TeaTerra

Исторические свидетельства о Да Хун Пао сравнительно малочисленны. После «Ночлега в Тяньсине» Ху Ина в документах эпохи Мин это название не фигурирует. Следующее упоминание относится уже к 1839 году и содержится в четвёртом томе «Ибань Лу Цза Шу» (一班录杂述) – «Краткого толкования различных записей» Чжэн Гуанцзу. Там говорится: «Из фуцзяньских продуктов Хун Пао и Цзянь Ци за последние пятьдесят лет завоевали популярность во всём мире». Согласно «Уишань Чжи» (武夷山志) – «Уишаньским записям», а также некоторым уишаньским семейным хроникам, Да Хун Пао был податным чаем и употреблялся членами императорской семьи вплоть до Синхайской революции. А в истории династии Цин можно найти упоминания о том, что ещё Цяньлун назвывал его лучшим из податных чаёв.

Из этого не складывается цельной картины, и трудно понять, что подразумевалось под Да Хун Пао (или просто Хун Пао) во времена Цин, и какое место он занимал в тогдашнем чайном мире. Но ясно, что в период Республики это был труднодоступный, дорогой и пользующийся уважением чай. В «Цзян Шунань Юцзи» (蒋叔南游记) – «Путевых заметках Цзян Шунаня» 1921 года сказано, что один цзинь (500 г) Да Хун Пао стоил в то время 64 серебряных юаня – как две тонны риса, это было сопоставимо с ценой золота. Говорится также, что Да Хун Пао из Цзюлункэ производится не больше цзиня в год. Читать далее…

Существует множество легенд о происхождении названия Да Хун Пао (大红袍), которое в России принято переводить буквально – как «Большой Красный Халат». Только основных сценариев около десятка, а вариаций и не сосчитать. Когда в 2000-х началось активное продвижение Да Хун Пао на китайском, а затем и на мировом рынке, одну из легенд потребовалось выбрать в качестве официальной.

Каллиграфическая надпись «Говоря о Да Хун Пао» (话说大红袍), созданная Чжан Яньшэном (справа) по просьбе Мастера Цзэдао (слева).

История о том, что мать (в других версиях – жена) императора внезапно заболела, и здоровье ей вернул уишаньский чай, за что император пожаловал кустам, с которых он был собран, алую мантию, безусловно, очень красива. Однако от Уи до любой из столиц далеко, и если задуматься о транспортных возможностях, имевшихся несколько веков назад, ясно, что путь должен был занять как минимум недели, а вероятнее, месяцы, что плохо стыкуется с внезапностью болезни и срочным поиском снадобья. Мне, правда, не совсем понятно, почему бы не представить, что императрица заболела во время путешествия, будучи где-то недалеко от Уи, или что целебный чай уже был в столице к моменту заболевания. Но как бы то ни было, этот сценарий был отклонён. Хотя его элементы вошли в расширенную версию официальной легенды. Читать далее…

Этот материал опубликован Фудинским обществом исследования чайной культуры в его официальном WeChat-аккаунте, а я нашёл его на сайте whitetea.cn (https://www.whitetea.cn/2020-zhongguobaicha-chaxiao-b.. ). Привожу его с небольшими сокращениями и обращаю ваше внимание на то, что в данных имеются некоторые противоречия; есть также расхождения между текстом и иллюстрирующими его диаграммами. Впрочем, они не носят принципиального характера.

В 2020 г. в Китае произведено 2,986 млн тонн чая, что на 193 тысячи тонн, или на 6,9% больше, чем в 2019 г. Объём производства белого чая в 2020 г. составил 73 500 тонн – это 2,47% всего китайского чая. Это немного, но темпы роста впечатляют: по сравнению с 2019 г. белого чая произведено на 23 900 тонн больше. И разница между 2020 и 2019 на 56,3% больше, чем между 2019 и 2018 годами. Это нелинейный рост. Читать далее…

Несколько фото с сайта фуцзяньской компании Лю Мяо Бай Ча (http://www.liumiao-tea.com/ ). На двух последних – так называемый Чжунго Бай Ча Цзяо (中国白茶窖), «Погреб китайского белого чая», внушительное хранилище с контролируемой температурой и влажностью. Глобус с числом 27 символизирует двадцать седьмой градус северной широты, на котором находятся угодья и цеха компании – по её утверждениям, это идеальная география для производства белого чая.
Читать далее…

Восхождения «Короля». «Ча Шу Ван» — чайное предприятие, начавшее свою работу в 2006 году в предместьях Мэнхая. У подножия невысокой горы Цзинхун тогдашний производитель и продавец электроприборов, уроженец провинции Чжэцзян — Цай Фулян (蔡辅亮) — заложил в Юньнани чайное производство, стремительно завоевавшее рынок и зарекомендовавшее себя как производителя качественного пуэра.

