Полвека назад мало кто знал о Те Гуаньинь. Но стоило правительству Китая обратить внимание на бедствующий уезд Аньси, и спустя короткое время вдруг оказалось, что Те Гуаньинь – это знаменитый великий чай и вообще наше всё. На этом примере выяснилось, что чай может быть не только волшебным пенделем для отстающих регионов, но и средством экспансии китайского влияния на мировой арене. Но чтобы народ не скучал, тренды следует регулярно менять.
И следующей звездой по ряду стратегических соображений был назначен Да Хун Пао. Популярность его достигла такого уровня, что на одном из аукционов чай с т.н. материнских кустов Да Хун Пао поставил до сих пор не превзойденный мировой рекорд цены – 40 000 долларов за 20 граммов.
Но меряться пуэрами оказалось еще интереснее! Ведь пуэр с возрастом дорожает, обгоняя по прибыльности «голубые фишки». Когда же выяснилось, что желающие купить втридорога любой слегка повзрослевший пуэр (особенно шу) не выстраиваются в очередь, пузырь пуэрных инвестиций лопнул с оглушительным хлопком. Читать далее…
Бытует миф о том, что свежесть чая – это главное, что только свежий чай хорош, и что именно свежесть отличает хороший чай от плохого. Однако, качество сырья и обработки гораздо важнее. В большинстве случаев, свежий низкосортный чай не сравнится с чаем менее свежим, но более высокого качества.
При хранении в чае одновременно идут процессы и деградации, и развития, и порой перемены, которые происходят со временем, оказываются очень приятными и ценными. Да и далеко не всякий чай хорош в очень свежем виде (один-два-три месяца от сбора). Свежий желтый чай мало чем отличается от зеленого – его специфика начинает проявляться через 4-6 месяцев от сбора. Красота и сила утесных улунов раскрывается в полной мере к концу первого года жизни, и уишаньские мастера-чаеводы, которые не гонятся за быстрой прибылью и берегут свою репутацию и репутацию чая, вообще не продают чай урожая текущего года. В шенах на первом году жизни слишком мало тех нот, за которые любят пуэр – они становятся заметны позже. Полтора-два года нужно шу пуэру, чтобы избавиться от не очень приятного сырого землистого запаха. Читать далее…
Для того, чтобы просто пить чай, нет необходимости знать географию. Но она помогает сориентироваться в чайном многообразии. И кроме того, образованность и культура – грандиозный источник наслаждений. Согласитесь, одно дело – просто услышать приятную песенку, и совсем другое – понимать ее слова, знать, что имел в виду автор, и кто он такой вообще был.
Чай в Китае делают отнюдь не повсеместно, а лишь в южных его регионах. Забавно видеть, как россиянин, побывавший в командировке в Пекине или в турпоездке в Шанхае, автоматически зачисляется обывателями в эксперты по чайной культуре. Хотя отношение к чаю жителей китайских столиц мало отличается от среднероссийского. Конечно, китайцы знают, что чай бывает не только зеленым и черным, пьют далеко не «Лисму» и обращаются с чаем не столь варварски, как большинство наших соотечественников, но видеть в каждом жителе Китая светоч чайной культуры все-таки не стоит. Читать далее…
В самых общих чертах о том, как делаются разные виды чая, как производимые с чайным листом операции влияют на его химический состав, и как это отражается на свойствах готового чая.
Хотя любители чая информированы в целом уже неплохо, их знания о производственном процессе часто бывают смутными и разрозненными. Например, все слышали о ферментации, но далеко не все представляют себе суть этого процесса хотя бы в общих чертах. В результате иногда просто трудно бывает найти общий язык. Читать далее…
