TeaTerra

Вчера в паблике Black Tea Room был опубликован материал о так называемом «мэнхайском вкусе» — vk.com/wall-96932582_926 (https://www.tea-terra.ru/2025/04/29/38619/). Он заслуживает внимания, но у меня такое количество возражений, что они никак не могут уместиться в комментарий к репосту, поэтому я выскажу их в виде отдельного поста. По правде говоря, если высказать всё, что хочется, это и в пост бы не влезло. Но я постараюсь покороче.

Различия в микрофлоре разных регионов и их влияние на формирование вкуса постферментированных чаёв – тема очень модная. Видовое и расовое разнообразие микробиомов долгое время оставалось недооценённым аспектом терруарности чая, но сейчас микробиология стремительно навёрстывает упущенное, научных исследований на эту тему – множество.

Но было бы очень печально, если бы всю многофакторность чайного производства начали вдруг сводить к дрожжам. Статья Чэнь Цзе невероятно тенденциозна – как одержимые конспирологией люди повсюду видят происки рептилоидов, так и Чэнь-лаоши пытается представить дело так, будто мэнхайские дрожжи – единственное, что важно, и старательно обходит вниманием все факты, нарушающие кажущуюся стройность этой концепции. И это не случайно – он же микробиолог. Но и микробиологу, если он пишет о чае, лучше было бы сохранять трезвость и широкий взгляд на вещи… Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к статье со всей критичностью, на которую вы способны!

Для начала давайте не забывать о том, что не существует единого понимания выражения «мэнхайский вкус». Можно выделить по меньшей мере три его значения, причём одно из них, самое распространённое, никак не связано с двумя другими. Читать далее…

«Мэнхайский вкус» (勐海味, Měnghǎi wèi) — это термин, который придумали любители чая в конце 1990-х годов для описания особого вкусового ощущения, которое вызывали пуэры Мэнхайской чайной фабрики (勐海茶厂, Měnghǎi cháchǎng). Чаще всего термин применялся в отношении шу пуэров.

Территория Мэнхайской чайной фабрики

Термин также стал важным маркером, отличающим продукцию Мэнхайской чайной фабрики от чая других производителей.

Однако в начале XXI века значение выражения «мэнхайский вкус» расширилось. Оно стало относиться не только к продукции Мэнхайской фабрики, но и ко всем высококачественным пуэрам, производимым в уезде Мэнхай и имеющим схожий вкусовой профиль.

При этом остальные вкусовые термины, возникшие на волне популярности шу пуэра, такие как «сягуаньский вкус» и др., не получили «географического» распространения и сохранили привязку к конкретным производителям.

Почему так вышло? Читать далее…

Читать далее…

На российском рынке качественного китайского чая есть забавный перекос: пуэрным фабрикам уделяется много, порой даже неоправданно много внимания, тогда как названия производителей и дистрибьюторов зелёных, белых, красных чаёв, улунов и так далее, даже самые знаменитые, почти никому не известны и не интересны. Из «непуэрных» брендов знают разве что хунаньский Байшаси, уишаньские Чжэншаньтан и Уи Син, юньнаньскую Дяньхун Груп (которую по-прежнему продолжают называть Первой фэнцинской фабрикой) и гуансийский Саньхэ. Ну, может, кто-нибудь вспомнит ещё аньхойский Сунь И Шунь и фудинский Лю Мяо. Вот, пожалуй, и всё.

Причина проста и лежит на поверхности: пуэр – чай маркированный, почти у каждого блина и кирпича на обложке имеются сведения о производителе, логотип, название, адрес, номер лицензии. А почти весь остальной чай добирается до российского потребителя расфасованным в произвольную, лишённую вышеуказанной информации тару. Брендированного чая отечественные продавцы стараются избегать. Читать далее…

Или «пять гигантов», или, если хотите, «пять Кинг-Конгов» — слово «цзиньган» (金刚) можно перевести и таким образом. Так в среде знатоков пуэра именуют серию из пяти блинов, выпущенных Сягуаньской фабрикой в 2003 году по заказу гуандунской компании Фэйтай (广东飞台茶叶有限公司). В неё входят Блин со знаком контроля качества, Красная Печать 2003, Блин с декоративным шрифтом, Синяя Печать класса А и Зелёная Печать класса В (см. фото 1). Первые два ценятся выше, остальные – ниже, но в целом «пять алмазов» считаются пуэрными шедеврами переходного периода (имеется в виду переход от «эпохи цицзыбинов», когда практически все пуэрные обложки были одинаковыми, к современному пуэрному рынку, на котором каждый блин имеет индивидуальную обложку, по которой его можно идентифицировать, на которой есть дата выпуска и множество других сведений). Среди шэнов сопоставимого возраста они – чуть ли не лучший выбор коллекционера. Тем более, что они не так дороги, как чай Мэнхайской фабрики – 03 Цзинь Да И, 03 Инь Да И и 03 Хуан Да И.

