TeaTerra

Матицзяо (马蹄脚), или просто мацзяо (马脚) – «лошадиные копыта» — грубые, одревесневшие, иногда изогнутые части стеблей у основания флешей, встречающиеся, прежде всего, в шэн пуэрах, а также (нечасто) в шу и красных чаях из сырья с прямоствольных деревьев.

Распространено мнение, что большое количество мацзяо указывает на чай весеннего сбора. В начале вегетации, ранней весной, когда сравнительно сухо и холодно, чайный побег растёт медленно и оказывается коротким. Срывая флешь, бывает трудно не захватить грубую часть стебля. Летом же, когда жарко и влажно, побег растёт быстро, сильно вытягивается, и «лошадиных копыт» в чае не встретишь. Ещё говорят, что мацзяо – признак сырья со старых деревьев. Логика та же – их побеги развиваются несколько медленнее, чем у молодых чайных растений на террасных посадках, и к тому же их стебли часто толще и массивнее. Однако однозначным доказательством того, что перед вами Гу Шу Ча раннего весеннего сбора, «лошадиные копыта» служить не могут, только по ним судить нельзя, и если вы хотите разобраться в том, к какой категории относится сырьё купленного вами чая, то надо рассматривать всё в комплексе: и размер, и текстуру листьев, и, конечно же, вкус, и так далее. А хайп вокруг мацзяо имеет неприятную оборотную сторону: погоня за «копытами» может провоцировать неаккуратный сбор, тем более что мацзяо довольно тяжелы. В ряде китайских источников говорится, что каждое «копытце» весит около 0,1 г. Тысяча флешей с мацзяо – плюс сто лишних граммов к весу чая. Читать далее…

АО «Мацестинский чай» был награжден за заслуги в отрасли агропромышленного комплекса. На празднике урожая, прошедшем в Краснодаре 30 октября, генеральный директор предприятия Виктор Панкеев получил из рук губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева диплом «Лучшее сельскохозяйственное предприятие, достигшее наивысших показателей урожайности чайных плантаций».

На сцене аграриев поздравили глава региона Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, сенатор РФ Алексей Кондратенко.

В текущем сезоне ГК «Мацеста чай» обеспечила валовый сбор чайного листа в объеме 155,3 тонны. Несмотря на позднюю холодную весну и неблагоприятные погодные условия в начале сезона, что сдерживало вегетацию тропической культуры — чая, показатели валового сбора удалось увеличить на 7%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию обновленной плантации, которая была восстановлена 6 лет назад. Ежегодно на реконструированных площадях мацестинские чаеводы ведут уходные работы, постепенно формируя шпалеры, которые через несколько лет порадуют отменным качеством чайного листа. Читать далее…

В этом году наша аудитория внезапно воспылала интересом к заварочным стеклянным кружкам с полулунным ситом. Грустно было бы думать, что причина в посте https://vk.com/club47905050?w=wall-47905050_19737 – если так, то получается, что людям надо объяснять даже, как пользоваться самой простой посудой, а если этого не делать, то сами они не догадаются и попробовать не рискнут. Возможно, для этих стаканов просто пришло время.

И мы с удивлением обнаружили, что некоторые используют их как заварочную посуду, переливая настой из этих стаканов в чашки. Или даже не в чашки, а сперва в чахай, а потом уже в чашки. Очень странно. Зачем так?! Ведь главное достоинство таких стаканов заключается в том, что они удобны как посуда для заваривания и питья чая одновременно, в этом отношении они удобнее и обычных кружек, и широких чаш, и гайваней (впрочем, по-сычуаньски, то есть прямо из гайвани чай в России, по-моему, вообще никто не пьёт), они обеспечивают редкое сочетание минимализма с полным комфортом. А если нужен не один элемент посуды, а целый набор, то в качестве заварника, конечно, лучше взять гайвань или чайник. Читать далее…

Принято считать, что улуны и красные чаи, возникшие на севере провинции Фуцзянь в конце эпохи Мин или в начале эпохи Цин, на протяжении бóльшей части своей истории были сугубо экспортными продуктами, и что интерес иностранцев к ним сыграл решающую роль в том, что эти виды чая, плохо отвечающие китайским вкусам, выжили и получили дальнейшее развитие.

Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как уишаньский чай попадал к иностранцам? Логичным кажется его движение к берегу и к югу – ведь там Фучжоу, Сямэнь, наконец, Гуанчжоу – крупные морские порты, ворота в большой мир.

