TeaTerra

Праздник Весны (Чунь Цзе) – самый важный традиционный праздник в Китае. Встречая весну, китайский народ начинает новый год, поэтому за пределами Поднебесной этот праздник известен как Китайский Новый Год. Празднование сопровождает множество красивых традиций и аппетитных блюд. В дополнение к богатому праздничному меню, существуют прекрасные обычаи чаепитий, которые отличаются от места к месту.

В этом году праздник насупил 12 февраля – Китай опирается на лунный календарь в определении дат некоторых значимых праздников. Если вам интересно узнать больше о красочных особенностях локальных новогодних чаепитий, в этой статье вы найдете несколько примеров из разных провинций Китая. Читать далее…

На тему так называемой «чайной ци» мы высказывались не раз, но многие не просматривают архивы группы и почему-то не пользуются поиском по её стене, заинтересовавшись каким-либо вопросом. И в последнее время вопросы о «чайной ци» в личке участились. Думаю, стоит расставить некоторые точки над «i» на нынешнем этапе нашего развития.

Художник — Сюй Лэлэ (徐乐乐, Xu Lele (p. 1955)). Картина называется «Опьянение».

1. Действие чая а) индивидуально, б) ситуативно, в) сильно зависит от множества факторов, часть которых вообще не связана с чаем как таковым. Мало того, что один и тот же чай действует по-разному на разных людей, так ещё и на одного и того же человека в разных ситуациях и состояниях он тоже окажет разные эффекты.

Если посадить за одну чабань чайного неофита и чаемана со стажем и угостить их сравнительно качественным, но несложным чаем, то новичок может нахваливать силу его действия (и в самом деле выглядеть пьяненьким), а опытный товарищ будет смотреть на него с недоумением и пить этот чай как воду. А если взять специфичный, тонкий, изысканный чай, то продвинутый любитель может впасть в задумчивое и явно изменённое состояние, в то время как начинающий будет напряжённо вслушиваться в чай и в себя и так ничего и не услышит. Так у какого из этих чаёв «ци» сильнее? Читать далее…

Одно из наиболее сложных понятий, которые используются при описании чая – это 韵 юнь, мелодия или созвучие. Есть «инь юнь» – мелодия Те Гуаньинь, применительно к Лао Цун Шуйсяню говорят о «мелодии старых кустов», можно встретить высказывания о мелодии Тайпин Хоу Куя, Дун Дина и т.д. Но 岩韵 «янь юнь», утёсная мелодия, то есть мелодия утёсных улунов – пожалуй, самая известная из них.

Некоторые сводят юнь к какой-то одной характерной черте – например, к минеральности, к специфическому ощущению от вкуса чая, которое связывают с более высоким содержанием минеральных веществ, в частности, магния и марганца в чайном листе и в настое. Или говорят, что юнь – это просто послевкусие, только и всего. Или что юнь – это ощущение, которое возникает в носоглотке, если сделать большой глоток чая, а потом медленно выдохнуть через нос. Но мелодия на то и мелодия, что она состоит из ряда нот, но не сводится ни к одной из них. Читать далее…

Попалась интересная статья китайского автора о том, что дает чай человеку. Её перевод ниже. Не так давно нам задавали вопрос, а что думают о чае другие китайцы — не, те, кто продают, не крестьяне, которые его делают, а те, кто ищет в нем какой-то еще смысл. Вот вам один пример такого человека и его мыслей — без редакторских правок и причесываний.

Тем, кто часто пьет чай, доступны 10 драгоценностей, которые не купишь за деньги и которые недоступны многим людям. Обладаете ли вы ими? Читать далее…

В чайном рунете очень популярны так называемые «десять чайных запретов», и никого не смущает, что неизвестно, откуда они взялись. Первоисточник нигде не указывается, а мои поиски в китайском сегменте сети не дали результата – в Китае эти «запреты» либо неизвестны, либо, как минимум, не являются неотъемлемой частью базовых знаний о чае.

