TeaTerra

Встретил пост о малоизвестных сортах чая провинции Юньнань – https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789493492013746768.. – и постарался узнать о них чуть больше. Автор использует слово «ганьга» (尴尬), означающее конфуз, затруднительное, неловкое положение, вероятно, намекая на трудности, с которыми сталкиваются продавцы при продвижении таких чаёв, а покупатели – при их поиске. Давайте немного расширим наш кругозор и ещё раз напомним себе о том, что мы видим лишь крошечную часть многообразия китайского чая, только те сорта, которые одержали временную победу в бесконечной битве за национальный рынок – порой благодаря стечению обстоятельств, не имеющих отношения к объективным достоинствам чая.

1. Ши Ли Сян Ча (十里香茶), что можно перевести как «Аромат на десять ли» (ли – 0,5 км), или Баохун Ча (宝洪茶) – зелёный чай из уезда Илян городского округа Куньмин. Название происходит от местечка Шилипу (十里铺) на горе Цзиньма (金马山), где, как утверждают, начали выращивать чай ещё в VII веке н.э. Согласно легендам, семена этого чая принесли из Фуцзяни странствующие монахи, посетившие храм Баохунсы (который в эпоху Тан назывался иначе – Сянгосы). Вот поэтому это мелколистный чай, что для Юньнани необычно, хотя называть его «единственным мелколистным юньнаньским чаем», как часто делают – всё же преувеличение. Вообще, в истории Ши Ли Сян Ча правду сложно отделить от вымысла. В том числе и потому, что она почему-то сильно контаминирована с Люань Гуапянь: десятки упоминаний, якобы присутствующих в «Сне в красном тереме», ода трёх минских учёных Ли Дунъяна, Сяо Сяня и Ли Шиши, восторг Юань Шикая, четырнадцатый сын которого женился на девушке из семьи чаеводов – все эти типовые байки о Люань Гуапянь «понаехали» во многие статьи о Баохун Ча; будьте осмотрительны, когда станете искать дополнительную информацию… Читать далее…

В Фуцзяни, в уезде Чжанпу городского округа Чжанчжоу есть небольшая горная деревушка Мяопу, а к северо-востоку от неё – гора Сицюшань. С этой горы открывается прекрасный вид, она окружена чистыми водными потоками и, согласно геомантическим представлениям, чрезвычайно благоприятна в качестве последнего пристанища. Не только местных крестьян, но и уездных чиновников издавна хоронили там. Но не все относятся к этому месту с должным почтением: многочисленные гробницы эпох Мин и Цин привлекают охотников за сокровищами.

Тёплой и тихой июльской ночью 1987 года жителей Мяопу внезапно разбудил страшный грохот, от которого задрожала земля; крестьяне сперва даже подумали, что началось землетрясение. Наутро они обнаружили в одной из сицюшаньских гробниц большую дыру – очевидно, грабители воспользовались взрывчаткой. Крестьяне немедленно вызвали полицию и уведомили уездный департамент культурных реликвий, и полицейские прибыли вместе с археологами.

Увы, все ценности были похищены. В склепе остались лишь фрагменты гроба и костей и, к большой радости учёных, короб с отлично сохранившейся эпитафией, благодаря которой было установлено, что это была гробница Лу Вэйчжэня (1543-1610), уроженца уезда Чжанпу, выдающегося интеллектуала и государственного деятеля, сменившего множество постов в различных министерствах, но неизменно остававшегося добросовестным, принципиальным и великодушным. Не раз он выводил вверенные ему отделы из кризиса и спасал несправедливо обвинённых, но в конце концов и сам оказался в опале в результате сговора чиновников-мздоимцев, которым он сильно мешал. Покинув государственную службу и вернувшись в родные края, Вэйчжэнь не унывал, поселился в уединённой резиденции, гулял в горах и принимал гостей, пил вино и чай. После смерти ему были возданы запоздалые почести – присвоен очередной высокий чин и построена небольшая, но богато украшенная гробница – теперь, к сожалению, пустая. Читать далее…

Встретил любопытный пост — https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788939494747740776 . Его автор нашёл небольшой фрагмент старого гонконгского фильма «Цяньлун ся Цзяннань» («乾隆下江南», 1977 г.) – «Цяньлун едет в Цзяннань», в менее буквальных переводах – «Цяньлун отправляется на юг» или «Приключения императора Цяньлуна» — и решил поделиться рассуждениями по поводу увиденного.

