Легенды пуэрных коллекций. Часть 7, последняя

12. Хунтайчан (鸿泰昌). Хунтайчану повезло гораздо больше, чем «Фулу Гуну», о котором рассказывалось в предыдущей части – он заслужил известность и признание, хотя это, в отличие от «Фулу Гуна», тайский чай. Хунтайчан – первая в истории пуэра транснациональная компания с источниками сырья в разных странах. Её предшественником был чайный дом Хунчан (鸿昌号茶庄), основанный в Ибане в 1926 году. В то время Ибан стремительно развивался, в нём было более десятка известных чайных домов, в частности, Янпиньхао и Цуймэйсян, и их совокупный годовой объём продукции достигал 70 тонн. В первые годы существования Хунчанхао производил около 6 тонн чая в год, это был высококачественный пуэр из мелколистного ибанского сырья, продававшийся, в основном, в Сычуань.

В 1930-е, с нарушением привычных каналов сбыта из-за внутриполитической ситуации в стране, многие чайные дома обратили внимание на южные и внешние рынки. Не стал исключением и дом Хунчан: открытый в Таиланде филиал получил название Хунтайчан – дополнительный слог служил указанием на его местоположение (иногда говорят, что тайский филиал назывался Хунтай, а Хунтайчан – название всей структуры в целом, включающей в себя Хунчан и Хунтай). Ма Шаочан, владелец Хунтайчана во втором поколении, переехал в Бангкок.

Поначалу тайский филиал занимался торговлей ибанским чаем, который производился основным предприятием. Но затем он начал закупать и местный чай для прессовки. Чайные леса в северных провинциях Чианграй и Чиангмай стали сырьевой базой Хунтайчана. Производство росло, тайский чай Хунтайчана пользовался спросом на юге Китая, в Гонконге, Макао, Сингапуре и странах ЮВА.

Во время Второй мировой войны связь между китайским и тайским звеньями Хунтайчана прервалась, а после основания КНР юньнаньское отделение прекратило своё существование.

А вот тайский филиал не только дожил до наших дней, но и приобрёл высокую репутацию в пуэрном мире. Производимый им чай ни в чём не уступает юньнаньскому пуэру; кроме того, на нём в меньшей степени сказались социальные, экономические и технологические перемены. Утверждают, что его любил Брюс Ли, и что в «Большом брате из Тайшаня» (известном в западном прокате как «Большой босс») его герой пьёт именно этот чай.

В число самых дорогих выдержанных чаёв Хунтайчан не входит, за него не дерутся миллионеры на аукционах, но цена на старый Хунтайчан хорошего хранения может быть весьма высокой.

Источник — http://www.ishuocha.com/news/hy/33643.html .

13. Тунсинхао (同兴号). Тунсинхао – один из старейших иуских чайных домов, он был основан в 1732 или 1733 г. (сведения в разных источниках расходятся) и первоначально назывался Туншуньсянхао (同顺祥号) и Чжунсиньсин (中信行). В 1897 г. дом Тунсин возглавил Сян Чжицин, видный бизнесмен и общественный деятель – в период Республики он был избран председателем иуского торгового общества, а также шипинского землячества в Иу. В конце 1920-х руководить семейным бизнесом стал его сын Сян Шэнъу (один из «трёх больших У в Иу»), и это был период наибольшего расцвета Тунсинхао. Множество сотрудников работали не покладая рук, склады полнились чаем, у транспортных команд были десятки мулов и лошадей. Объёмы производства чая Тунсинхао превышали 30 тонн в год. Тунсинхао в это время был одним из четырёх крупнейших чайных брендов Иу наряду с Сунпиньхао, Тунчанхао и Фуюаньчаном.

Для производства отбиралось лучшее весеннее сырьё из Иу; по некоторым сведениям, использовалось также сырьё из Маньсуна (район Ибан). Чая Тунсинхао сохранилось очень мало. Различают Тунсинхао раннего периода — 1921-1934 гг. (средняя рыночная цена 230-320 тысяч юаней за блин) и позднего периода – 1934-1949 гг. (средняя рыночная цена 220-250 тысяч юаней за блин). Вот как описывает старый чай Тунсинхао из коллекции Бай Шуйцина известный писатель и большой любитель пуэра Юй Цююй: «Его вкус – это полная мягкость и ясность посреди полной возвышенности и покоя, но и это не всё; есть ещё ощущение чистого большого пространства, похожего на старый двор, который неустанно подметают прилежные слуги. Несомненно, это прекрасный образец податного чая».