Однажды я даже обратился по этому поводу к Сергею Кошеверову (Хризолиту) как к знатоку чайной истории и культуры, и он сказал, что тоже не знает происхождения «запретов» и не исключает, что они прямо в «Эрмитаже» или ИСТе и были сочинены. Я всё же думаю, что какая-то китайская отправная точка у них была – если кто-то может пролить на это свет, помогите, пожалуйста. Читать далее…

Участие в чайной церемонии – это всегда осознание гостеприимства культуры. Отношения как между хозяином и гостем, между самими гостями происходит через культуру и церемониал чайной традиции и обогащает духовную культуру и ум. Поэтому чайная культура так важна сегодня, когда человек не может быть в полной гармонией с природой, а значит и с самим собой.

Хозяин и гость
Чайную церемонию проводит человек, которого принято называть хозяином. Его задача состоит в развлечении гостей. Хозяин в соответствии с настроением гостя, предлагает ему для развлечения угощения, игру на музыкальном инструменте, интеллектуальные беседы и головоломки, а также чай. Все это производится как бы невзначай, но так, чтобы гость видел, что о нем заботятся.

Всегда лучше согласиться на чашу чая, потому что пока он готовится, можно насладиться прекрасным ароматом чая, видом сада, получить удовольствие от цветов в доме, свитков-иероглифов на стене, темы разговора с хозяином. Поэтому по готовности проведения чайной церемонии (садо, чадао — досл. чайный путь) у гостей будут возбуждены все пять чувств. Читать далее…

Когда предстоит выпить три, четыре, пять или более чаёв подряд, важно не только их качество, не только темп чаепития, не только то, насколько его участники сыты, здоровы и выспались, но и та последовательность, в которой чаи пьются.

Последовательность может быть удачной, сомнительной и неудачной. Удачная последовательность – та, при которой раскрывается потенциал каждого из чаёв, каждый чай удаётся оценить по достоинству, понять, запомнить и получить от него максимум удовольствия, а у участников чаепития не возникает ни телесного дискомфорта, ни неприятных перепадов настроения. Неудачная последовательность – та, при которой один чай мешает правильно воспринять другой (а то и все чаи выглядят не лучшим образом), и/или участники чаепития испытывают те или иные неприятные ощущения, которых, скорее всего, не было бы, если бы те же самые чаи шли в другом порядке. Читать далее…

Центральная равнина, Чжунъюань (中原) – понятие не столько географическое, сколько историческое; это колыбель китайской цивилизации и место зарождения китайской государственности, а также арена кровопролитных сражений, длившихся на протяжении многих веков. Династии сменяли друг друга, создавались и рушились царства и империи, но центром всего этого оставалась территория нынешней провинции Хэнань, западных районов Шаньдуна и южных районов Хэбэя и Шаньси.

Люди Центральной равнины искренние, добрые и приветливые; привычка пить чай укоренилась здесь с давних времён, а поднести гостю чашку чая сразу же, как только он переступил порог дома – неотъемлемая часть хэнаньского гостеприимства; к чайным обычаям и этикету чаепития здесь относятся со всей серьёзностью. Читать далее…

В чаошаньском гунфуча большое значение придаётся тому, как именно чай разливается из чайника по чашкам (чахай не используется). Считается, что чай следует разливать низко, быстро, равномерно и без остатка – «ди, куай, юнь, цзинь» (低, 快, 匀, 尽). Высоко поднимать чайник над чашками нельзя, так как это значит рассеивать аромат; кроме того, журчание, пена и брызги чая не соответствуют почтительному отношению к чаю и эстетике чаепития. Быстро разливать чай нужно, чтобы не позволять аромату рассеяться, а также чтобы сохранить температуру чая. Необходимо, чтобы настой в чашках был равной крепости, поэтому нельзя наполнить сначала одну чашку, а потом следующую – разливая чай, следует многократно переходить от чашки к чашке, двигаясь по кругу, это действие образно называют «Гуань-гун сюнь чэн» (关公巡城) – «Гуань-гун патрулирует город». Недопустимо, чтобы в чайнике остался настой – это сделает чай при следующем проливе горьким. Последние капли нужно распределить по чашкам, держа чайник вертикально и направив его носик строго вниз. Это называют «Хань Синь цзян бин» (韩信将兵) – «Хань Синь ведёт войска».

