TeaTerra

Встретил пост о малоизвестных сортах чая провинции Юньнань – https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789493492013746768.. – и постарался узнать о них чуть больше. Автор использует слово «ганьга» (尴尬), означающее конфуз, затруднительное, неловкое положение, вероятно, намекая на трудности, с которыми сталкиваются продавцы при продвижении таких чаёв, а покупатели – при их поиске. Давайте немного расширим наш кругозор и ещё раз напомним себе о том, что мы видим лишь крошечную часть многообразия китайского чая, только те сорта, которые одержали временную победу в бесконечной битве за национальный рынок – порой благодаря стечению обстоятельств, не имеющих отношения к объективным достоинствам чая.

1. Ши Ли Сян Ча (十里香茶), что можно перевести как «Аромат на десять ли» (ли – 0,5 км), или Баохун Ча (宝洪茶) – зелёный чай из уезда Илян городского округа Куньмин. Название происходит от местечка Шилипу (十里铺) на горе Цзиньма (金马山), где, как утверждают, начали выращивать чай ещё в VII веке н.э. Согласно легендам, семена этого чая принесли из Фуцзяни странствующие монахи, посетившие храм Баохунсы (который в эпоху Тан назывался иначе – Сянгосы). Вот поэтому это мелколистный чай, что для Юньнани необычно, хотя называть его «единственным мелколистным юньнаньским чаем», как часто делают – всё же преувеличение. Вообще, в истории Ши Ли Сян Ча правду сложно отделить от вымысла. В том числе и потому, что она почему-то сильно контаминирована с Люань Гуапянь: десятки упоминаний, якобы присутствующих в «Сне в красном тереме», ода трёх минских учёных Ли Дунъяна, Сяо Сяня и Ли Шиши, восторг Юань Шикая, четырнадцатый сын которого женился на девушке из семьи чаеводов – все эти типовые байки о Люань Гуапянь «понаехали» во многие статьи о Баохун Ча; будьте осмотрительны, когда станете искать дополнительную информацию… Читать далее…

Встретил прекрасную серию статей, озаглавленную «Лаона дэ чахуахуэй» (老衲的茶话会) – «Чаепитие старого монаха». К сожалению, у меня нет информации об авторе, но этот цикл, безусловно, заслуживает внимания. Некоторые «главы» посвящены детальному разбору отдельных чайных зон – например, Уляншаня; другие – более общим вопросам, таким как история податного чая. Было бы здорово прочитать и пересказать их все, но на это нужно несколько месяцев непрерывной работы; увы, я ими не располагаю.

Сегодня я хочу остановиться на главе о «шаньтоу ча» (https://post.smzdm.com/p/a60lzzwo/ ). На это понятие то и дело натыкаешься в китайских статьях о пуэре, в России же оно не в ходу. Отчасти его заменяют термины «моносырьё», «микролот» и т.п., но им часто недостаёт определённости; впрочем, и с «шаньтоу ча» (山头茶) то же самое – стоит копнуть глубже, и оказывается, что разные китайские авторы понимают под «чаем горных вершин» разное.

Привести разные мнения к общему знаменателю с помощью одной, пусть даже очень хорошей статьи вряд ли получится; лично для меня ценность текста «старого монаха» в другом. Нынешнее поколение любителей чая – как в России, так и в Китае – принимает как должное мешанину чайных гор, деревень и садов на обложках и ценниках, и они редко задумываются о том, что ещё тридцать, даже двадцать лет назад ничего подобного не было, и на протяжении многих веков своей истории пуэр как-то обходился без этого. О том, когда и как огромная туша пуэра оказалась разрезанной на кусочки на один укус, и рассказывает «Лаона». Читать далее…

В Китае пуэр иногда называют «конечной станцией любителя чая», подразумевая, что он сложен для понимания тех, кто начал с зелёных, белых чаёв и улунов, и что любовь к его спокойному характеру и внутренней глубине возникает не сразу – зато остаётся до самого конца чайного пути. Забавно, что для нынешнего поколения российских «чайных людей» пуэр, напротив, часто становится «точкой входа» в мир чая, и ищут они в нём не мягкость и заземлённость, а наоборот, возбуждающий, будоражащий эффект… А Иу, в свою очередь, – «последняя остановка любителя пуэра»: наигравшись с модными локациями, с аналогами пуэра из ЮВА и т.п., чайные искатели рано или поздно возвращаются к иуской классике.