Блин со знаком контроля качества (2003年质检饼) представляет собой особую партию 8653 2003 года. Здесь следует сделать отступление и вкратце рассказать об этом рецепте.

Тебин 8653 (下关8653铁饼) – почти такой же знаковый продукт для Сягуаньской фабрики, как 7542 – для Мэнхайской. Тебины, «железные блины» — это блины очень плотной прессовки, которые совершенно невозможно разобрать руками, что было типично для сягуаньской продукции. Чаще всего это название относится к блинам особой формы, которые имеют равную толщину по всему диаметру, в том числе и на краю, и многочисленные круглые пупырышки на одной из сторон (но иногда так могут называть и блины обычной формы – с вмятиной в центре, более толстой серединой и более узким краем, если они тонкие и твёрдые). Считается, что тебины медленнее созревают и дольше сохраняют изначальный свежий аромат. Читать далее…

За восемьдесят с лишним лет истории Мэнхайской чайной фабрики пуэр превратился из мало кому известного хэйча с далёкой юго-западной окраины, на который шло самое низкосортное (по сравнению с зелёными и красными чаями) сырьё, в одно из наиболее значительных явлений мира китайского чая. Ещё несколько десятилетий назад у пуэрных блинов не было индивидуальных обложек – в них попросту не было нужды – а теперь от изобилия названий, логотипов и вариантов дизайна пестрит в глазах. Будучи флагманом чайной индустрии КНР, компания Да И производит огромное количество различных продуктов. Только регулярно выпускающихся наименований – сотни, и разобраться в этом разнообразии не так-то легко.

В посте https://post.smzdm.com/p/arqmpmex/ китайский автор, скрывающийся под псевдонимом Лаона Бу Лао (老衲不老), попытался разделить всю продукцию Да И на четыре класса. Подчеркну: это не официальная позиция компании, так что можно оспорить как принадлежность отдельных продуктов к каким-то из нижеперечисленных категорий, так и всю эту типологию в целом. Но общее представление о широте ассортимента Да И она даёт. Читать далее…

Компания McLeod Russel India объявила о продаже своего вьетнамского подразделения Phu Ben Tea Company (PBTCL). При условии завершения продажи PBTCL перестанет быть дочерней компанией BTHL и упраздненной дочерней компанией McLeod Russel. Ожидаемая дата завершения продажи – 24 декабря 2023 года.

В годовом отчете McLeod Russel за 2022–2023 годы упоминалось, что показатели BTHL  продолжали ухудшаться – полностью обесценились ее инвестиции в PBTCL, учитывая операционные убытки, понесенные в течение текущего и предыдущих отчетных лет, что привело к снижению всего ее собственного капитала. Читать далее…

Сяосян (潇湘) – это юго-восточная часть провинции Хунань, бассейн рек Сяо и Сян. Сянцзян – одна из крупнейших водных артерий Хунани (и общепринятое сокращённое название этой провинции – «сян»), берущая своё начало в горах Гуанси и впадающая в озеро Дунтин, а Сяоцзян – её приток; соединяются они близ Чанша. Однако Сяосян – не комбинация названий двух рек, как можно подумать, поскольку считается, что это слово возникло ещё до того, как река Сяо получила своё нынешнее имя. Сяо означает «глубокий и чистый».

Эту область традиционно связывают с царством Чу, возникшим на стыке конца Шан и начала Чжоу (то есть на рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры) и просуществовавшим до 223 г. до н.э., когда его последняя столица пала под ударами царства Цинь, превратившегося затем в первую китайскую империю. В период Вёсен и Осеней и период Сражающихся царств Чу было мощным государством с устойчивой аграрной экономикой, основанной на рисоводстве (в отличие от северных царств, где преобладало просо), развитой металлургией, деревообработкой и другими ремёслами. Культура Чу была эклектичной, значительную часть населения составляли мяо и чжуаны, и китайцы-хуася Срединной равнины воспринимали чусцев как южных варваров. Только в эпоху Хань этот регион окончательно влился в китайскую цивилизацию. Читать далее…

