TeaTerra

Или «пять гигантов», или, если хотите, «пять Кинг-Конгов» — слово «цзиньган» (金刚) можно перевести и таким образом. Так в среде знатоков пуэра именуют серию из пяти блинов, выпущенных Сягуаньской фабрикой в 2003 году по заказу гуандунской компании Фэйтай (广东飞台茶叶有限公司). В неё входят Блин со знаком контроля качества, Красная Печать 2003, Блин с декоративным шрифтом, Синяя Печать класса А и Зелёная Печать класса В (см. фото 1). Первые два ценятся выше, остальные – ниже, но в целом «пять алмазов» считаются пуэрными шедеврами переходного периода (имеется в виду переход от «эпохи цицзыбинов», когда практически все пуэрные обложки были одинаковыми, к современному пуэрному рынку, на котором каждый блин имеет индивидуальную обложку, по которой его можно идентифицировать, на которой есть дата выпуска и множество других сведений). Среди шэнов сопоставимого возраста они – чуть ли не лучший выбор коллекционера. Тем более, что они не так дороги, как чай Мэнхайской фабрики – 03 Цзинь Да И, 03 Инь Да И и 03 Хуан Да И.

Блин со знаком контроля качества (2003年质检饼) представляет собой особую партию 8653 2003 года. Здесь следует сделать отступление и вкратце рассказать об этом рецепте.

Тебин 8653 (下关8653铁饼) – почти такой же знаковый продукт для Сягуаньской фабрики, как 7542 – для Мэнхайской. Тебины, «железные блины» — это блины очень плотной прессовки, которые совершенно невозможно разобрать руками, что было типично для сягуаньской продукции. Чаще всего это название относится к блинам особой формы, которые имеют равную толщину по всему диаметру, в том числе и на краю, и многочисленные круглые пупырышки на одной из сторон (но иногда так могут называть и блины обычной формы – с вмятиной в центре, более толстой серединой и более узким краем, если они тонкие и твёрдые). Считается, что тебины медленнее созревают и дольше сохраняют изначальный свежий аромат. Читать далее…

За восемьдесят с лишним лет истории Мэнхайской чайной фабрики пуэр превратился из мало кому известного хэйча с далёкой юго-западной окраины, на который шло самое низкосортное (по сравнению с зелёными и красными чаями) сырьё, в одно из наиболее значительных явлений мира китайского чая. Ещё несколько десятилетий назад у пуэрных блинов не было индивидуальных обложек – в них попросту не было нужды – а теперь от изобилия названий, логотипов и вариантов дизайна пестрит в глазах. Будучи флагманом чайной индустрии КНР, компания Да И производит огромное количество различных продуктов. Только регулярно выпускающихся наименований – сотни, и разобраться в этом разнообразии не так-то легко.

В посте https://post.smzdm.com/p/arqmpmex/ китайский автор, скрывающийся под псевдонимом Лаона Бу Лао (老衲不老), попытался разделить всю продукцию Да И на четыре класса. Подчеркну: это не официальная позиция компании, так что можно оспорить как принадлежность отдельных продуктов к каким-то из нижеперечисленных категорий, так и всю эту типологию в целом. Но общее представление о широте ассортимента Да И она даёт. Читать далее…

Компания McLeod Russel India объявила о продаже своего вьетнамского подразделения Phu Ben Tea Company (PBTCL). При условии завершения продажи PBTCL перестанет быть дочерней компанией BTHL и упраздненной дочерней компанией McLeod Russel. Ожидаемая дата завершения продажи – 24 декабря 2023 года.

В годовом отчете McLeod Russel за 2022–2023 годы упоминалось, что показатели BTHL  продолжали ухудшаться – полностью обесценились ее инвестиции в PBTCL, учитывая операционные убытки, понесенные в течение текущего и предыдущих отчетных лет, что привело к снижению всего ее собственного капитала. Читать далее…

Сяосян (潇湘) – это юго-восточная часть провинции Хунань, бассейн рек Сяо и Сян. Сянцзян – одна из крупнейших водных артерий Хунани (и общепринятое сокращённое название этой провинции – «сян»), берущая своё начало в горах Гуанси и впадающая в озеро Дунтин, а Сяоцзян – её приток; соединяются они близ Чанша. Однако Сяосян – не комбинация названий двух рек, как можно подумать, поскольку считается, что это слово возникло ещё до того, как река Сяо получила своё нынешнее имя. Сяо означает «глубокий и чистый».

