TeaTerra

Термин Гун Ча или податный чай происходит от древнего обычая отправлять императору лучшие чаи первого весеннего сбора. Исторические сведения показывают, что практика податного чая, восходящая ещё к 1000 до н.э., времени правления императора Чжоу Ву, просуществовала много веков. Известно, что даже императоры последней династии Цин (1644 -1911 г.г.) все еще наслаждались дарами лучших чаев Китая.

Четкого представления об истории императорского чая до династии Тан нет. Правда, в «Анналах государства Хуаян», составленных ещё в 347 году в период правления династии Цзинь Чан Юем, есть некое упоминание, относящееся к податному чаю. Но скорее, это записи о локальной дани императору в целом. Дань определялась местными властями, которые решали, какой товар отдадут императору, и что лучше всего продемонстрирует их местную продукцию. Императорским чай стал именно благодаря местным чиновникам, где основной сельскохозяйственной культурой был чай. В качестве дани императору отбирали самые лучшие сорта, которые впоследствии становились известными далеко за пределами мест их производства. Читать далее…

Пост представляет собой краткий пересказ статьи номер 44 из серии «Лаона дэ чахуахуэй» (老衲的茶话会) – «Чаепитие старого монаха» ( https://post.smzdm.com/p/a8xd6r80/ ) с небольшими дополнениями.

Пуэрная тыква из дворца-музея Гугун.

Дань – важный элемент феодальной политической системы. Первое подношение часто символизировало подчинение, а регулярная, например, ежегодная дань служила подтверждением отношений сюзерена и вассала. Те, кто был уполномочен собирать дань, могли в свою очередь получать вознаграждение «свыше» — так выстраивалась феодальная вертикаль. По мере развития товарно-денежных отношений натуральная дань постепенно заменялась налогами, но подношения ценных предметов и продуктов сохранялись как минимум в качестве символа.

Естественно, чай в Китае часто становился данью. Самое раннее упоминание о таком использовании чая содержится в «Хуаян Гочжи» (华阳国志) — «Хуаянских анналах», древнейшей региональной хронике Китая. Там сказано, что жители царства Ба отправляли лучший чай У-вану, правителю Чжоу; это было больше трёх тысяч лет назад. В письменных источниках последующих эпох нередко указывается и размер чайной дани – так, в «Бэньцао Яньи» (本草衍义) — «Расширенной фармакопее» Коу Чжунши (1116 г. н.э.) говорится о том, что в Восточной Цзинь, во время правления Юань-ди (317-322 гг. н.э.) чиновник Вэнь Цзяо доложил о большом количестве податного чая в Сюаньчэне – 300 цзиней (на тот момент около 180 кг). Однако вплоть до эпохи Тан ни в одной из таких записей нет сведений о точном происхождении чая, нет у податного чая и названий. Он был частью так называемой «местной дани» (土贡) наряду с мясом, вином, шелками, древесиной, самоцветами и т.д. Читать далее…

Международная чайная конвенция в Коломбо (24-26 июля 2024 года Коломбо, Шри-Ланка) соберет лидеров и лиц, принимающих решения, со всех концов глобальной цепочки создания стоимости чая для содержательной беседы, диалога и свежих взглядов на чай.

Тема мероприятия «Чай: образ жизни и средства к существованию», которое будет посвящено чаю во всех его формах как неотъемлемой части культур и образа жизни во всем мире, а также содержательному диалогу, размышлениям и действиям по поиску глобально применимых, устойчивых решений для улучшения разнообразных чайных сообществ и сред выращивания чая. Читать далее…

Встретил пост о малоизвестных сортах чая провинции Юньнань – https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789493492013746768.. – и постарался узнать о них чуть больше. Автор использует слово «ганьга» (尴尬), означающее конфуз, затруднительное, неловкое положение, вероятно, намекая на трудности, с которыми сталкиваются продавцы при продвижении таких чаёв, а покупатели – при их поиске. Давайте немного расширим наш кругозор и ещё раз напомним себе о том, что мы видим лишь крошечную часть многообразия китайского чая, только те сорта, которые одержали временную победу в бесконечной битве за национальный рынок – порой благодаря стечению обстоятельств, не имеющих отношения к объективным достоинствам чая.

