TeaTerra

Повторенье — мать ученья, посмотрим снова на карты чайной Юньнани. Географию лучше, конечно, изучать непосредственно на местности. Тем более, что территориальное деление — штука хитрая и глазами местных чаеводов оно видится несколько иначе, чем глазами диванных любителей чая. Попалась любопытная статья с картами Юньнани и рассуждениями о четырех главных районах производства, и основных характеристиках чая каждой местности. Ее перевод ниже. *

Юньнаньские сорта чайных деревьев в большинстве своем относятся к крупнолистовым сортам — Да Е Чжун. Да Е Чжун (大叶种), в свою очередь, подразделяется на сорта-клоны (无性系品) и популяционные сорта (群体种). Читать далее…

На севере Индии, в штатах Аруначал-Прадеш и Ассам живёт около десяти тысяч людей сингфо (или синпхо, или цзинпо и т.д.) – одной из этнических групп качинов, тибетско-бирманского народа; больше сингфо в Мьянме и в западных районах Юньнани.

Сады сингфо

Индийские сингфо знакомы с чаем с незапамятных времён и считают себя самыми первыми чаеводами, что, разумеется, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. На их языке чай называется фалап (phalap), и говорят, что «pha» означает «что», а «lap» — «лист». Существует легенда о братьях-первооткрывателях чая, которые заблудились в лесу, и один попробовал сорвать и пожевать листья с незнакомого дерева – и жажда и голод перестал его мучить, и он почувствовал прилив сил; он принёс их брату, и тот спросил, что это за листья, «pha lap?» Читать далее…

Шайхуны, красные чаи, высушенные на солнце – пожалуй, чуть ли не главный микротренд внутри красного тренда в последние годы. Трудно найти более модную тему. При этом одни считают шайхуны новым изобретением, а другие – наоборот, «возвращением к истокам», возрождением традиционной технологии.

В XIX веке сушка красного чая на солнце была широко распространена в южном Китае – в Фуцзяни, Цзянси, Аньхое и т.д. Можно сказать, что именно этот метод – по-китайски «шайгань» (晒干) – был тогда традиционным. В труде Ху Биншу (胡秉枢) «Ча У Цянь Цзай» (茶务佥载 — «Всё о чайном деле») 1877 г. производство красного чая описано так: «Собранные с кустов листья помещают на солнечный свет. Когда они подвялятся и станут дряблыми, их убирают, растирают руками и скручивают в форме полосок. Если чайного листа много, можно делать это ногами. Смятый таким образом чайный лист кладут в сосуд и накрывают, подобно тому, как это делается с улунами. Когда он станет красноватым, его извлекают и снова помещают на солнце. Когда он высохнет наполовину, его вновь сжимают руками и помещают в закрытый сосуд. Когда он станет полностью красным, его опять кладут на солнце и держат так, пока он не станет совсем сухим. Чай, изготовленный так, и есть красный чай». Плюсы сушки на солнце очевидны: она не требует затрат дров или электроэнергии, а также специального оборудования, и отсутствует риск, что чай пересохнет или подгорит. Но есть, конечно, и свои сложности – при такой технологии характеристики готового чая сильно зависят от погодных условий, и сложно добиться стабильного результата. Читать далее…

28 марта в Банвэе прошел торжественный сбор первого чая с тысячелетнего дерева. Деревня Банвэй находится в округе Ланьцан, городском уезде Фудун. 28 марта в 7 утра прошла торжественная церемония сбора чая с Чайного Князя (древние деревья в Юньнани именуют Ча Шу Ван) возрастом в 1700 лет.

Бан Вэй Ча Шу Ван растет на высоте 1900 метров, уходя корнями глубоко в землю, высота дерева — 11,8 метров, ширина кроны — 8,28*9 метров, а диаметр основания ствола — 1, 14 метра. Это дерево было обнаружено в 1991 году, а его возраст установлен в 1992-1993 годах. Это дерево считают старейшим культивируемым чайным деревом, обнаруженным в мире. В то же время оно положило конец спорам в мировых кругах чайной науки откуда происходит чай из Китая или Индии. Читать далее…

1 марта в Куньмине состоялась пресс-конференция 3-й Китайской Куньминской (международной) весенней чайной недели и 2-го фестиваля сбора чая Биндао. Мероприятие будет проходить 23 апреля в культурно-выставочном парке Юньнань Чэн Тоу Цзы Юнь Цин Няо. На этой встрече также будут обнародованы цены на различные виды свежих листьев и сырья из Юньнани. В это время в Куньмине соберутся китайские и иностранные покупатели и дистрибьюторы чая и будет подсчитан весь весенний чай.

Неделя весеннего чая в Куньмине проводится уже в третий раз и вовлекает все больше любителей чая. Цель данного мероприятия в том, чтобы активно отреагировать на поставленные правительством провинции задачи по производству чая и последующему извлечению прибыли, которые были лаконично сформулированы как «сто миллиардов юньнаньского чая». Это подразумевает не только расширение производств, но и активное продвижение юньнаньских брендов и торговых марок. Это работа над узнаваемостью местного чая, содействие рыночной конкуренции, увеличение числа потребителей продукции как в стране, так и за ее пределами, путем повышения осведомленности и доверия в отношения чая. Читать далее…

В России редко можно услышать что-то хорошее о Макдональдсе, Бургер Кинге или KFC. К брендам фаст-фуда положено относиться с презрением, даже если вы их клиент. А уж представить, что производители высококачественного чая рассматривают их как пример для подражания – и вовсе невозможно: с точки зрения типичного российского адепта чайной культуры, это вещи несовместимые, противоположные.