Эту область традиционно связывают с царством Чу, возникшим на стыке конца Шан и начала Чжоу (то есть на рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры) и просуществовавшим до 223 г. до н.э., когда его последняя столица пала под ударами царства Цинь, превратившегося затем в первую китайскую империю. В период Вёсен и Осеней и период Сражающихся царств Чу было мощным государством с устойчивой аграрной экономикой, основанной на рисоводстве (в отличие от северных царств, где преобладало просо), развитой металлургией, деревообработкой и другими ремёслами. Культура Чу была эклектичной, значительную часть населения составляли мяо и чжуаны, и китайцы-хуася Срединной равнины воспринимали чусцев как южных варваров. Только в эпоху Хань этот регион окончательно влился в китайскую цивилизацию. Читать далее…

В конце 1990-х братья Хэ Гуансэнь и Хэ Баоцян, владельцы чайной компании Фуцзинь (福今茶业) из Гуанчжоу путешествовали по Юньнани в поисках высококачественного сырья. В некоторых источниках упоминают и о третьем брате (его имя не приводится), а также о «брате Фа» — Чэн Хэнфа. Чэн Мин, отец Хэнфа, в период Китайской Республики был закупщиком в крупном гуанчжоуском чайном доме и специализировался на пуэре, а после образования КНР работал в Гуанчжоуской компании местных продуктов вплоть до выхода на пенсию в 1986 г. Он привил сыну интерес к чайному делу, и в 2010-х Чэн Хэнфа основал собственный чайный завод – Гуанлун (广隆茶厂). Но по-видимому, основная роль в истории «китайской капусты» принадлежит всё-таки Гуансэню и Баоцяну.

Внимание братьев Хэ привлекло буланшаньское сырьё. Сейчас это кажется неправдоподобным, но четверть века назад оно не ценилось крупными пуэрными фабриками – считалось слишком грубым. У буланшаньского чая крупные, мясистые листья и сильный, брутальный вкус с выраженной горечью; кроме этого, у него нередко был дымный оттенок в аромате и вкусе, иногда это связывали с кустарной обработкой и хранением в суровых условиях крестьянских хозяйств. К тому же деревни в сердце чайной зоны Буланшань были труднодоступными, там не было хороших дорог, даже электричества не было. Маоча из Баньчжана стоил в 2000 году всего лишь 8 юаней за кг. Но братья Хэ были свободны от стереотипов, владевших юньнаньскими производителями, и видели большие перспективы буланшаньского чая. И они не ошиблись: во время пуэрного бума цена на баньчжанское сырьё росла опережающими темпами, в 2007 году она составляла уже 900 юаней за кг – рост более чем в 100 раз за 7 лет. Читать далее…

В конце 1990-х и начале 2000-х обложки пуэра Да И были однотипными: логотип бренда в центре, «Юньнань Ци Цзы Бин Ча» вверху и название компании внизу – вот и все дизайнерские изыски. Но при этом они имели разный цвет, благодаря чему и возникло представление о Цзы Да И (紫大益) – пурпурных, Хун Да И (红大益) – красных, Хуан Да И (黄大益) – жёлтых и Цзинь Да И (金大益) – золотых Да И.

Цзы Да И появились в 1996 г. 96 Цзы Да И Цин Бин (96紫大益青饼) – первый продукт с логотипом Да И. До этого Мэнхайская чайная фабрика пользовалась торговым знаком «Чжун Ча», и потребовалась определённая смелость, чтобы отказаться от символа, украшавшего пуэр на протяжении нескольких десятилетий.

Цзы Да И выпускались до реструктуризации компании в 2004-2005 гг. и были довольно разнообразными. Кроме 96 Цзы Да И Цин Бина, к именитым Цзы Да И, популярным среди коллекционеров, можно отнести Цзы Да И №4 2001 (2001年紫大益4号饼), Цзы Да И 7542 2002 (2002年紫大益7542青饼), Цзы Да И 2003 (2003年紫大益青饼), 301 Цзы Да И класса А с большим «R» (301紫大益甲级大R青饼). Это всё шэны; были, конечно же, и шу с пурпурными обложками – например, Цзы Да И Цзао Чунь Цяо Му Шу Ча 2003 (2003年紫大益早春乔木熟茶). С течением времени обложки усложнялись, на них появились дополнительные надписи, знаки органической сертификации и т.д. Читать далее…

Выражение «тибетский чай» встречается нередко. Обычно под Цзан Ча (藏茶) имеются в виду хэйча «в тибетском вкусе», которые производят в Сычуани (подробно о них писал Максим Диричев здесь — https://vk.com/puer35?w=wall-53153725_3181 ); сейчас спрос на такой чай растёт и за пределами Тибета, в том числе и в странах Запада. 

Тибетцы познакомились с чаем, самое позднее, во времена Тан – согласно самой популярной версии, это связано с женитьбой тибетского царя Сонгцэна Гампо на китайской принцессе Вэньчэн в VII веке н.э. Но в последнее время обнаружилось, что в Тибете чай использовали, как минимум, в погребальных обрядах уже 1800 лет назад (см. https://www.tea-terra.ru/2016/01/24/25439/ ). Жители Тибета пили чай в больших количествах век за веком, но всё это был, конечно, привозной чай. Тибет воспринимается как суровый горный край, засушливый, морозный и ветреный – сложно представить, что там можно выращивать такое нежное южное растение, как камелия китайская. Читать далее…

Да И – не только флагман чайной индустрии КНР, но и мощный научный центр. На исследование чая и совершенствование технологии его обработки Да И направляет значительную долю прибыли.