1. Ши Ли Сян Ча (十里香茶), что можно перевести как «Аромат на десять ли» (ли – 0,5 км), или Баохун Ча (宝洪茶) – зелёный чай из уезда Илян городского округа Куньмин. Название происходит от местечка Шилипу (十里铺) на горе Цзиньма (金马山), где, как утверждают, начали выращивать чай ещё в VII веке н.э. Согласно легендам, семена этого чая принесли из Фуцзяни странствующие монахи, посетившие храм Баохунсы (который в эпоху Тан назывался иначе – Сянгосы). Вот поэтому это мелколистный чай, что для Юньнани необычно, хотя называть его «единственным мелколистным юньнаньским чаем», как часто делают – всё же преувеличение. Вообще, в истории Ши Ли Сян Ча правду сложно отделить от вымысла. В том числе и потому, что она почему-то сильно контаминирована с Люань Гуапянь: десятки упоминаний, якобы присутствующих в «Сне в красном тереме», ода трёх минских учёных Ли Дунъяна, Сяо Сяня и Ли Шиши, восторг Юань Шикая, четырнадцатый сын которого женился на девушке из семьи чаеводов – все эти типовые байки о Люань Гуапянь «понаехали» во многие статьи о Баохун Ча; будьте осмотрительны, когда станете искать дополнительную информацию… Читать далее…

Представители Чайной ассоциации Индии (TAI) подчеркнули основные проблемы, стоящие перед традиционной чайной промышленностью Северной Бенгалии, включая растущий малый чайный сектор, стагнацию аукционных цен и рост производственных затрат. 

Выступая на 52-м ежегодном общем собрании филиала TAI в Северной Бенгалии, президент TAI подчеркнул значительный рост производства чая мелкими производителями чая за последние два десятилетия: с 18 до 64% в Северной Бенгалии.

Представитель ассоциации отметил двойственность внутри чайной индустрии, поскольку появление небольшого чайного сектора с иной структурой затрат по сравнению с традиционными чайными плантациями привело к подрыву рынка. Он подчеркнул также необходимость создания равных условий для обеспечения устойчивости чайных плантаций, поскольку разница в затратах влияет на динамику рынка. Читать далее…

В Фуцзяни, в уезде Чжанпу городского округа Чжанчжоу есть небольшая горная деревушка Мяопу, а к северо-востоку от неё – гора Сицюшань. С этой горы открывается прекрасный вид, она окружена чистыми водными потоками и, согласно геомантическим представлениям, чрезвычайно благоприятна в качестве последнего пристанища. Не только местных крестьян, но и уездных чиновников издавна хоронили там. Но не все относятся к этому месту с должным почтением: многочисленные гробницы эпох Мин и Цин привлекают охотников за сокровищами.

Тёплой и тихой июльской ночью 1987 года жителей Мяопу внезапно разбудил страшный грохот, от которого задрожала земля; крестьяне сперва даже подумали, что началось землетрясение. Наутро они обнаружили в одной из сицюшаньских гробниц большую дыру – очевидно, грабители воспользовались взрывчаткой. Крестьяне немедленно вызвали полицию и уведомили уездный департамент культурных реликвий, и полицейские прибыли вместе с археологами.

Увы, все ценности были похищены. В склепе остались лишь фрагменты гроба и костей и, к большой радости учёных, короб с отлично сохранившейся эпитафией, благодаря которой было установлено, что это была гробница Лу Вэйчжэня (1543-1610), уроженца уезда Чжанпу, выдающегося интеллектуала и государственного деятеля, сменившего множество постов в различных министерствах, но неизменно остававшегося добросовестным, принципиальным и великодушным. Не раз он выводил вверенные ему отделы из кризиса и спасал несправедливо обвинённых, но в конце концов и сам оказался в опале в результате сговора чиновников-мздоимцев, которым он сильно мешал. Покинув государственную службу и вернувшись в родные края, Вэйчжэнь не унывал, поселился в уединённой резиденции, гулял в горах и принимал гостей, пил вино и чай. После смерти ему были возданы запоздалые почести – присвоен очередной высокий чин и построена небольшая, но богато украшенная гробница – теперь, к сожалению, пустая. Читать далее…

Ассоциация производителей листового чая Ассама (ABLTMA) провела общее собрание своих членов. На встрече присутствовали представители более 110 чайных фабрик. Все присутствовавшие единогласно выступили против идеи обязательных аукционов. Председатель ясно указал, что существует постоянный заговор с целью подорвать существующие механизмы продаж фабрик по производству листового чая. 

Весь процесс принятия решений, от выпуска информационного бюллетеня до направления 100% пылевидного чая на публичные аукционы, осуществляется за спиной ассоциаций. Это привело к тому, что аналогичные сорта чая реализовывались по более высоким ценам только через публичные аукционы. Читать далее…

В Бангладеш с 1 марта в различных чайных садах Шримонгала начался сбор чайного листа. Работы по сбору чайного листа в полном объеме начнутся с конца марта или с начала апреля. Власти чайного сада и работники с нетерпением ждали сбора чайных листьев. 

