TeaTerra

Чайный дом «Лао Шэ» – остается одним из самых популярных чайных заведений китайской столицы. Он расположен в самом центре Пекина, на улице Цяньмэн, к югу от площади Тяньаньмэнь.

Сейчас директор чайного дома «Лао Шэ» г-жа Инь Чжицзюнь — младшая из трех дочерей основателя чайной г-на Инь Шэнси. Про профессии она чайный дегустатор высшей категории, работает здесь уже почти 20 лет. В эксклюзивном интервью нашей программе она рассказала об истории развития чайной, и поделилась планами на будущее.

«Чайная «Лао Шэ» была открыта 15 декабря 1988 года предпринимателем Инь Шэнси. Ее назвали в честь писателя Лао Шэ, знатока и ценителя традиций старого Пекина, завзятого любителя народных чайных. Вначале бизнес чайного домика развивался непросто, чтобы привлечь посетителей хозяин сам угощал небогатых гостей недорогим чаем. Знаменитый «чай за два фэня» начали продавать в июне 1979 года. За 10 лет удалось скопить некую сумму, взять кредит и переоборудовать помещение».

Многое изменилось с тех пор. В настоящее время в чайной работает более 200 человек. По словам г-жи Инь Чжицзюнь, они сами проводят подготовку персонала или приглашают сотрудников, прошедших обучение чайному мастерству в университетах или на курсах при Всекитайской ассоциации чайной индустрии. Читать далее…

Думаю, что всем вам известно о том, что чай в Китае является национальным напитком. Его пьют в стране на протяжении нескольких тысяч лет. Считается, что чашечка чая делает жизнь человека чуточку счастливее, а истинное удовольствие можно получить, если наслаждаться этим божественным напитком в специальном заведении – чайной.

В Китае чайные появились во времена правления династии Тан, и достигли своего расцвета при династии Сун. На известной картине древнего Китая «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ» художника Чжан Цзэдуаня династии Сун по берегам реки можно увидеть винные лавки и чайные. Современные чайные в Китае очень похожи на те, что работали еще в эпоху Сун. Как в древнем, так и в современном Китае в чайных предлагается насыщенная культурная программа, которая включает в себя выступления эстрадных артистов, пение под аккомпанемент струнных инструментов, игры в шашки, и многое другое. В чайных династии Сун проводилось одно мероприятие, которое достойно особого упоминания. Каждый год после сбора нового урожая чая в чайных устраивали соревнования на качество чая, победа определялась меньшей скоростью погружения чайного листа в воду. Считается, что это соревнование и было самой первой чайной церемонией в Китае. Читать далее…

Китайский чай с Лю Туном
Глава 1. Вечный аромат чая
Глава 2. Хороший чай с далеких гор
Глава 3. Искусство приготовления чая
Глава 4. Знаменитые люди и книги о чае,
Глава 5. Распространение китайского чая по миру
Глава 6. О знаменитых сортах чая
Глава 7. Прекрасная чайная утварь
Глава 8. Родство чая и дзен
Глава 9. Чайная церемония в Китае
Глава 10. Чай и обычаи
Глава 11. Чайные дома
Глава 12. Философия чая

Словосочетание «чайный дом» появилось во времена династии Мин и к династии Цин — стало обыденным. Есть множество других словосочетаний, таких как чайная фабрика, чайный сад, чайный магазин, чайная комната и т.д. Все это обозначает особые места для чаепития, расслабления и общения. Также эти словосочетания отражают два типа чайной культуры в Китае, одна — высокая, другая — народная.

Предшественниками чайных домов были чайные стоянки. Существует легенда о пожилой женщине времен Западной Цзинь (265-316), которая ежедневно торговала чаем на рынке. Покупатели подходили без конца, от заката до рассвета, но чай у нее никогда не кончался. Фактически, чайные дома появились еще во времена Тан, широко распространились при Сун и продолжили развиваться при Мин и Цин. Этот расцвет интереса параллелен расцвету интереса к чаю. После 1960г. чайные дома практически исчезли. И возродились снова только после реформы и установления политики открытых дверей в 1978г. Теперь практически во всех крупных городах Китая чайные дома открываются бок о бок с кафе. Это — места встреч молодежи и модного стиля жизни. Читать далее…

Вас удивит, но чайные в Китае выглядят ВООБЩЕ не так, как мы привыкли. Чайные в России — это маленькие храмы с чайными алтарями, благовониями и прочей атрибутикой, которая создает особую атмосферу и как бы объясняет высокие цены на чай. Европейскому человеку нужно объяснять, почему чай дорог — все мы привыкли пить обычный черный, максимум сенчу по цене 60 рублей/пачка, и с какой стати платить 1000-2000 рублей за сто грамм чая, в 2000-х годах, когда чайная культура была еще недоступна обычным людям, не очень понятно. Это теперь любой человек, неравнодушный к чаю, понимает, почему настоящий качественный чай может быть дорог.