Изначально производство планировалось назвать «Чанжуй» (西双版纳昌瑞茶业有限公司), но по рекомендации известного чайного консультанта название было изменено на «Ча Шу Ван» — Король чайных деревьев, так в Юньнань называют самые старые и могучие чайные деревья. После утверждения названия был придуман маскот — персонаж, олицетворяющий «Короля». Им стал «нефритоволосый» старец, ехидно прихлёбывающий чай прямо из глиняного чайника. Читать далее…

Каждый образованный любитель чая знает о тайваньских чайных конкурсах, многие слышали об уишаньских конкурсах улунов и красных чаёв, а вот масштабного и престижного состязания белых чаёв до последнего времени не существовало (с начала 2010-х в Фудине проводились конкурсы среди местных производителей, но их размах был не очень велик — от нескольких десятков до ста участников). Но теперь это упущение исправлено.

В 2020 году Ассоциация чайной индустрии уезда Фудин при поддержке Хунаньского чайного телерадиоканала, Китайского международного общества изучения чайной культуры, Ассоциации связей чайной промышленности через Тайваньский пролив и Ведущей группы по развитию фудинской чайной промышленности организовала и провела национальный конкурс белых чаёв. Титульным спонсором выступило акционерное общество Лю Мяо Бай Ча (六妙白茶股份有限公司) – крупный фудинский производитель белых чаёв, поэтому полное название конкурса звучит как «Лю Мяо Бэй Чжунго Бай Ча Ча Ван Сай» (六妙杯中国白茶茶王赛), или просто «Лю Мяо Бэй» (六妙杯) – дословно «Кубок Шести Прелестей». Читать далее…

Линь Фэйин (林飞应) – представитель нематериального наследия – искусства производства Фудин Бай Ча, дегустатор чая высшего национального уровня и один из «Десяти самых творческих чайных людей» Фудина родился в семье, делавшей чай на протяжении тринадцати поколений. В возрасте 18 лет он окончил Восточно-фуцзяньское техническое училище по специальности «обработка чайного листа» и начал работать на Фудинской государственной чайной фабрике, где прошёл путь от простого рабочего до начальника цеха рафинирования в Байлиньском филиале и заместителя директора Хулиньского филиала; доводилось ему и исполнять обязанности директора Фудинской фабрики. В 1990-х государственные чайные фабрики пережили кризис и реструктуризацию; продажи чая падали, и казалось, что традиционным методам обработки чая грозит исчезновение. Взяв себя в руки, мастер Линь основал собственную чайную компанию Миншань с девизом «старое мастерство – чай, в который вложена душа» (老手艺, 用心茶), которая затем начала выпускать продукцию под персональным брендом «Линь Фэйин» и была удостоена множества наград (см. https://www.douban.com/note/635012554/?type=rec ). Он также сотрудничал с известной компанией Чжэншаньтан, в которой был создан сорт Цзинь Цзюнь Мэй, когда та стала развивать направление белого чая.

Линь Фэйин говорит о белом чае и, в частности, о выдержанном белом чае: «технология проста, но мастерство отнюдь не просто» (工序简单, 而工艺并不简单) и «пользуйтесь историей, чтобы рассказывать легенды, но не используйте легенды, говоря об истории» (应该用历史说故事, 而非用故事说历史) – по-моему, прекрасный девиз.