В октябре 2013 года в Куньмине был открыт Ци Хао Юань (七号院), «Институт номер семь» — микробиологический научно-исследовательский центр Да И, в задачи которого входят анализ сорокалетнего опыта производства шу пуэра, разработка и внедрение инноваций в сфере ферментации чая. Одним из результатов его работы стало создание в 2016 году так называемого «микробиологического метода производства чая» (微生物制茶法), или «интеллектуальной технологии ферментации третьего поколения» (第三代智能发酵技术). Читать далее…

На рубеже XIX—XX вв. весь чайный рынок Российской империи был в основном поделён между крупнейшими фирмами, закупавшими чай как в Китае, так и в других чаепроизводящих регионах мира. Лидирующее положение занимали два товарищества — «Губкин&Кузнецов» и «В. Высоцкий и Ко». Первые доминировали на востоке России, вторые — на западе. В статье на примере внедрения коммивояжёрской торговли будет рассмотрено соперничество между этими фирмами за расширение российских рынков сбыта. Также внимание будет уделено тем рискам, с которыми сталкивались чаеторговцы при транспортировке и продаже чая в России.

За вторую половину XIX в. российская оптовая чайная торговля проделала колоссальный путь от ярмарочной продажи фактурами до торговли по образцам, что ярко отразило новые подходы в организации отечественного чайного дела. Также перемены коснулись закупки чая непосредственно в Китае, его транспортировки к местам расфасовки и продаж, когда кроме пограничной Кяхты большую роль стал играть портовый город Одесса; также часть чайных грузов доставлялась в Батум и Владивосток. Как таможенные центры важное значение приобрели города Иркутск, Тюмень, Челябинск, Самарканд, где ряд чаеторговцев открыли свои чаеразвесочные фабрики. Новации в российской чайной торговле в той или иной степени затронули все фирмы, продающие чай, но наиболее ярко эти перемены проявились в деятельности двух товариществ — «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» и «В. Высоцкий и Ко», которые в начале ХХ в. являлись общепризнанными лидерами чайного рынка Российской империи. На это в своём фундаментальном исследовании «Чай и чайная монополия. Опыт исследования основ обложения чая в России» неоднократно указывал экономист А.Ф. Губаревич-Радобыльский, проработавший двадцать лет таможенным чиновником и досконально знавший чайное дело. Читать далее…

Компания OSADA Seicha основана в 1948 г. и базируется в городе Мори, уезд Сюти, префектура Сидзуока. Нынешний руководитель компании – Осада Нацуми, обладатель восьмого национального дана титестинга, победитель местных и всеяпонских соревнований по титестингу. У компании широкий ассортимент продукции, а в 2000-х она начала разработку инновационного чая, претендующего на выделение в особый вид. Он получил название «Ямабуки Надэсико» (山吹撫子) и был представлен чайной общественности в 2010 г.

Название «Ямабуки Надэсико» состоит из названий двух цветков. Ямабуки – это керрия японская, она же пасхальная роза, кустарник, густо усыпанный некрупными ярко-жёлтыми цветами. Дословно ямабуки можно перевести как «горный ветер» — видимо, это связано с тем, что период цветения керрии приходится на время, когда в горах начинают дуть тёплые ветры. Ямабуки множество раз воспета в стихах, а любование цветущей керрией, как и сакурой, было отдельным культурным мероприятием. А надэсико – это гвоздика пышная, скромный, но элегантный бледно-розовый цветок с пятью лепестками, разделяющимися на концах на тонкие изогнутые лучи. Надэсико считается одним из семи традиционных осенних цветков – получается, в названии чая встречаются весна и осень. Но у него есть ещё один подтекст: оно созвучно выражению «ямато-надэсико» — «истинная дочь Японии» или «цветок японской женственности», что означает эталонный женский характер. Такая женщина должна превыше всего ставить интересы семьи, быть женственной, верной, мудрой и домовитой, во всём беспрекословно повиноваться мужу и быть готовой в любой момент умереть во имя своей чести, а лучше, конечно, во имя государства… Внешняя грациозность и хрупкость и внутренняя сила – таков японский дух. Для западного рынка «Ямабуки Надэсико» называется просто «Japan Beauty» — «Японская красавица». Читать далее…

Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей руководства корпорации.

Как пишет издание, компания изучает возможность продажи чайного бизнеса из-за падения спроса на черный чай в течение нескольких лет. По оценке собеседников журнала, чайный бизнес компании может быть оценен при продаже в $8 млрд. За эту цену в 2018 г. компания продала свои активы по производству спредов, аналогичные по размеру и географическому охвату. В Unilever отмечают, что чайный бизнес может быть интересен другим производителям чая, потому что поможет сократить расходы на разрозненном и фрагментированном рынке. В компании уточнили, что готовы как к прямой продаже активов, так и к другим формам изменения структуры собственности на чайный бизнес. Читать далее…