В Китае тоже есть такие чайные — для туристов. Это огромные чайные дома в лучших традициях «золоченой китайщины». На самом деле, так чай, действительно, пили — в средние века, когда он был очень популярен среди знати, интеллигенции, поэтов, художников и т.д. Но в период «культурной революции», когда к власти пришли коммунисты, чайная культура, как и многие другие вещи традиционной китайской жизни, оказалась под запретом. Она была отнесена к буржуазным пережиткам и практически уничтожена. То есть, все, что мы видим сейчас, — восстановлено, и уже на новом витке — маркетинговом. Читать далее…

Куда деться крестьянину вечером после работы, в особенности зимой, когда вечера длинные? С приходом советской власти в деревнях начали организовывать клубы, и избы-читальни. Но в клуб или читальню шли, чтобы почитать или лекцию послушать, или спектакль посмотреть. Да и не во всех деревнях были клубы, или читальни. Если даже и были, то не всегда было желание читать или лекцию слушать: иной раз просто хотелось отдохнуть в тепле и уюте, посидеть и чайку попить, с приятелями побеседовать. А деться некуда. И получалось от этого нехорошо. Чего греха таить, от нечего делать крестьянин нередко лишнее выпивал.

Вот чайная и заменила и сидение в душной избе, и водку, и пиво. Что от водки и пива вред большой здоровью, об этом теперь всякий знает. А куда деться приезжему из другой деревни крестьянину? Надо и чаю выпить, и закусить, и погреться, и по своим делам потолковать. К тому же, как считали советские медики, чай с сахаром вещь полезная, заменяющая в большой степени жажду к спиртным напиткам. Недаром в старое время общества трезвости устраивали чайные. Читать далее…

Первые письменные упоминания о чайных домах в Китае появились в период правления династии Тан (618 – 907 г.г.), А самый расцвет они получили во времена династии Цин (1644 до 1911). Чайные дома являются неотъемлемой частью китайской культуры. На всех улицах, на каждом углу можно обнаружить местечко, где вам предложат чай. Это места публичного отдыха местных жителей. Здесь каждый день люди встречаются, проводят время, общаются с соседями. Особенно много чайных в провинции Сычуань.

Чайный дом. В столице округа Ченду уже в 1911 году было около 500 чайных домов.
Над входом, висит знак, который определяет категорию чайной. Деревянные и резные вывески говорят о высоком уровне чайной. Читать далее…

«Ван Лин. Китайское искусство чаепития»
Глава 1. Китай – родина искусства чаепития
Глава 2. Распространение и расцвет китайского искусства чаепития
Глава 3. Искусство китайского чаепития
Глава 4. Дух китайской чайной церемонии
Глава 5. Культура чайных домиков в Китае
Глава 6. Китай. Чай, литература и искусство
Глава 7. Китай. Чай и общественные ритуалы
Глава 8. Китай. Народное чайное искусство
Глава 9. Обычаи чаепития этнических групп Китая
Глава 10. Распространение китайской чайной культуры

Чайные домики, общедоступные места в городах, где люди собирались провести время за чашкой чаю, появились в эпоху Тан, а эпоха Сун стала периодом их расцвета. Они были особенно популярны на юге Китая, поскольку южане любили чай, но домиков было достаточно много и на севере Китая. Существовали разные виды чайных домиков. В них подавали самые разные сорта чая, в том числе обычный чай, имбирный чай с пряностями, мятный и сливовый чай. Что касается общественных функций, то в эпоху Тан и Сун чайные домики были всего лишь местом встречи горожан.

В культуре чайных домиков был сделан значительный шаг вперед, когда их культура составила единое целое с культурой данного региона. Читать далее…

Чайный общепит — это еще одна чайная страница, которую мы практически полностью утратили. По двум причинам — геополитической и временной. С распадом СССР, нам стал значительно менее доступен чайный общепит среднеазиатский. То есть в чайхану теперь так запросто не попадешь. Жалко, но расстроимся по этому поводу мы в другом разделе.