В конце 1990-х братья Хэ Гуансэнь и Хэ Баоцян, владельцы чайной компании Фуцзинь (福今茶业) из Гуанчжоу путешествовали по Юньнани в поисках высококачественного сырья. В некоторых источниках упоминают и о третьем брате (его имя не приводится), а также о «брате Фа» — Чэн Хэнфа. Чэн Мин, отец Хэнфа, в период Китайской Республики был закупщиком в крупном гуанчжоуском чайном доме и специализировался на пуэре, а после образования КНР работал в Гуанчжоуской компании местных продуктов вплоть до выхода на пенсию в 1986 г. Он привил сыну интерес к чайному делу, и в 2010-х Чэн Хэнфа основал собственный чайный завод – Гуанлун (广隆茶厂). Но по-видимому, основная роль в истории «китайской капусты» принадлежит всё-таки Гуансэню и Баоцяну.

Внимание братьев Хэ привлекло буланшаньское сырьё. Сейчас это кажется неправдоподобным, но четверть века назад оно не ценилось крупными пуэрными фабриками – считалось слишком грубым. У буланшаньского чая крупные, мясистые листья и сильный, брутальный вкус с выраженной горечью; кроме этого, у него нередко был дымный оттенок в аромате и вкусе, иногда это связывали с кустарной обработкой и хранением в суровых условиях крестьянских хозяйств. К тому же деревни в сердце чайной зоны Буланшань были труднодоступными, там не было хороших дорог, даже электричества не было. Маоча из Баньчжана стоил в 2000 году всего лишь 8 юаней за кг. Но братья Хэ были свободны от стереотипов, владевших юньнаньскими производителями, и видели большие перспективы буланшаньского чая. И они не ошиблись: во время пуэрного бума цена на баньчжанское сырьё росла опережающими темпами, в 2007 году она составляла уже 900 юаней за кг – рост более чем в 100 раз за 7 лет. Читать далее…

В конце 1990-х и начале 2000-х обложки пуэра Да И были однотипными: логотип бренда в центре, «Юньнань Ци Цзы Бин Ча» вверху и название компании внизу – вот и все дизайнерские изыски. Но при этом они имели разный цвет, благодаря чему и возникло представление о Цзы Да И (紫大益) – пурпурных, Хун Да И (红大益) – красных, Хуан Да И (黄大益) – жёлтых и Цзинь Да И (金大益) – золотых Да И.

Цзы Да И появились в 1996 г. 96 Цзы Да И Цин Бин (96紫大益青饼) – первый продукт с логотипом Да И. До этого Мэнхайская чайная фабрика пользовалась торговым знаком «Чжун Ча», и потребовалась определённая смелость, чтобы отказаться от символа, украшавшего пуэр на протяжении нескольких десятилетий.

Цзы Да И выпускались до реструктуризации компании в 2004-2005 гг. и были довольно разнообразными. Кроме 96 Цзы Да И Цин Бина, к именитым Цзы Да И, популярным среди коллекционеров, можно отнести Цзы Да И №4 2001 (2001年紫大益4号饼), Цзы Да И 7542 2002 (2002年紫大益7542青饼), Цзы Да И 2003 (2003年紫大益青饼), 301 Цзы Да И класса А с большим «R» (301紫大益甲级大R青饼). Это всё шэны; были, конечно же, и шу с пурпурными обложками – например, Цзы Да И Цзао Чунь Цяо Му Шу Ча 2003 (2003年紫大益早春乔木熟茶). С течением времени обложки усложнялись, на них появились дополнительные надписи, знаки органической сертификации и т.д. Читать далее…

Выражение «тибетский чай» встречается нередко. Обычно под Цзан Ча (藏茶) имеются в виду хэйча «в тибетском вкусе», которые производят в Сычуани (подробно о них писал Максим Диричев здесь — https://vk.com/puer35?w=wall-53153725_3181 ); сейчас спрос на такой чай растёт и за пределами Тибета, в том числе и в странах Запада. 

Тибетцы познакомились с чаем, самое позднее, во времена Тан – согласно самой популярной версии, это связано с женитьбой тибетского царя Сонгцэна Гампо на китайской принцессе Вэньчэн в VII веке н.э. Но в последнее время обнаружилось, что в Тибете чай использовали, как минимум, в погребальных обрядах уже 1800 лет назад (см. https://www.tea-terra.ru/2016/01/24/25439/ ). Жители Тибета пили чай в больших количествах век за веком, но всё это был, конечно, привозной чай. Тибет воспринимается как суровый горный край, засушливый, морозный и ветреный – сложно представить, что там можно выращивать такое нежное южное растение, как камелия китайская. Читать далее…