Однако от появления сяочжунов и яньча до опиумных войн прошло немало времени. Пять морских портов – Гуанчжоу, Фучжоу, Нинбо, Сямэнь и Шанхай – были открыты для торговли по условиям Нанкинского договора по окончании первой из этих войн в 1842 г. Это настолько значимое событие, что в Китае для него существует особое выражение – «у коу туншан» (五口通商). А до у коу туншана морская торговля официально шла только через Гуанчжоу и была очень ограниченной. Читать далее…

В рунете любят фото «аутентичных» китайских чайных для городской бедноты. Стараются выбрать самые отталкивающие, грязные, шумные, такие, чтобы при взгляде на монитор ощущалась табачная вонь – вот, мол, поглядите, «чайные мастера» в чистеньких рубашечках, что такое настоящая чайная культура Поднебесной. Грубости и злобы в этом куда больше, чем любви к правде. Впрочем, это закономерная реакция на придерживание невидимых рукавов и псевдодуховные разглагольствования.

Проект «500 Tea Drinkers» шанхайского фотографа и художника Ян Хуэя, известного также как Бахай, наполнен, как мне кажется, совсем другими чувствами. Читать далее…

О Цзан Ча – хэйча «в тибетском вкусе», производимых в Сычуани для продажи в Тибете, знает любой более-менее образованный любитель чая; продвинутые чаеманы в курсе, что и в само́м Тибетском автономном районе КНР чай тоже делают (этой темы мы касались совсем недавно – см. https://vk.com/club47905050?w=wall-47905050_20556 ). Но кроме этого, тибетским называют и чай, который делают не в Тибете (формально, конечно; горы-то те же самые) и не для Тибета. Речь о чае из Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань – в частности, из уездов Цзюлун и Лудин.

Цзюлун (здесь и далее я буду использовать китайское название уезда, поскольку оно входит в название чая. Тибетское название – Гьэси, и говоря об административно-территориальном делении Гардзе (кит. Ганьцзы)-Тибетского автономного округа, в России принято использовать его) находится на крайнем юго-востоке Гардзе, площадь уезда – 6770 кв. км, численность населения – около 54 тысяч человек. Тибетское название восходит к названию храма, построенного тибетским ламой, проповедовавшим в этих краях в XVI веке. Китайское – гораздо более позднее: оно появилось в 1926 г., когда был сформирован уезд в его нынешних границах, и связано с тем, что в названиях девяти крупных деревень был иероглиф 龙 лун – «дракон» (цзю лун – дословно «девять драконов»). Есть, впрочем, и другая версия, согласно которой название Цзюлун было в ходу ещё во времена Западной Хань (т.е. более двух тысяч лет назад) и представляло собой запись китайскими иероглифами названия одной из местных гор на языке народности ли, в котором никаких драконов нет, а есть орех бетеля. Читать далее…

Наньян (南洋) – сложное понятие; это слово обозначало и провинции к югу от Янцзы, и южное побережье Китая, и страны, лежащие за южными морями – то есть Юго-Восточную Азию. В наши дни больше всего его любят, пожалуй, в Сингапуре – например, главный технологический университет Сингапура называется Наньянским.

Сингапур – настоящий плавильный котёл для азиатских наций и культур с заметной долей колониального британского влияния. Неудивительно, что и его чайная культура на редкость эклектична.

После того как в 1819 г. британцы посадили на трон Джохора своего ставленника и получили от него право управлять небольшим островом Сингапур на юге султаната, население острова стало стремительно увеличиваться. Англичане разбили на нём плантации перца и гамбира – растения, в экстракте которого много дубильных и красящих веществ. А работали на этих плантациях китайские мигранты-кули, и большинство из них были родом из Фуцзяни и Гуандуна – они охотно уезжали из хаоса, воцарившегося на южных рубежах империи Цин (что в немалой степени было делом как раз-таки английских рук). К середине столетия китайская община на острове насчитывала около 80 000 человек. В 1867 г. Сингапур стал колонией Британской короны и важнейшим стратегическим пунктом на пути в Китай; порт быстро рос – росло и число китайцев-грузчиков. А в конце XIX века в Британской Малайе началось производство каучука и добыча олова, и потребность в рабочей силе стала ещё выше. Китайские переселенцы сохранили привычку пить чай и делали это в манере, принятой в Гуандуне и Фуцзяни. Читать далее…

Выражение «тибетский чай» встречается нередко. Обычно под Цзан Ча (藏茶) имеются в виду хэйча «в тибетском вкусе», которые производят в Сычуани (подробно о них писал Максим Диричев здесь — https://vk.com/puer35?w=wall-53153725_3181 ); сейчас спрос на такой чай растёт и за пределами Тибета, в том числе и в странах Запада. 