Виктор Васнецов. Чаепитие в трактире (В харчевне). 1874

А вот от своих собственных чайных мы отказались сами. Винить в этом, в общем-то, некого и нечего — это нормальный эволюционный процесс. В той же Англии в конце XIX века специализированных мест, где поили чаем, было многократно больше, чем сейчас. Правда, англичане культуру общепитовского чаепития не утратили — а у нас с этим беда. В нашем родном Пскове есть всего два места, где пытаются прилично поить чаем. Но в одном месте этим занимаются музейщики — и у них не особенно получается. А второе место — кофейня «Пилигрим» — имеет, как ясно из названия, скорее кофейную специализацию. Так что, если чуть перефразировать Остапа, попить чая со вкусом абсолютно негде. Читать далее…

Кажется, что чай в России пили всегда — настолько прочно вошли в нашу жизнь традиции, связанные с чаепитием. Чай был уместен и в светлой гостиной, и в столовой для бедных, а самовар стал неотъемлемой частью мещанского быта и главным украшением в крестьянской избе. Предоставим же рассказ о чайных традициях в России и в Санкт-Петербурге истинным знатокам русского быта XIX столетия: великим русским писателям И. А. Гончарову и А. И. Куприну, драматургу А. Н. Островскому и культурологу Ю. М. Лотману. Рассказ же о том, какой чай пили в Кронштадте — «Кронштадтскому Вестнику» 60-70-х годов XIX века.

Действительно, чай в России был известен довольно давно, но массовое его употребление началось с 40-х годов XIX века.

Тогда же и начали складываться чайные традиции. Это сейчас глобализация стирает границы, а полтора века назад, в Петербурге, в Москве, в Костроме, в Лондоне или Шанхае чай пили по-разному, отдавая предпочтение разным его сортам. Чайные традиции кронштадтцев определялись, по-видимому, двумя основными факторами: близостью столицы и возможностью знакомиться с чаепитием в других странах в заграничных плаваниях кронштадтских моряков. Читать далее…

Из книги В.Руга и А.Кокорева «Москва НЕПовская. Очерки городского быта»

Стремясь покончить с «пережитками старого быта», власти решили противопоставить ресторанному разгулу и мерзости обстановки «пивнушек» заведения иного типа. В конце 20-х гг. в прессе заговорили о «советских чайных». По замыслу партийных пропагандистов, они должны были стать местами, где сознательные рабочие и крестьяне наряду с возможностью трезво проводить досуг могли бы повышать свой культурный уровень.

Идеальный образец такого времяпрепровождения описан Н. Ф. Погодиным в очерке «Пойдемте в советскую чайную»:

«И если кто-нибудь представляет себе и понимает чайную так, как он видел ее где-нибудь в городе Сычеве, или Волоколамске, или на окраинах Москвы, то… то пусть он так не представляет и не понимает. «Чайнуха» с «половыми», с лужами на полу, с «матом», с «машиной», — «рассейская» чайная не нужна.
И вот в городе Сычеве, отрешившись от извечных наших сомнений, собрались однажды профсоюзные товарищи с товарищами кооператорами, зазвавши на свое совещание наших делегаток со всеми имеющимися в наличии культурными силами, и поговорили самым серьезным образом о культурной чайной, или — как там это надо называть? — о рабочем кафе, что ли. Читать далее…

К началу XIX века выработался российский чайный этикет. Законодателем «мод» в потреблении чая была Москва. «Существует ли на земном шаре хоть один подобный город, в котором чай играет такую важную роль, как в Москве»? — спрашивал когда-то Н. Поляков. Замечательное описание московского чаепития в прошлом веке оставил А.И.Вьюрков в своем произведении «Друг семьи», которое хочется перечитывать снова и снова:

«Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнется; пили и от нечего делать, и «просто так». Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное — с удовольствием, причем москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жег. От жидкого чая, «сквозь который Москву видать», москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из чайника… Если москвич, выпив десяток стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило еще, что он напился: так он делал передышку. А вот, когда он, опрокинув стакан вверх дном, клал на него остаток сахару и благодарил, это означало, что с чаепитием покончено и никакие уж тут уговоры не помогут. Во время чаепития москвич внимательно следил, как ему наливали чай. Если стакан наливали не доверху, гость тут же просил долить его, чтобы жизнь была полнее. Если самовар, потрескивая углями, «пел песни», суеверный москвич радовался: это к добру. Если же при прогоревших угольях самовар вдруг ни с того ни с сего начинал свистеть, москвич испуганно хватал крышку, прикрывал ею самовар и начинал трясти. Заглушив таким способом свист, москвич долго потом находился в тревоге и ожидании всяких неприятностей. Самой плохой приметой считалось, если самовар распаяется. В этом случае обязательно жди беды». Читать далее…