Вообще, историки насчитывают шесть путешествий Цяньлуна на юг – в точности как у его деда Канси; они и правили оба по шестьдесят лет. Обставлены эти экспедиции были с большой помпой, императора сопровождала многочисленная свита (по некоторым данным – более двух тысяч человек), в том числе целый отряд летописцев и художников, увековечивавших детали монарших поездок; тяжела была жизнь без смартфонов. Богато украшенные альбомы с рисунками и записями, сделанными во время этих инспекций, хранятся, в частности, в Гугуне и Эрмитаже. Кроме того, путешествия Цяньлуна послужили источником вдохновения для литераторов и живописцев последующих веков. Не остался в стороне и гонконгский кинематограф, переосмысливший исторические события в вольной и шутливой форме.

Молодого Цяньлуна играет статный и обаятельный Тони Лю, друг детства Брюса Ли; он начал свою карьеру с небольших ролей в «Большом боссе», «Кулаке ярости» и «Пути дракона», а сейчас за плечами мастера боевых киноискусств более семидесяти фильмов. Читать далее…

Встретил прекрасную серию статей, озаглавленную «Лаона дэ чахуахуэй» (老衲的茶话会) – «Чаепитие старого монаха». К сожалению, у меня нет информации об авторе, но этот цикл, безусловно, заслуживает внимания. Некоторые «главы» посвящены детальному разбору отдельных чайных зон – например, Уляншаня; другие – более общим вопросам, таким как история податного чая. Было бы здорово прочитать и пересказать их все, но на это нужно несколько месяцев непрерывной работы; увы, я ими не располагаю.

Сегодня я хочу остановиться на главе о «шаньтоу ча» (https://post.smzdm.com/p/a60lzzwo/ ). На это понятие то и дело натыкаешься в китайских статьях о пуэре, в России же оно не в ходу. Отчасти его заменяют термины «моносырьё», «микролот» и т.п., но им часто недостаёт определённости; впрочем, и с «шаньтоу ча» (山头茶) то же самое – стоит копнуть глубже, и оказывается, что разные китайские авторы понимают под «чаем горных вершин» разное.

Привести разные мнения к общему знаменателю с помощью одной, пусть даже очень хорошей статьи вряд ли получится; лично для меня ценность текста «старого монаха» в другом. Нынешнее поколение любителей чая – как в России, так и в Китае – принимает как должное мешанину чайных гор, деревень и садов на обложках и ценниках, и они редко задумываются о том, что ещё тридцать, даже двадцать лет назад ничего подобного не было, и на протяжении многих веков своей истории пуэр как-то обходился без этого. О том, когда и как огромная туша пуэра оказалась разрезанной на кусочки на один укус, и рассказывает «Лаона». Читать далее…

Китайские блоги о чае неодинаковы. Полным-полно страничек, где перепечатываются одни и те же материалы, часто примитивные, в духе «Три секрета хорошего чаепития: возьмите качественный чай, подходящую посуду и чистую воду» и «А вы знали, что Аньцзи Бай Ча – не белый чай, а зелёный?»; всё больше становится машинных компиляций, в которых обрывки чьих-то текстов свалены в кучу безмозглыми ботами. Но есть и блоги с оригинальным контентом, содержательным и интересным; у некоторых авторов настолько яркий, узнаваемый стиль, что можно даже не смотреть, чей пост подсунули поисковые алгоритмы – понятно и так.