Я бы сказал, что пуэр в мире чая и Иу в мире пуэра роднит ещё кое-что. Объёмы контента, посвящённого пуэру, несоразмерны объёмам его производства; можно сказать, что пуэр – в бóльшей степени информационное явление, нежели материальное. И точно так же статей, заметок, постов в соцсетях об Иу больше, чем о любой другой пуэрной зоне; порой кажется даже, что больше, чем обо всех остальных пуэрных горах, вместе взятых. И это не соответствует ни размерам Иу (хоть эта зона и велика), ни объёмам производства чая, ни его стоимости – в последние годы иуские деревни и сады далеко не всегда оказываются на вершине рейтинга пуэрных цен, но интерес к Иу не уменьшается; Иу не является ни родиной чая, ни лидером по числу старых дикорастущих деревьев, ни по их возрасту. Бывает, говорят, что «история Иу – половина истории пуэра», имея в виду бурное развитие чайной индустрии и появление крупных чайных домов в Иу во второй половине эпохи Цин, когда на восток Сишуанбаньна стали массово переселяться чайные фабриканты и торговцы из уезда Шипин округа Хунхэ. Однако на первых ролях Иу окажется лишь в конце XIX века, после того как соседняя гора – Ибан – сильно пострадает от пожаров и эпидемий. Читать далее…

При покупке пробных блинов мы обращаем внимание не только на внешний вид листа, цвет настоя, информацию о производителе и купаже. Но и на внешние атрибуты упаковки — часто они рассказывают истории. По внешнему виду упаковки, состоянию бумаги можно предположить историю хранения чая. Одним из таких опознавательных знаков служат темные пятна. Их называют “Чайным Маслом”, Ча Ю (茶油) . Откуда берутся эти пятна? Что они могут рассказать об истории и качестве чая?

Появление “масляных пятен” — естественное явление при хранении пуэра. Как правило, “масляные пятна” появляются на упаковке в более влажных регионах или в регионах с более резкой сменой сухого и влажного климата, как, например, в Гуанчжоу.

Из названия Ча Ю можно сделать вывод, что появление пятен как-то связано с жирами, но содержание жиров в чайных листья невелико, и к тому же значительная их часть входит в состав клеточных мембран и не экстрагируется водой. Много жира присутствует в плодах чайных растений, из которых делают масло. Но к Ча Ю на обложках пуэра оно не имеет отношения, эти пятнышки состоят из водорастворимых веществ. Читать далее…

Читать далее…

Читать далее…

Читать далее…

В начале 2000-х Ли Липин, житель Юаньцзян-Хани-И-Дайского автономного уезда городского округа Юйси (это в центре Юньнани, места не особенно чайные), бай по национальности, побывал в Сишуанбаньна, в горах Буланшань, славящихся чаем. Однако больше всего Липина заинтересовал не чай, а буланский уксусный напиток, изготавливаемый из пуэра по народному рецепту, которому, если верить местным старикам, около ста лет. Липин обратил внимание на то, как много в буланских деревнях пожилых людей, и на то, что даже на девятом десятке они остаются здоровыми, красивыми и полными сил. И все эти бодрые буланские бабушки и дедушки имеют привычку пить пуэрный уксус. И Ли Липину захотелось поделиться этим открытием со всем миром.

Но кустарное буланское зелье имело вкус, скажем так, на любителя – грубый, горький, вяжущий и кислый. Чтобы выйти на рынок, напиток необходимо было доработать – и на то, чтобы соединить буланские традиции с достижениями современной пищевой индустрии, у Ли Липина ушло больше двенадцати лет. В 2016 г. технология производства пуэрного уксуса была запатентована, а в 2017 – учреждена и зарегистрирована чайная компания Канфу (云南康福茶业有限公司), что можно перевести как «здоровое счастье». Безотлагательно началось строительство завода, и уже в конце года продукция Канфу Ча Е была представлена на ряде выставок и вызвала немалый интерес. Читать далее…

Ту часть истории пуэра, к которой у нынешних любителей чая есть возможность, хотя бы гипотетическая, прикоснуться на практике, можно условно разделить на несколько этапов.