Тибетцы познакомились с чаем, самое позднее, во времена Тан – согласно самой популярной версии, это связано с женитьбой тибетского царя Сонгцэна Гампо на китайской принцессе Вэньчэн в VII веке н.э. Но в последнее время обнаружилось, что в Тибете чай использовали, как минимум, в погребальных обрядах уже 1800 лет назад (см. https://www.tea-terra.ru/2016/01/24/25439/ ). Жители Тибета пили чай в больших количествах век за веком, но всё это был, конечно, привозной чай. Тибет воспринимается как суровый горный край, засушливый, морозный и ветреный – сложно представить, что там можно выращивать такое нежное южное растение, как камелия китайская. Читать далее…

Дисклеймер: исинская глина – не моя тема. Я ни в коем случае не считаю себя сколько-нибудь компетентным в этой области. Работая с китайскими источниками, я могу ошибиться в оценке достоверности и качества информации в них, что-то неправильно понять или неверно интерпретировать. Поэтому я призываю воспринимать нижеследующее критически и сверяться с первоисточниками. И буду признателен за возражения, дополнения и уточнения.

Я бы вообще не брался за эту тему, но, к огромному сожалению, я вижу, что многие до сих пор не понимают, что чайники с ценой в несколько тысяч рублей в российской рознице делают не из редких и ценных разновидностей ископаемых исинских глин, имеющих собственные имена. Так что приходится вновь и вновь говорить об этом.

Ситуация с Тянь Цин Ни (天青泥) очень похожа на ситуацию с Да Хун Пао Ни: да, это легендарное название, да, была такая разновидность глины, да, у неё были свои особенности, и они подробно описаны, но… нет, не так – НО!!! То, что сейчас продаётся на рынке под таким названием по цене в считанные сотни (а в случае с Тянь Цин Ни бывает, что и десятки) юаней за предмет, никакого отношения к этой знаменитой глине не имеет! Вообще никакого, кроме названия. Не совпадает ни происхождение, ни состав, ни цвет, ни прочие свойства. Читать далее…

Самым узким проливом в мире считается Малый Бельт между островами Эре и Фюн на востоке, полуостровом Ютландия и островом Альс на западе. Он соединяет пролив Каттегат с Балтийским морем. Его минимальная ширина – 500 метров. Самый широкий – пролив Дрейка между архипелагом Огненная Земля на севере и Южными Шетландскими островами на юге. Он соединяет Тихий и Атлантический океаны и в самой широкой части раскинулся аж на 950 километров. Длина проливов планеты Земля тоже сильно разнится – от 30 километров Босфора до 1760 километров Мозамбикского пролива.

Не знаю, будет ли толк от того, что я собираюсь написать дальше. А так – хоть пара бесполезных фактов на случай неловкой паузы в светской беседе. Зайду издалека. С другого берега пролива Дрейка, так сказать.

У Дениса Шумакова есть прекрасная и, как мне кажется, недооценённая рубрика «Чайный кругозор» с краткими обзорами различных сортов чая. Главное достоинство этой серии постов и видеороликов состоит в том, что вкус рассматриваемого чая описывается при нескольких вариантах заваривания. Например: «лёгкий (температура воды 70°С, 3 г на 500 мл, 3 минуты) – прозрачный, чуть терпкий, ягодный», «крепкий (температура воды 100°С, 10 г на 500 мл, 8 минут) – фруктовый, с кислинкой, терпкий», «оптимум (температура воды 80°С, 4 г на 500 мл, 3 минуты) – лёгкая терпкость, ноты малины и клубники» и т.д. И всё это представлено в форме доходчивой инфографики. Читать далее…

Да И – не только флагман чайной индустрии КНР, но и мощный научный центр. На исследование чая и совершенствование технологии его обработки Да И направляет значительную долю прибыли.

В октябре 2013 года в Куньмине был открыт Ци Хао Юань (七号院), «Институт номер семь» — микробиологический научно-исследовательский центр Да И, в задачи которого входят анализ сорокалетнего опыта производства шу пуэра, разработка и внедрение инноваций в сфере ферментации чая. Одним из результатов его работы стало создание в 2016 году так называемого «микробиологического метода производства чая» (微生物制茶法), или «интеллектуальной технологии ферментации третьего поколения» (第三代智能发酵技术). Читать далее…