TeaTerra

Чай по четвергам с Шумаковым № 92.

Китайская чайная культура, будучи среди чайных культур самой древней и, безусловно, самой многообразной, в современную Россию приходит, главным образом, в двух формах. В том виде, в котором её преподносят весьма многочисленные уже чайные клубы и в том виде, в котором она существует на рынке массового чая в Европе. Формы эти весьма различаются, порою прямо противореча друг другу — но я сейчас не буду выяснять, какая из этих форм является «более китайской». Я просто расскажу об одном из чаев, весьма распространенном и популярном именно в европейском варианте китайской чайной культуры.

О Лапсанге Сушонге (или Лапсанг Сушонге, если хотите).
Среди черных ароматизированных чаев Лапсанг Сушонг обладает, пожалуй, одним из наиболее характерных ароматов. Не узнать его невозможно, а вот однозначно описать удается отнюдь не всегда. Его описание полностью зависит от ароматического прошлого описывающего. Чаще всего Лапсанг Сушонг просто и без изысков называют копченым — этот вариант является наиболее универсальным и я буду использовать его в качестве основного. Однако если за описание этого чая берется человек впечатлительный, то эпитеты для чая подбираются значительно более жизненные и разнообразные, хотя и родственные: копченая рыба, чернослив, кирзовые сапоги, лыжная мазь, скипидар, дым от костра. Именно последние, дымные ассоциации, заставляют обращать на этот чай туристов, охотников и прочих рыболовов — уж очень родным для них является аромат дыма. Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 46.

Слышно, сквозь шум бегущей воды
где-то прялка стучит.
Мостик под сводом вешней листвы,
минуло время цветов.
Вдруг чудеснейший аромат
ветер донес из-за гор.
Это в селении у перевала
готовят полуденный чай.

Гао Ци. Проезжаю горное селение.

Определенное отношение к тексту имеет

Свою прошлую колонку я посвятил описанию первой части китайской чайной церемонии гунфу-ча. Напомню, что, несмотря на множественность и длительность действий, до самого чаепития в этой первой части дело так и не дошло.

Я остановился на втором знакомстве с чаем, при котором участники чаепития вдыхают аромат пролитой горячей водой заварки. Сразу после того, как все участники церемонии этот аромат оценят, начинается само чаепитие.

Начинается оно достаточно просто — в заварочный чайник вновь наливается вода, так, чтобы крышка чайника при закрывании вытолкнула излишки воды. Иногда еще и сам чайник, уже закрытый крышкой, обливается горячей водой. (Напомню, что чайный столик, на котором происходит все это действо, имеет хитрую конструкцию — у него «дырявая» крышка, и вся вода стекает либо в специальную емкость, либо прямо в канализацию. Так что поливаться во время гунфу-ча и водой, и чаем можно сколько угодно — все сливается «в стол».)

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 45.

Нет эпиграфа. Кончились. Ищу.

Денис Шумаков

Вот уже на протяжении двух колонок я хожу вокруг да около китайской чайной церемонии, рассказывая то о ее вариантах, то о том, какие переживания может испытать ее участник. Пришла пора, наконец, раскрыть «церемониальные» карты. При этом я буду краток и постараюсь избегать китайских терминов. За это (за избегание терминов) меня, конечно, должны побить ногами апологеты китайских чаепитий — но я буду тверд, и в описании сего чайного действа буду придерживаться формата женского журнала. (Тем более что женские журналы очень часто и безо всякого умысла излагают мудрость жизни).

Но начну свой рассказ я все-таки с термина. Первого, главного и последнего. Самая-самая китайская чайная церемония называется «гунфу-ча» (дефис в этом названии часто ставится в разных местах, а иногда и вовсе не ставится). «Ча» — это, конечно, чай. А «гунфу» — это то же самое «кун-фу», то есть «мастерство». Таким образом, «гунфу-ча» — это «мастерство чая», или «высшее мастерство чая», или «великое искусство чая», если вам близки термины Раймонда Луллия.

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 44.

Милый,
брось слова свои, —
что мне
эти пения?
Мчи
в подарок мне чаи
Чаеуправления.

Владимир Маяковский. Чаеуправление (тексты для вкладок-плакатов).