Выражения «关公巡城» и «韩信将兵» применительно к гунфуча фигурируют в стихотворении поэта ХХ века Чжана Хуаюня (张华云) «Песня о чаочжоуском гунфуча» («Чаочжоу Гунфуча Гэ» (潮州工夫茶歌)). Был ли Чжан Хуаюнь первым, кто связал их с чайным действом, или это заимствование из более ранних источников, мне выяснить, к сожалению, не удалось. С текстом стихотворения можно ознакомиться, например, здесь: http://www.sohu.com/a/214010812_99918861. Он изобилует поэтическими образами и иносказаниями, исследовать происхождение и значение которых весьма увлекательно. Читать далее…

Согласно исследованиям самое раннее упоминание «гунфуча» как названия формы дегустации чая встречается в тексте Юй Цзяо «Альманах фабрики грёз. Стихи о радостях Чаочжоу». Юй Цзяо был жителем чжэцзянского Шаньиня. С 1793-го по 1800-й годы он служил начальником уездной тюрьмы гуандунского уезда Синнин. В своём вышеупомянутом сочинении он так описывает гунфуча: «Законы приготовления чая методом гунфуча по сути были описаны еще в «Чайном каноне» Лу Юя, но посуда с тех пор стала ещё более совершенной.

Печка формой напоминает спил бамбукового ствола, высотой в 1 чи 2-3 цуня (то есть 12-13 китайских дюймов) и сделана из тонкой белой глины. Чайники лучше всего использовать исинские, круглые и приплюснутые по форме, с надутым носиком и извивающейся ручкой. Большие чайники могут вмещать до полушэна (то есть пол-литра). Чашки и подносы по преимуществу делаются из расписного фарфора. Снаружи и внутри они расписаны пейзажами с фигурками людей, роспись предельно филигранная, отличается от предметов новейшего времени. Однако непонятно, кто автор предмета и в каком году [этот предмет] сделан. Печка, чайник и поднос используются в единственном экземпляре, а чашек присутствует некоторое количество, в зависимости от наблюдаемого числа гостей. Чашки маленькие, а поднос словно полная луна. Помимо этого ещё используются черепичный котелок (ва-чэн), подстилка из кокосового волокна, бумажный веер, бамбуковые щипцы — всё сделано просто и элегантно. Чашки, поднос и чайник подержанные, но прекрасные, дорогие словно крупные драгоценные камни, обычно в царстве Чжоу такое найти нелегко. Сначала запасают родниковую воду в котелок, с помощью тонких углей доводят её до кипения. Помещают в чайник фуцзяньский чай и заполняют его кипятком, накрывают чайник крышкой и повторно всё орошают водой, после этого разливают чай и тонко его пригубляют. Аромат очень сильный, в сравнении со вкушением цветов сливы более чистое и утонченное занятие…» Согласно представлениям господина Юя гунфуча — это школа, истоки которой находятся в «Чайном каноне», но впоследствии это традиция получила развитие. В ней используется чай, произведённый в Фуцзяни, и достаточно детально расписан процесс приготовления чая. Читать далее…

Чаочжоусское гунфуча — это характерная для восточной части провинции Гуандун (регион Чаошань с центрами в городах Чаочжоу и Шаньтоу) традиция питья чая, то есть местный вариант чайной церемонии, так называемое Чаошаньское ЧаДао.

В китайском чайном искусстве это особая и наиболее характерная разновидность, целостная форма чайного действа, в котором сплавились в одно дух, ритуалы, техника заваривания и возможность основательно продегустировать чай. Это и церемония, и народный обычай, символизирующий стремление чаошаньцев к изысканности и хорошим манерам. В свое время Чаочжоу Гунфу была включена в список китайских объектов нематериального культурного наследия. Читать далее…