После войны и победы коммунистических сил история Тунсинхао обрывается. Производство было прекращено, старый чайный дом в Иу сохранился, но много раз переходил из рук в руки. Однако в последнее время наследники прежних владельцев предпринимают попытки возродить бренд, и несколько лет назад была зарегистрирована чайная компания под названием Тунсинхао.

Источники — http://www.ishuocha.com/news/hy/33645.html , http://www.360doc.com/content/17/0224/08/26252107_631.. , https://baike.baidu.com/item/云南同.. .

14. 97 Шуйлань Инь (97水蓝印茶饼) – Светло-голубая (или аквамариновая) Печать 1997 г.

В 1976 году Юньнаньское чайное отделение Китайской импортно-экспортной корпорации выпустило директиву номер 84/45 «Временные положения о примерных ценах и связанных с ними вопросах обработки и производства чая пуэр», в которой были приведены правила цифровой маркировки пуэра. В наше время эти правила почти полностью утратили актуальность и применяются только в компании Да И, да и то ограниченно, но, к сожалению, не все любители чая в России это понимают (этот вопрос мы рассматривали в посте https://vk.com/club47905050?w=wall-47905050_15665 ). Но на пару десятилетий четырёхзначные обозначения, в которых первые две цифры – год создания рецепта (но не самого чая!), третья – сортность листа, а четвёртая – код фабрики, стали основой пуэрной номенклатуры.

Одним из самых популярных рецептов Мэнхайского чайного завода стал 7542. Блины с этим номером, выпущенные в разные годы, заметно отличаются друг от друга, поэтому в среде коллекционеров они обзавелись собственными именами – 73 Цинбин, 88 Цинбин, 96 Цзы Да И и так далее. 97 Шуйлань Инь – из этого же ряда. Это 7542, выпущенные на Мэнхайском заводе в 1997 г., имеющие обложку из очень тонкой бумаги, надписи на которой сделаны современными иеролифами, но вместо упрощённого 叶 используется традиционный 葉; иероглиф 茶 в центре обложки имеет специфический голубовато-зелёный цвет; есть и другие особенности, по которым коллекционеры определяют, что это именно 97 Шуйлань Инь. Сейчас всё это кажется странным, но в конце 1990-х пуэр не был настолько значимым чаем, чтобы помещать на обложку каждого блина точную информацию о нём.

Считается, что 97 Шуйлань Инь заметно отличается от других 7542, отличия сложно описать, но легко почувствовать. Сам блин выглядит не совсем обычно, сырьё на вид более тонкое и нежное. Цвет настоя яркий, красноватый, вкус плотный, весомый, солидный, но вместе с тем деликатный и спокойный, гладкий, с явным сливовым оттенком и мелодией «старого Мэнхая». Обращает на себя внимание исключительно стойкий аромат на дне чашки. Распространено мнение, что 97 Шуйлань Инь похожа на 88 Цинбин, только моложе.

Источник — http://www.ishuocha.com/news/hy/33646.html .

На этом перечисление наиболее важных выдержанных шэнов в статье Лу Вэньфэна, ученика Бай Шуйцина (http://www.ishuocha.com/news/hy/33668.html ) заканчивается. В китайских источниках можно встретить и другие подобные статьи, содержание которых слегка отличается. Например, здесь — http://www.ishuocha.com/news/hy/20204.html — немного другой список; в конце этой статьи приведён «хит-парад» самых дорогих аукционных пуэров.

Для чего я потратил месяц на сбор и перевод информации о чаях, которые большинство из вас никогда не попробует?

Мне бы хотелось, чтобы вы имели хотя бы теоретическое представление о мире коллекционного чая. Он существует, есть люди, которые продают, покупают и пьют чай с ценой в сотни тысяч и даже миллионы юаней за блин. Знание об этом поможет выстроить более адекватное отношение к ординарному чаю. Прочитав эту серию постов, вы вряд ли будете всерьёз воспринимать людей, торгующих недорогим чаем и называющим его «великолепным», «самым лучшим» и так далее.