С середины XVIII века, когда был основан первый из великих пуэрных домов империи Цин – Тунсинхао, и до образования КНР в 1949 г. – так называемая «эпоха знаменитых торговых марок древности», когда и закупку сырья, и производство прессованного чая, и его сбыт вели прославленные частные фирмы — Тунсинхао, Тунцинхао, Чэньюньхао, Чэшуньхао, Синшуньсян и т.д. У каждой из них была своя маркировка продукции. Некоторые из этих древних брендов сейчас возрождены, и на обложках вновь красуются эмблемы, которым сто и более лет – но современные компании, выпускающие такой чай, имеют в лучшем случае косвенное отношение к этим легендарным маркам. Или вовсе никакого. Читать далее…

В среде коллекционеров пуэра существуют устоявшиеся выражения, обозначающие детали оформления обложек и нэйфэев винтажного чая; такие детали часто помогают сориентироваться в том, когда был выпущен чай, и, в конечном итоге, что за чай перед вами. Иногда эти выражения используются в качестве элементов названий торговых позиций – проще говоря, чай в магазине может называться «Большим ртом с малой семёркой».

1. «Малая семёрка» и «большая семёрка» — это варианты написания иероглифа «ци» (七) – «семь» в надписи «雲南七子餠茶» — «Юньнаньский чай-блин семи сыновей» в верхней части обложки (см. рис. 1).

«Малая семёрка» — «сяо ци» (小七) – узкая, вытянутая вверх, с тонкой горизонтальной чертой-«перекладиной». Такое написание появилось в эпоху «Жёлтых Печатей» (см. https://vk.com/wall-47905050_23313 ) в 1970-х и активно использовалось до 1994 г., а затем, в меньших масштабах, после 1996 г. В обложки с «малой семёркой» упаковывались многие знаменитые чаи – например, Ци Цзы Хуан Инь (七子黄印), 88 Цин Бин (88青饼), 8582 середины 1980-х (80年代中期8582青饼), 92 Цин Бин (92青饼). Поэтому «сяо ци» — символ классического винтажного пуэра.

«Большая семёрка» — «да ци» (大七) – широкая, приплюснутая, с горизонтальной чертой-«перекладиной», имеющей утолщение на правом конце. «Большие семёрки» появились в 1993 г., а начиная с 1996 г получили широкое распространение. К «да ци» относятся, например, 94 Шие Цин Бин (94事业青饼), 96 Чэн Инь Чэн Чжун Чэн (96橙印橙中橙), 97 Шуйлань Инь (97水蓝印), 99 Дайвэнь Цин Бин (99傣文青饼). Читать далее…

Чайная зона Мэнсун (勐宋茶山) находится в восточной части уезда Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, в одноимённом посёлке (勐宋乡). Его название не переводится, поскольку это звукоподражательная запись дайского слова, означающего равнину в горах. В Сишуанбаньне есть ещё один Мэнсун – административная деревня Мэнсун (勐宋村) города Мэнлун (勐龙镇; в текстах о чае его часто именуют Дамэнлуном – 大勐龙镇) городского уезда Цзинхун, она расположена гораздо южнее; там тоже есть старые чайные деревья, но значимость этой локации несравненно меньше. Чтобы надёжнее их различать, дамэнлунский Мэнсун называют «маленьким» – Сяомэнсуном (小勐宋), а мэнхайский – «большим», то есть Дамэнсуном (大勐宋). А в России Мэнсун по невнимательности могут путать ещё и с ибанским Маньсуном (倚邦曼松), который в последние годы вышел в лидеры рейтингов пуэрных цен.

Но на этом сложности не заканчиваются. В пределах чайной зоны Мэнсун есть места с разными природными условиями, разным возрастом деревьев и т.д., чай из них имеет выраженные особенности, так что географическая детализация вполне оправдана. Но город Мэнсун делится на 9 административных деревень, в которых насчитывается 113 натуральных деревень (то есть реальных поселений), и часть чайных локаций – это административные деревни, другая часть – натуральные деревни и их группы (причём в разных источниках число деревень в группах различается. Так, Баотанов в одних текстах два, в других – три, в третьих – четыре), а третья – районы произрастания древних чайных деревьев, которые могут принадлежать нескольким деревням сразу. К последним относится, например, Хуачжу Лянцзы (滑竹梁子), «крыша Сишуанбаньны», высочайшая вершина округа (см. https://vk.com/wall-47905050_20856 ). Таким образом, одна чайная локация в Мэнсуне может входить в состав другой. И любители чая могут воспринимать, допустим, Хуачжу Лянцзы и Баотан как разные локации, но Баотан – часть Хуачжу Лянцзы. Читать далее…