В 2014 году Линь Фэйин начал работу по созданию инновационного продукта – Цзиньхуа Бай Ча (金花白茶), Белого чая с «золотыми цветами»; под цзиньхуа понимаются Eurotium cristatum, микроскопические грибы, присутствующие в ряде чёрных чаёв и оказывающие влияние на их состав, вкус и другие свойства (подробнее эту тему мы освещали здесь — https://vk.com/club47905050?w=wall-47905050_9905 , https://vk.com/club47905050?w=wall-47905050_18696 ). Говорят, что отправной точкой послужила счастливая случайность: в одном из образцов лаобайча мастер Линь обнаружил цзиньхуа (что крайне нетипично для белого чая, по крайней мере, хранившегося в сухих условиях) и заинтересовался мягкостью вкуса этого образца. Читать далее…

7542 – один из самых известных и привлекательных с инвестиционной точки зрения продуктов Мэнхайской чайной фабрики. Поскольку четырёхзначная номенклатура задаёт лишь самые общие технологические моменты и сортность сырья по размеру листа, в разные периоды деятельности Мэнхайской фабрики чай с такой маркировкой был разным. Многие партии 7542 обзавелись собственными названиями, которые в ходу у тех, кто интересуется старыми шэнами. В статье https://www.puercn.com/pin/news/374605 они перечислены в хронологическом порядке.

Список открывает 73 Цин Бин (73青饼), или Сяо Люй Инь (小绿印) – Маленькая Зелёная Печать. Границы этого понятия не определены чётко, и можно встретить разные суждения по поводу того, какой чай следует относить к 73 Цин Бинам, а какой – нет. Отчасти это связано с тем, что в 1970-х и 1980-х пуэр был слишком малозначимым чаем, чтобы заботиться о точной идентификации блинов, так что установить с полной уверенностью год выпуска чая не всегда возможно. Некоторые считают, что «73» означает 1973 год, и 73 Цин Бины, таким образом – самые первые партии рецепта 7542. Но, очевидно, это не соответствует действительности: судя по внешнему виду, аромату и вкусу, это более молодой чай. Намного вероятнее, что имеется в виду 73-й год по летоисчислению Китайской Республики (упрощая, Тайваня), то есть 1984-й. Тем более что известность этот чай приобрел после рекламной компании тайбэйского бизнесмена по фамилии Хуан в конце 1990-х. Хуан использовал оба названия – 73 Цин Бин и Сяо Люй Инь – как синонимы. В целом, чаще всего под 73 Цин Бинами понимают 7542, выпущенные в период с 1980 по 1987 г.; иногда к ним причисляют и более старые блины, если они обладают схожими характеристиками. Покровный лист у 73 Цин Бинов относится к третьему и четвёртому сортам, внутренний – к пятому и шестому, в аромате присутствует чистый тон выдержанности и медовые оттенки, цвет настоя яркий, а «чайное дно» эластичное и красноватое. Детали оформления обложки и нэйфэев могут несколько различаться. 73 Цин Бин – редкий, ценный чай. Читать далее…

12. Хунтайчан (鸿泰昌). Хунтайчану повезло гораздо больше, чем «Фулу Гуну», о котором рассказывалось в предыдущей части – он заслужил известность и признание, хотя это, в отличие от «Фулу Гуна», тайский чай. Хунтайчан – первая в истории пуэра транснациональная компания с источниками сырья в разных странах. Её предшественником был чайный дом Хунчан (鸿昌号茶庄), основанный в Ибане в 1926 году. В то время Ибан стремительно развивался, в нём было более десятка известных чайных домов, в частности, Янпиньхао и Цуймэйсян, и их совокупный годовой объём продукции достигал 70 тонн. В первые годы существования Хунчанхао производил около 6 тонн чая в год, это был высококачественный пуэр из мелколистного ибанского сырья, продававшийся, в основном, в Сычуань.

В 1930-е, с нарушением привычных каналов сбыта из-за внутриполитической ситуации в стране, многие чайные дома обратили внимание на южные и внешние рынки. Не стал исключением и дом Хунчан: открытый в Таиланде филиал получил название Хунтайчан – дополнительный слог служил указанием на его местоположение (иногда говорят, что тайский филиал назывался Хунтай, а Хунтайчан – название всей структуры в целом, включающей в себя Хунчан и Хунтай). Ма Шаочан, владелец Хунтайчана во втором поколении, переехал в Бангкок. Читать далее…