А вот в китайских статьях о чайном, в частности, пуэрном производстве, о Макдональдсе, Бургер Кинге и т.п. упоминают нередко, и притом с неизменным уважением. Умение создавать мощные, популярные бренды привлекает внимание китайских чаеводов и вызывает у них чувства типа «эх, вот могут же люди, нам бы так!»

Недавно мне встретилась старая – аж 2007 года – статья, озаглавленная «Юньнаньский Ча Шу Ван с огромной скоростью создаёт «пуэрный KFC»». Но речь в ней, конечно, идёт не о сети предприятий быстрого питания, не о замене колы на пуэр и не о секретном рецепте из одиннадцати трав и специй. Читать далее…

Мэнхайская чайная фабрика – не только флагман пуэрной (и чайной вообще) промышленности КНР, но и, как говорили раньше, кузница кадров. Возьми независимого и гордого юньнаньского чайного предпринимателя – и обнаружишь, что часть его биографии так или иначе связана с Да И. Не всегда, разумеется, но часто.

В китайских интернетах попытались собрать воедино все современные чайные бренды, создатели и/или руководители которых в своё время имели какое-либо отношение к Да И. Получился довольно внушительный список, и, уверен, он далеко не полон. Я вкратце его перескажу, дополнив в ряде мест биографическими деталями из открытых источников. Читать далее…

Биндао расположен в одном из четырех крупных районов производства чая — Линьцане. Находится он на самом севере округа. Это самая высокая точка в Мэнку, и чай из этих мест сейчас является одним из двух самых дорогих пуэров Юньнани (второй — Лаобанчжан). Для лучшего понимания путанной географии места распишу адрес, куда писать письма: Юньнань, округ Линьцан, Шуанзян-Лаху-Ва-Булан-Дайский автономный уезд, поселок (городок) Мэнку, деревня Биндао. История чаеводства именно в Биндао связана с народностью дай, чьи представители поселились в этих краях в 15 веке. По всей видимости, в Биндао чайные сады появились позже, чем в некоторых окрестных землях, где еще до прихода народа дай, проживали буланы и лаху у которых уже было чаеводство, но не было письменности, чтобы это зафиксировать. Но даже в этом случае чай в Биндао выращивают не менее 530 лет (самое раннее письменное упоминание о чае в этих краях датируется 1485 годом).

Деревень поблизости от Биндао много, немало в их окрестностях и старых деревьев. Но есть и территориальное объединение Биндао, которое называют «вучжай» — пять деревень. Они расположены сравнительно близко и качество чая во всех этих деревнях высочайшее. Это, собственно, Биндао, Дицзя, Наньпо, Нову и Бака. Про здешний чай говорят так: «нет самого лучшего, лишь только можно найти еще лучше». Читать далее…

Лао Па Ка Ча 老帕卡茶 — это такая разновидность юньнаньского чая. Не удивлюсь, что такого названия вы не слышали, а вот такие «осенние листья» скрученные в поленце, возможно, встречали, особенно, если вам случалось бродить по китайским чайным рынкам.

Мне впервые такой чай встретился в качестве музейного образца одного уже не существующего чайного клуба. Там он представлял традиционные чаи, информации о нем не было, попробовать, естественно, не разрешалось. Спустя годы я узнала, что этот чай изначально производили юньнаньские крестьяне для собственного потребления. В китайских источниках пишут, что это вид пуэра, отличающийся своей обработкой. Утверждение спорное, а обработка говорит сама за себя. Впрочем, в некоторых статьях его называют «древним пуэром», что вполне может сойти за правду. А в других источниках утверждают, что это черный чай, в общем, вопрос классификации и номенклатуры открыт. Читать далее…

Чай Пуэр имеет широкий диапазон вкусовых характеристик. Это разнообразие обусловлено различиями в технологии его обработки и методах состаривания. Так же как вино, пуэр имеет разные вкусы в зависимости от происхождения, расположения чайных садов и методов их возделывания. Даже в чайном сырье двух близлежащих гор есть тонкие различия.

Так, например, чайный район Китая Цзин Май Шань в провинции Юньнань славится в мире чаями с ароматом орхидей и меда. Во вкусе пуэров присутствует лёгкая горечь и довольно ощутимая терпкость. В молодых чаях ощущение вкуса обычно светлое и сладкое. Вкус пуэров Цзин Май Шаня как раз для тех, кто только собирается знакомиться с пуэрами. В них он найдёт всего понемногу: и сладость, и горечь, и терпкость, и приятный аромат. В сравнении, пуэры Бу Лан Шаня (округ Менхай провинция Юньнань), как правило, более агрессивные, в них больше горечи. Пуэры с гор Уи — мягкие, с насыщенным вкусом. Читать далее…