К тексту отношения не имеют

Прошлую колонку, уважаемые читатели, я закончил обещанием рассказать сегодня о гунфу-ча, самой китайской чайной церемонии. Обещание это я с удовольствием выполняю — но с одной хитростью. Сегодня я расскажу о тех удовольствиях, получения которых можно ожидать от китайской чайной церемонии. А о том, как проходит сама церемония, расскажу в следующий четверг. Чтобы интрига была…

Итак. Истинное наслаждение китайской чайной церемонией наступит тогда, когда вы сможете оценить внешний вид чая, удивиться цвету напитка, ощутить, как изменяются его аромат и вкус, понять естественность действий чайного мастера, принять несуетливость чайной сущности и разделить с гостями прелесть вдумчивой беседы. Разберемся по порядку.

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 43.

Пейте чай, мой друг старинный,
Забывая бег минут.
Желтой свечкой стеаринной
Я украшу ваш уют.

Булат Окуджава. Чаепитие на Арбате.

К тексту отношения не имеет

Начну с самого главного. В китайской чайной культуре, несмотря на ее первичность, богатство и многообразие, было два очень существенных перерыва, после которых практически все чайные традиции Поднебесной восстанавливались практически на пустом месте.

Первыми китайскую чайную традицию — утонченную и изысканную — прервали монголы-кочевники, вторгшиеся в Китай в 1206 году и хозяйничавшие в стране более полутора веков. Монголы пили чай — но по-простому и функционально, как и положено настоящим кочевникам. От домонгольской китайской чайной традиции остались лишь осколки, самые крупные из которых — это «Чайный Канон», написанный Лу Юем, Чайным Богом, в восьмом веке, и японская чайная традиция. Японцы переняли элементы китайской чайной культуры в IX—XII веках и, в определенной степени, сохранили их по сей день.

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 28.

Процеженный чай охладите и слейте в мисочку. Разделите волосы на пряди, как вы делаете перед тем, как приступить к накручиванию на бигуди. Ватный тампон или небольшую губку смочите в чайном растворе и смочите каждую прядь, после чего накручивайте на бигуди. Покройте голову полиэтиленовой шапочкой и просушите волосы под горячим феном.

И. И. Дубровин. Чайный мир.

К тексту отношения не имеет

Рассказ о знаменитых китайских чаях, начатый мною в прошлой колонке, получится, наверное, долгим и достаточно однообразным — причиной тому совершенная невозможность передать вкус и аромат чая (в особенности — изысканного чая) словами.

Эта «словесная невозможность» могла бы поставить крест на любых моих усилиях — тем более что ущербность чтения о чае по сравнению с питием чая я признаю сам и охотно. Однако есть две причины, которые заставляют меня писать эти тексты. Первая причина очень проста — мне самому интересно писать об этих чаях. Вторая причина несколько сложнее.

Представьте себе очень простую ситуацию. Вы начитались четверговых колонок о чае и (льщу себя надеждой) решили попробовать, что же это за напитки такие я нахваливаю. Пойдете в магазин, а еще лучше — в чайный клуб, купите Билочунь там, или Лунцзин, принесете его домой, заварите, попробуете, и…

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 27.

В левом, где кипяток остался почти таким же прозрачным, поднимались со дна и снова тонули японские «серебряные иглы».

В зеленом подводном царстве среднего распускались «плоды ли-чжи», похожие на хризантемы.

За стеклом третьего наступала ночь — «роза Каира» разворачивала свои черно-красные бутоны. Многие из присутствующих знали этот сорт на вкус, но никогда не догадывались, как прекрасен процесс его заварки.

Мэри Шелли, Перси Шелли. 2048. Лог Про (мечта Аладдина).

К тексту отношения не имеет

Несколько колонок назад я обещал рассказать о самых знаменитых китайских чаях — и сегодня собираюсь это обещание выполнить. Кроме замучившей меня совести, тому есть несколько причин.

Во-первых, рассказы о лучших китайских чаях будут хорошо перекликаться с колонками Андрея Шипилова о хорошем вине — а такие маленькие соответствия бывают очень приятны.

Во-вторых, как раз сейчас в Китае полным ходом идет осенний сбор чая. Осенний сбор, как правило, не такой качественный, как весенний — однако весьма любопытен. И, что самое главное, свеж! А свежий чай просто великолепен — так что московские и питерские чайные клубы уже замерли в предвкушении осенней свежести.

Одним словом, причин для рассказа о лучших китайских чаях у меня достаточно. Можно начинать. С оговорки.

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 21.

Снова вечер — и голубой самоварный дым стелется между дачными соснами.

Из записных книжек Ильи Ильфа.