Хороший пример – «деревенская девушка Чэнь» (村姑陈), странички которой на разных площадках носят название «Сяо Чэнь Ча Ши» (小陈茶事) – «Чайное дело маленькой Чэнь». За последние несколько лет она написала несколько тысяч статей и заметок, а также книгу «Записки о дегустации белых чаёв» («白茶品鉴手记»), вышедшую в 2019 г. в Фуцзяньском научно-техническом издательстве (http://m.bookschina.com/8144018.htm ). «Сяо Чэнь Ча Ши» — один из самых популярных блогов о белом чае, у Чэнь целая армия поклонников, на неё часто ссылаются как обычные любители чая, так и крупные СМИ. Посты Чэнь непохожи на сухие справочные материалы, она даёт не так уж много объективной информации и сосредотачивается на взаимодействии людей с чаем. Её тексты проникнуты живым чувством, язык не сложен, но выразителен, она часто, но умело использует различные поговорки и идиомы. Даже когда в посте нет ничего нового, от чтения всё равно получаешь удовольствие. Даже в автопереводе. Читать далее…

В Китае пуэр иногда называют «конечной станцией любителя чая», подразумевая, что он сложен для понимания тех, кто начал с зелёных, белых чаёв и улунов, и что любовь к его спокойному характеру и внутренней глубине возникает не сразу – зато остаётся до самого конца чайного пути. Забавно, что для нынешнего поколения российских «чайных людей» пуэр, напротив, часто становится «точкой входа» в мир чая, и ищут они в нём не мягкость и заземлённость, а наоборот, возбуждающий, будоражащий эффект… А Иу, в свою очередь, – «последняя остановка любителя пуэра»: наигравшись с модными локациями, с аналогами пуэра из ЮВА и т.п., чайные искатели рано или поздно возвращаются к иуской классике.

Я бы сказал, что пуэр в мире чая и Иу в мире пуэра роднит ещё кое-что. Объёмы контента, посвящённого пуэру, несоразмерны объёмам его производства; можно сказать, что пуэр – в бóльшей степени информационное явление, нежели материальное. И точно так же статей, заметок, постов в соцсетях об Иу больше, чем о любой другой пуэрной зоне; порой кажется даже, что больше, чем обо всех остальных пуэрных горах, вместе взятых. И это не соответствует ни размерам Иу (хоть эта зона и велика), ни объёмам производства чая, ни его стоимости – в последние годы иуские деревни и сады далеко не всегда оказываются на вершине рейтинга пуэрных цен, но интерес к Иу не уменьшается; Иу не является ни родиной чая, ни лидером по числу старых дикорастущих деревьев, ни по их возрасту. Бывает, говорят, что «история Иу – половина истории пуэра», имея в виду бурное развитие чайной индустрии и появление крупных чайных домов в Иу во второй половине эпохи Цин, когда на восток Сишуанбаньна стали массово переселяться чайные фабриканты и торговцы из уезда Шипин округа Хунхэ. Однако на первых ролях Иу окажется лишь в конце XIX века, после того как соседняя гора – Ибан – сильно пострадает от пожаров и эпидемий. Читать далее…

В китайских описаниях чая много специфических терминов. Легче всего перевести те из них, которые относятся к определённым участкам вкусоароматического спектра, и эти участки знакомы россиянам – например, «хуа сян» — цветочный аромат или «му сян» — древесный аромат. С ароматом лонгана, жужуба или листа цзунцзы уже посложнее. Ещё тяжелее даются явления из области, на которую россияне не привыкли обращать внимание: текстура настоя, послевкусие, реакция рта и горла на чай – например, хуэйгань, хоуюнь, шэнцзинь. И совсем беда с понятиями, которые вмещают в себя некую сумму опыта, которую не передашь, какие слова для объяснения ни подбери. Прекрасный пример – «янь юнь», «утёсная мелодия» уишаньских улунов.