10. Фулу Гун Ча (福禄贡茶). В 1955 году из Таиланда в Гонконг была привезена партия пуэра, на нэйфэях которого была надпись «Фулу Гун Ча» (что можно перевести как «податный чай счастья и почёта»), а на нэйпяо, вложенных в туны – название произодителя (Hong Lee Limited) и адрес в Бангкоке. Считается, что это первый в истории пуэр, у которого на нэйпяо была информация на английском языке. И это послужило причиной, как пишут в китайских источниках, «вопиющей сорокалетней несправедливости» — из-за бросающейся в глаза надписи «BANGKOK» крупными красными буквами этот пуэр был воспринят как чай из тайского сырья. А в те времена к такому чаю было резко негативное отношение – казалось само собой разумеющимся, что качество тайских аналогов пуэра несопоставимо с юньнаньским чаем. «Фулу Гун» долго не мог найти покупателя. Лишь в 1959 году хозяин гонконгского чайного дома «Лу Юй» согласился взять этот чай за бесценок, сложил в дальнем углу склада и выкинул его из головы.

В 1990-х интерес к выдержанным пуэрам значительно вырос, и чаи из старых хранилищ пошли в ход. «Фулу Гун» был куплен владельцем другой гонконгской чайной компании Линь Циюанем. Будучи опытным дегустатором пуэра, Линь был удивлён мягкостью и богатством вкуса этого чая. Трудно было поверить, что это не юньнаньский чай. Внимательно изучив нэйпяо, Линь Циюань обнаружил надпись «специально отобранное преддождевое сырьё класса Чунь Цзянь из Фэншаня», но как ни старался, он не смог найти Фэншань на карте Таиланда. В конце концов, он пришёл к выводу, что речь о линьцанском Фэншане. Читать далее…

Ханьчжун (汉中市) – городской округ на юго-западе провинции Шэньси, площадь – 27096 кв.км, население – около 4 миллионов человек. С давних времён он известен как «край изобилия» (дословно – «земля рыбы и риса» (鱼米之乡)) и «рай на земле» (天府之国), а недавно ему было присвоено звание «национальный город-сад» (国家园林城市). Название округа означает «среднее течение реки Ханьшуй», она же Ханьцзян – это крупный приток Янцзы, в месте их слияния стоит трёхградье Ухань – административный центр Хубэя. Появление иероглифа 汉 – «хань», обозначающего китайскую нацию, в этих топонимах не случайно. Лю Бан, взявший в плен последнего циньского императора и вошедший в циньскую столицу Сяньян, уступил её союзнику – генералу Сян Юю, ставшему верховным правителем. Сян Юй разделил страну на восемнадцать уделов, и Лю Бан получил удел Хань, столица которого находилась в нынешнем Ханьчжуне. Через несколько лет противостояние Сян Юя и Лю Бана окончилось победой последнего, и ханьский ван стал императором, основателем династии Хань.

Находясь на стыке четырёх провинций – Шэньси, Ганьсу, Сычуани и Хубэя, Ханьчжун был важным стратегическим пунктом на пути из Гуаньчжуна (центральная часть Шэньси) с древними столицами Сяньяном и Чанъанем в плодородную и изобильную Сычуаньскую котловину и потому часто становился ареной борьбы между царствами. В эпоху Троецарствия за него сражались Вэй и Шу; в эпоху Северных и Южных династий он не раз переходил из рук в руки. Несмотря на то, что Ханьчжун и соседние округа Анькан и Шанло уже много веков входят в состав провинции Шэньси, в культурном, климатическом и других отношениях у них гораздо больше сходства с Сычуанью, нежели с центральным и северным Шэньси. Причина состоит в географических особенностях: долина Ханьшуя лежит между двумя горными хребтами – Циньлином на севере и Даба на юге, но Циньлин значительно выше (в среднем около 2000 м против 1000-1500). Летом он преграждает путь тёплым воздушным массам, идущим с юга, а зимой защищает Ханьчжун от холодных северных ветров. Поэтому именно по Циньлину проходит граница субтропического и умеренного поясов. От подножия его северных склонов начинаются лёссовые степи, а к югу лежат незамерзающие реки и влажные вечнозелёные леса, полные зверей и птиц – красноногого ибиса, большую панду, рокселланова ринопитека и такина обыкновенного называют «четырьмя сокровищами Ханьчжуна». Язык и народные обычаи ханьчжунцев также ближе к Сычуани, чем к Гуаньчжуну; даже кухня у них типично сычуаньская – с яркими вкусами и обилием острых и кислых блюд (подробнее см. https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=375a.. ). Таким образом, Ханьчжун – это север «культуры Ба и Шу». Читать далее…