К тексту отношения не имеет

Когда-то давным-давно, когда я только начинал писать эти колонки, у меня была идея — более или менее последовательно рассказать о разнообразных чайных традициях. Повествуя о чайной истории, я этой идее следовал — однако потом пошел вразнос и стал писать о самых разных вещах. Сегодня, однако, я хочу вернуться к чайным традициям — и попытаться рассказать о том, как пьют чай в Китае.

Именно попытаться — потому что любое описание китайского чаепития с одинаковой степенью вероятности может оказаться и правдой и вымыслом. Китай — это очень большая страна. Культура, привычки, предпочтения и даже язык разных регионов Китая настолько различаются, что житель северной части этой страны запросто может не понять жителя южной части. Китайцы охотно включаются в современный бизнес — но делают это по-своему, по-китайски. Со своей бизнес-этикой, методами работы и активным мифотворчеством во всех вопросах, связанных с собственно китайской культурой.

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 10.

Так мы пили, и в мирного говора звуки
Звон стаканов вплетался, сиял в небе месяц…
Вспоминал я с любовью и гордостью руки
Очхамурских, лайтурских и прочих кудесниц.

Стихотворение о чае, написанное Нотаром Гурешидзе после встречи с семьей рабочего в ГДР.

К тексту отношения не имеет

Кроме индийских чистых черных чаев, о которых я достаточно подробно рассказал в прошлый четверг, отдельного упоминания заслуживают чистые черные чаи еще из трех чайных регионов мира: китайские, цейлонские и кенийские. Сегодня — о китайских.

С чистыми черными китайскими чаями существует изрядная путаница. Во-первых, сами китайцы их почти не пьют (предпочитая зеленые) и изготавливают почти исключительно на экспорт. Отчасти следствием такого «внутреннего невнимания» является то, что многие сорта китайского черного чая часто существуют под двумя названиями — китайским и европейским. В рамках данной колонки я буду ориентироваться на европейские названия — да простят меня китайцы и любители точности.

В-вторых, тот чай, что мы называем черным, китайцы называют красным. А тот чай, что мы называем красным, китайцы называют улуном. А тот чай, что китайцы называют черным, известен нам, как пуэр. Понятно? Нет? Не беда — просто, покупая черный китайский чай, убедитесь, что в названии чая не присутствует слово «пуэр» («pu-erh») — иначе результат вас несколько удивит. В этой колонке речь пойдет о тех черных китайских чаях, которые в Китае называют красными. О пуэрах и улунах я как-нибудь напишу отдельные колонки — они этого очень даже достойны.

Так вот. Чаще всего европейскому потребителю встречаются два сорта китайского чистого черного чая: юннань и кимун.

Читать далее…

Чай по четвергам с Шумаковым № 2.

Обращаясь к дамам, ни в коем случае не занижайте интеллектуальный уровень беседы. Сделайте им комплемент, убедив, что считаете их способными понимать разговор наравне с мужчинами.

Из английского чайного этикета XIX века.

К тексту отношения не имеет

Рассказывать об истории чая — сущее удовольствие. Потому что часть этой истории уходит далеко за пределы обозримого прошлого и относится к временам скорее мифологическим, чем историческим. А это означает, что те крупицы легенд, что дошли до нас из Древнего Китая, можно превратить во внушительное повествование, насыщенное драматизмом («все выпили чаю и умерли»), но со счастливым концом («все выпили чаю и умерли в один день»). Естественно, что продавцы чая (и китайцы — в первую очередь) подобным чайным мифотворчеством занимаются весьма активно.

Китайская чайная история (и чайная история вообще) начинается как раз мифологией. По одной версии, более пяти тысяч лет назад Шен-нун (имя может писаться и произноситься по-разному) — замечательный персонаж со звериными частями тела, бывший вторым императором Китая и первым земледельцем — ходил по Поднебесной, тянул в рот всякую гадость и, пользуясь прозрачностью живота, вдумчиво наблюдал за тем, что происходит в его потрохах. Во время одного их таких опытов он и обнаружил, что листья чайного куста, заваренные в воде, вкусны и полезны. И для его прозрачного живота, и многих других — не таких прозрачных. Читать далее…

Чайный рынок Fang Cun – крупнейший рынок чая в Гуанчжоу, самого крупного экономического и культурного центра Южного Китая. Здесь можно купить практически любой чай. В старые времена в здешних краях была деревня, жили крестьяне, выращивали цветы.
Читать далее…