Но если вопросы трактовки «утёсной мелодии» занимают и самих китайцев, и они много размышляют и дискутируют на эту тему, и можно ознакомиться со множеством суждений на этот счёт и что-то для себя прояснить (см., напр., https://www.tea-terra.ru/2023/12/17/37233/ ), то некоторым другим китайским выражениям повезло меньше – по-видимому, они кажутся носителям языка слишком простыми, чтобы пускаться в объяснения или споры. Читать далее…

В сентябре прошлого года в Гугуне – Запретном городе, огромном дворце-музее в историческом центре Пекина открылась выставка «Ча Шицзе» (茶世界) – «Мир чая», или «Чайная вселенная». Были представлены около шестисот экспонатов из тридцати китайских и зарубежных археологических и культурных учреждений – шедевры каллиграфии и живописи, древняя чайная утварь и, конечно же, образцы чая, в частности, цинская пуэрная голова весом пять цзиней (около 3 кг).

По окончании выставки экспозиция была преобразована в «странствующую» — свыше ста пятидесяти предметов из Запретного города отправились в мировое турне, и на каждой остановке их будут дополнять местные реликвии. Первой остановкой стал Музей провинции Фуцзянь – торжественное открытие состоялось 27 декабря. В Фучжоу «Чайная вселенная» будет гостить до конца марта. Читать далее…

Первый чай 2024 года собирали вчера в уезде Пуань Цяньсинань-Буи-Мяоского автономного округа на юго-западе провинции Гуйчжоу, недалеко от границы с Юньнанью. Очень может быть, что чай собирают и на Хайнане (см. https://vk.com/wall-47905050_14581 ), и в других южных регионах Китая, где чайные кусты могут понемногу вегетировать практически круглый год. Но пуаньцам важно заявить о себе как о лидерах большой весенней гонки – уезд уже давно сделал ставку именно на ранний зелёный чай.

Центром торжественных мероприятий уже третий год подряд стала Чашэньгу — «Долина чайного бога» в деревне Ляньмэн: сборщицы в национальных костюмах, концерт, дегустация, выступления официальных лиц, журналисты, строчащие формальные отчёты – в общем, всё как положено. Из этих отчётов можно узнать, что площадь чайных садов уезда достигла 183 тыс. му (свыше 12 тыс. гектаров), и это позволило выбраться из бедности семидесяти тысячам крестьян, а объём производства чая составляет 9500 тонн в год. Особенно быстро растут площади, занятые ведущим белолистным культиваром – Бай Е И Хао (из которого в Чжэцзяне делают Аньцзи Бай Ча). Китайская ассоциация по распространению чая, президент которой принял участие во вчерашних торжествах, присвоила Пуаню звание «уезда качественного развития чайной промышленности»; он также входит в число «ключевых уездов-чаепроизводителей национального уровня». В Пуане есть географически защищённые сорта готового чая – Пуань Сы Цю (普安四球茶), «Четыре Шара из Пуаня» и Пуань Хун Ча (普安红茶), «Пуаньский красный чай». Однако пиар работает прежде всего на зонтичный провинциальный бренд Гуйчжоу Люй Ча (贵州绿茶) – «Гуйчжоуский зелёный чай», что вполне в духе времени: географическое укрупнение брендов, упрощение и конкретизация названий, чтобы привязка к региону была яснее для потребителей, далёких от чайных премудростей – всё это тенденции последних лет. Читать далее…

Чай считается традиционным русским напитком, хотя своими корнями уходит в древний Китай – 770г. до н.э. В IХв. буддиские монахи вывезли его за пределы Китая в Японию и Корею. А в России о чае впервые услышали в 1567г. в царствование Ивана Грозного благодаря казацким атаманам Петрову и Ялышеву, побывавшим в Китае.