Сбор чайных листьев приостанавливается в течение двух-трех месяцев после обрезки чайных растений в декабре. В результате в этот период чай не производится, и чайные работники тогда тоже простаивают. После появления новых листьев и бутоновформально приступают к сбору чая. Читать далее…

Встретил любопытный пост — https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788939494747740776 . Его автор нашёл небольшой фрагмент старого гонконгского фильма «Цяньлун ся Цзяннань» («乾隆下江南», 1977 г.) – «Цяньлун едет в Цзяннань», в менее буквальных переводах – «Цяньлун отправляется на юг» или «Приключения императора Цяньлуна» — и решил поделиться рассуждениями по поводу увиденного.

Вообще, историки насчитывают шесть путешествий Цяньлуна на юг – в точности как у его деда Канси; они и правили оба по шестьдесят лет. Обставлены эти экспедиции были с большой помпой, императора сопровождала многочисленная свита (по некоторым данным – более двух тысяч человек), в том числе целый отряд летописцев и художников, увековечивавших детали монарших поездок; тяжела была жизнь без смартфонов. Богато украшенные альбомы с рисунками и записями, сделанными во время этих инспекций, хранятся, в частности, в Гугуне и Эрмитаже. Кроме того, путешествия Цяньлуна послужили источником вдохновения для литераторов и живописцев последующих веков. Не остался в стороне и гонконгский кинематограф, переосмысливший исторические события в вольной и шутливой форме.

Молодого Цяньлуна играет статный и обаятельный Тони Лю, друг детства Брюса Ли; он начал свою карьеру с небольших ролей в «Большом боссе», «Кулаке ярости» и «Пути дракона», а сейчас за плечами мастера боевых киноискусств более семидесяти фильмов. Читать далее…

Встретил прекрасную серию статей, озаглавленную «Лаона дэ чахуахуэй» (老衲的茶话会) – «Чаепитие старого монаха». К сожалению, у меня нет информации об авторе, но этот цикл, безусловно, заслуживает внимания. Некоторые «главы» посвящены детальному разбору отдельных чайных зон – например, Уляншаня; другие – более общим вопросам, таким как история податного чая. Было бы здорово прочитать и пересказать их все, но на это нужно несколько месяцев непрерывной работы; увы, я ими не располагаю.

Сегодня я хочу остановиться на главе о «шаньтоу ча» (https://post.smzdm.com/p/a60lzzwo/ ). На это понятие то и дело натыкаешься в китайских статьях о пуэре, в России же оно не в ходу. Отчасти его заменяют термины «моносырьё», «микролот» и т.п., но им часто недостаёт определённости; впрочем, и с «шаньтоу ча» (山头茶) то же самое – стоит копнуть глубже, и оказывается, что разные китайские авторы понимают под «чаем горных вершин» разное.

Привести разные мнения к общему знаменателю с помощью одной, пусть даже очень хорошей статьи вряд ли получится; лично для меня ценность текста «старого монаха» в другом. Нынешнее поколение любителей чая – как в России, так и в Китае – принимает как должное мешанину чайных гор, деревень и садов на обложках и ценниках, и они редко задумываются о том, что ещё тридцать, даже двадцать лет назад ничего подобного не было, и на протяжении многих веков своей истории пуэр как-то обходился без этого. О том, когда и как огромная туша пуэра оказалась разрезанной на кусочки на один укус, и рассказывает «Лаона». Читать далее…

Китайские блоги о чае неодинаковы. Полным-полно страничек, где перепечатываются одни и те же материалы, часто примитивные, в духе «Три секрета хорошего чаепития: возьмите качественный чай, подходящую посуду и чистую воду» и «А вы знали, что Аньцзи Бай Ча – не белый чай, а зелёный?»; всё больше становится машинных компиляций, в которых обрывки чьих-то текстов свалены в кучу безмозглыми ботами. Но есть и блоги с оригинальным контентом, содержательным и интересным; у некоторых авторов настолько яркий, узнаваемый стиль, что можно даже не смотреть, чей пост подсунули поисковые алгоритмы – понятно и так.

Хороший пример – «деревенская девушка Чэнь» (村姑陈), странички которой на разных площадках носят название «Сяо Чэнь Ча Ши» (小陈茶事) – «Чайное дело маленькой Чэнь». За последние несколько лет она написала несколько тысяч статей и заметок, а также книгу «Записки о дегустации белых чаёв» («白茶品鉴手记»), вышедшую в 2019 г. в Фуцзяньском научно-техническом издательстве (http://m.bookschina.com/8144018.htm ). «Сяо Чэнь Ча Ши» — один из самых популярных блогов о белом чае, у Чэнь целая армия поклонников, на неё часто ссылаются как обычные любители чая, так и крупные СМИ. Посты Чэнь непохожи на сухие справочные материалы, она даёт не так уж много объективной информации и сосредотачивается на взаимодействии людей с чаем. Её тексты проникнуты живым чувством, язык не сложен, но выразителен, она часто, но умело использует различные поговорки и идиомы. Даже когда в посте нет ничего нового, от чтения всё равно получаешь удовольствие. Даже в автопереводе. Читать далее…