Надеюсь, что вы станете относиться иначе и к заявлениям о «древности» пуэра. Многие бездумно повторяют маркетологические заклинания о «чае, которому три тысячи лет», и мне придётся ещё не раз напомнить о том, что китайской чайной индустрии и культуре в том виде, в каком мы её знаем, всего-навсего полвека. История пуэра наглядно это показывает. Гражданская война, национально-освободительная война и культурная революция оставили в ней зияющую, до сих пор не залеченную рану. Многие великие чайные дома исчезли, их хозяева лишились своего дела, были вынуждены покинуть страну или попросту погибли. Да, по окончании этого социального апокалипсиса победители стали возрождать чаеводство не совсем на пустом месте – но это были другие люди, с другим подходом и другими целями. Изменилась технология; изменился и сам чай. И совершенно не случайно так высоко ценится чай первой половины ХХ века, хотя чай 1970-х при надлежащем хранении давно достиг схожего с ним состояния.

Хотя в определённом смысле эти трагические события создали предпосылки для того, чтобы пуэр выдвинулся из большого ряда хэйча и занял особое место в чайном мире, место настолько видное, что малообразованные люди нередко считают его отдельным видом чая, что, конечно, абсурдно. Сбыт пуэра был переориентирован на южный рынок – Гонконг, Макао, Тайвань и так далее, на регионы со сравнительно культурным, состоятельным и требовательным к чаю населением. И благодаря этому пуэр получил возможность стать коллекционным продуктом, произведением искусства и предметом высокой культуры. А вот с сычуаньскими, хубэйскими, шэньсийскими и хунаньскими хэйча, предназначавшимися для северо-запада – Тибета и т.д. – этого не произошло, и в основной своей массе они так и остались грубым чаем для безыскусного обращения. Сейчас трудно даже представить, что когда-то пуэр был не более значимым чаем, чем они.

Изучение истории знаменитых пуэрных брендов заставляет задуматься о роли случайностей. Один чай попался в нужное время человеку, который смог разглядеть его достоинства и должным образом преподнести их сообществу, другой чай, наоборот, выпал из поля зрения на сорок лет и превратился в шедевр. Не случись этого – как знать, какой вид принял бы список пуэрных сокровищ? С другой стороны, очевидно, что в этот пантеон может попасть только выдающийся чай. Наверняка все вы пробовали двадцати- и тридцатилетние шэны, в которых нет ничего интересного и ценного – но они и стоят сущие копейки, в тысячи и десятки тысяч раз дешевле.

И ещё. При поверхностном взгляде история пуэра выглядит примерно так: жили-были в предгорьях Гималаев маленькие народы дай, булан, хани, лаху, ва и так далее, жили они скромно и трудно, в полной гармонии с природой, и понемногу собирали дикорастущий чай. Потом чаем заинтересовались энергичные и продвинутые ханьцы, и мудрые первобытные горцы стали разбивать чайные сады и делать побольше чая, чтобы продавать ханьцам. Но в целом ни чай, ни места его произрастания особо не изменились, там всё, как в далёкой, озарённой светом гармонии древности.

Но как мы видим, всё было далеко не так, по крайней мере, в цинские времена. Дайцы дайцами, буланы буланами, а занимались чаем в Лю Да Ча Шань как раз-таки ханьцы, а также не родные им по крови, но хорошо вписавшиеся в орбиту ханьской цивилизации туцзя, хуэй и т.п. Они не только строили чайные лавки и фабрики, но и закладывали сады и выращивали чай. И часто это были не местные жители – нет, для этого в Сишуанбаньну переселялись люди из других регионов Юньнани, в частности, из Шипина, становясь пионерами этого китайского Дикого Запада. Это сильно напоминает ситуацию на севере Таиланда, где крупномасштабное чайное производство организуется, развивается и поддерживается китайцами.

Можно сказать, что чай как известное нам явление – результат счастливого контакта юньнаньской биологии с ханьской предприимчивостью и изобретательностью.

Чайная лавка периода Республики в Ибане.


Пейзаж Чианграя.


Старый чай Хунтайчан.


Место, где находился чайный дом Тунсин.


Место, где находился чайный дом Тунсин.


Чай Тунсинхао 1920-х.


Настой чая Тунсинхао 1920-х.


97 Шуйлань Инь.


97 Шуйлань Инь.


Настой 97 Шуйлань Инь.

07 июня 2021 г.
Источник: Самая домашняя чайная «Сова и Панда» https://vk.com/club47905050
Антон Дмитращук https://vk.com/id183549038


Понравилась статья? Поделись с друзьями!


Обсуждение закрыто.