Первый чайный караван прибыл к русскому царскому двору в 1638г. из Монголии. В русских летописях говорится, что монгольский правитель Алтын-хан преподнес в дар чрезвычайному послу царя Михаила Федоровича, Василию Старкову 4 пуда сушеной травы (чая). Старков не разобравшись решил, что проклятые басурмане в насмешку над государем прислали ему сено и дело чуть не дошло до войны. Еле убедили посла, что злого умысла в подарке нет. А дальше чаю повезло. Он понравился царю, боярам, патриарху, но еще долгое время продавался в аптеках как лекарственное средство.

Культура чаепития в России начиналась с зеленого чая. Моду на черный чай русские переняли позже у англичан.

Напрямую торговля чаем между Россией и Китаем началась в 1689г. Чайные караваны формировались в г.Калгане возле Китайской Великой стены. В 1706г. маршрут караванов был изменен и торговля переносится в монгольский г.Урга (современный г.Улан-Батор). 20 августа 1727г. между Россией и Китаем был подписан Буринский договор об установлении границы вблизи г.Кяхты. Так появилась русская торговая слобода Кяхта и китайский торговый город Маймачен. С этого времени Кяхта становится центром российско-китайской торговли. Здесь заключались торговые сделки до 1880-х гг. Торговля в то время была меновой. Русские купцы меняли кожу и пушнину на специи, фарфор, шелковые ткани, чай. Китайцы снаряжали чайные караваны по 200-300 верблюдов и каждое животное несло на себе ящики общим весом до 600 тысяч фунтов. Ящики снаружи обшивались кожей, а внутри прокладывались либо свинцовой фольгой, либо бумагой. Время доставки чая занимало 6-8 месяцев пути. Торговый путь пролегал через Монголию, Сибирь, Среднюю Азию. Чай привозили сначала на крупные ярмарки – Ирбитскую и Нижегородскую, куда съезжались купцы со всей России. В к. ХУ111 – н.Х1Хвв. чай был очень редким и дорогим напитком. Цена фунта чая в то время приравнивалась к цене 50кг. зернистой икры. Читать далее…

Храм Фамэнь (法門寺) в округе Баоцзи, в ста с лишним километрах к западу от Сианя, провинция Шэньси – национальная достопримечательность уровня ААААА. Название его можно перевести как «Храм врат дхармы». Основан Фамэньсы был в конце династии Восточная Хань, в правление Хуань-ди (146-168 гг. н.э.) либо в правление Лин-ди (168-189 гг. н.э.). Почти две тысячи лет истории храма были богаты на события: он расцветал, когда власти благоволили буддизму, и приходил в упадок в периоды гонений, менял названия, бури войн и мятежей то разбивались о его стены, то рушили их, его главная пагода много раз уничтожалась и восстанавливалась вновь, порой меняя обличье и вырастая выше прежней. Можно сказать, что Фамэньсы похож на сам Китай.

Изначально четырёхэтажная деревянная Пагода истинного тела Будды (真身舍利宝塔) предназначалась для хранения нескольких костей Будды Шакьямуни. Согласно легенде, индийский царь Ашока разделил останки тела Будды на 84 000 частей и разослал их в разные части света, желая, чтобы благодатью был охвачен весь мир, и несколько таких реликвий достигли Шэньси – поэтому храм сперва называли Храмом Ашоки. Он неоднократно перестраивался, а тринадцатиэтажная кирпичная пагода появилась в конце эпохи Мин – её высота составляла 47 м, а строительство заняло 30 лет. Она тоже не раз горела и рушилась, и нынешняя железобетонная пагода значительно моложе – её построили в конце ХХ века, после того, как предыдущая была уничтожена сильным землетрясением. А уже в XXI веке была возведена грандиозная 148-метровая ступа Хэши (法门寺合十舍利塔) в виде сложенных рук, и Фамэньсы превратился в огромный религиозный и туристический комплекс. Читать далее…