TeaTerra

В последнее время всё чаще мне стали встречаться (не в научных публикациях, конечно, а в малограмотных постах в соцсетях и на сайтах чайных магазинов) упоминания о пектине в чае. Ему приписывают разнообразные полезные свойства; говорят, что пектином обусловлен фруктовый вкус чая; попалось даже такое: «обжечься горячим чаем сложнее, чем голым кипятком, т.к. именно пектины защищают слизистые от ожога».

Можно просто посмеяться над незадачливыми «оздоровительными» маркетологами и забыть, а можно воспользоваться случаем и немного разобраться в том, что такое пектин. Это довольно интересно.

Пектиновые вещества – группа высокомолекулярных (молекулярная масса от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч Да) полисахаридов растительного происхождения, макромолекулы которых построены из остатков D-галактуроновой кислоты, часть из которых обычно этерифицирована метиловым спиртом, и L-рамнозы (см. на рисунке ниже). Различают пектовую кислоту (неэтерифицированную полигалактуроновую кислоту), пектаты (её натриевые и кальциевые соли), пектиновые кислоты, или пектины в узком смысле слова (частично этерифицированную полигалактуроновую кислоту), пектинаты (их соли) и протопектины со сложной разветвлённой структурой, в которой полигалактуроновая кислота может быть связана с цепями других полисахаридов – арабана и галактана. Читать далее…

Наверно, каждый любитель качественного чая слышал о цзиндэчжэньском фарфоре, но не все понимают, о чём речь. Есть люди, которые думают, что это какое-то предприятие, имя мастера и т.п.

Цзиндэчжэнь (景德镇) – городской округ на северо-востоке провинции Цзянси. По китайским меркам, это небольшой город, численность населения немногим более полутора миллионов человек. Мне трудно сказать точно, является ли он родиной фарфора, поскольку некоторые источники относят изобретение фарфора аж к ханьским временам (около 2000 лет назад). Но известно, что высококачественный фарфор здесь делали ещё в эпоху Сун (примерно 1000 лет назад), а начиная с эпохи Юань (XIII-XIV вв.) Цзиндэчжэнь занимает ведущее положение и по сей день считается фарфоровой столицей мира. Это выражение превратилось из почётного титула в нечто вроде общепринятого второго имени: например, если ввести в БКРС 瓷都 – цы ду, столица фарфора – то автопереводчик выдаст: Цзиндэчжэнь. В последние годы ежегодная добавленная стоимость цзиндэчжэньского фарфора составляет около 9 миллиардов юаней – больше 10% всего регионального ВВП. Чтобы вам легче было представить масштаб – это почти равно годовому бюджету Воронежской области (которая в полтора раза больше по численности населения и в десять раз – по площади). Читать далее…

Ао Фу Хоу – сравнительно малоизвестный даньцун. Материнское дерево находится около деревни Даньху (丹湖村). Считается, что название связано с особенностями рельефа в том месте, где оно растёт, и представляет собой видоизменённое Ао Ку Хоу (凹堀后) или Та Ку Коу (塌堀后), что можно перевести как «позади вогнутой ямы/пещеры»; «яма» Ку (堀) была позже заменена на «богатство» фу (富), по-видимому, ради благозвучия. Все три названия – Ао Фу Хоу, То Фу Хоу и Та Фу Хоу – равноценны, но несколько чаще употребляется первое.

Ао Фу Хоу – молодая разновидность: возраст материнского растения оценивается примерно в сто лет (правда, рядом с ним есть ещё одно дерево около 200 лет, и предполагается, что они родня). Оно привлекло к себе внимание благодаря выдающимся качествам чая, и началось активное вегетативное размножение, но до сих пор количество готового чая Ао Фу Хоу остаётся небольшим. Читать далее…

Традиционно (для этой серии постов) прошу прощения за то, что буду сейчас излагать общеизвестные вещи. Однако в последнее время говорить на эти темы мне пришлось несколько раз подряд с несколькими людьми. Мне это надоело, и я хочу сказать это в последний раз, для всех сразу, и потом просто давать ссылку на этот пост.

1. Ординарный, типовой старый чай не является редкостью и не имеет какой-то исключительной ценности. Такие мысли и разговоры оставьте для людей, торгующих дешёвым «эксклюзивным» чаем для малограмотной невзыскательной публики: «А почему этот шу пуэр дороже, чем тот?» — «Тот пятилетний, а этот десятилетний». Найти двадцати-тридцатилетние шу, шэны, хэйча не составляет никакого труда, их полно, но в большинстве случаев они не представляют собой чего-то выдающегося. Сравнительно реже встречаются выдержанные улуны и белые чаи, они, конечно, составляют лишь небольшой процент всех улунов и белых чаёв на рынке, но и они не бог весть какая редкость. Чая 1970-х, 1960-х годов и более старого, естественно, немного, но и такой чай можно попробовать, не будучи ни миллионером, ни членом тайного чайного общества, принятым в него после десятилетий послушничества.

По-настоящему ценными являются старые чаи, имеющие выдающиеся достоинства или уникальные особенности. Они могут быть знаменитыми, могут быть точно описаны, внесены в каталоги, могут продаваться на аукционах за суммы с изрядным количеством нолей – при том, что другой чай того же возраста никому особо не интересен. В какой-то мере это похоже на мир антиквариата, живописи и т.д. Но всё это имеет мало отношения к такому недорогому чаю, которым занимаемся, например, мы. Читать далее…

В конце 2013 года в The American Journal of Clinical Nutrition был опубликован обзор исследований, посвящённых воздействию чая и содержащихся в нём биологически активных веществ на внимание и настроение. Интересен он тем, что выбраны были работы, в которых изучалось воздействие чая как такового, а не, как часто бывает, кофеина, L-теанина и пр. в дозах, заведомо превышающих их содержание в чае. В посте я вкратце перескажу его содержание и результаты упомянутых в нём исследований, а полный текст прикреплён ниже.

Надо отметить, что краткосрочное (начинающееся уже во время приёма и сохраняющееся в течение считанных часов после него) влияние чая на внимание и настроение связано с кофеином и L-теанином, а влияние на состояние здоровья в долгосрочной перспективе (профилактика и влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, нейродегенеративных заболеваний) – с полифенолами чая, и механизмы у этих явлений разные.

В обзоре рассмотрены публикации на английском языке в рецензируемых научных изданиях, найденные в базах данных PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) и Scopus (http://www.scopus.com/) по ключевым словам «чай», «кофеин» или «теанин» в сочетании с «вниманием», «концентрацией», «алертностью», «познанием», «когнитивной функцией» или «настроением». Читать далее…

Чай, в первую очередь, пуэр, запечённый в кожуре цитрусовых – явление не новое. Когда именно родилось это сочетание, мне выяснить не удалось, но в российских чайных магазинах пуэр в мандаринах (реже в грейпфрутах и помело) встречался, как минимум, ещё лет пятнадцать назад.

Но в 2016 году начался настоящий бум, связанный с появлением новой его разновидности — так называемых сяоцингань (小青柑), мельче и зеленее, чем обычно. Многие поспешили объявить этот продукт пуэром в лайме, однако при более глубоком погружении в эту тему оказывается, что сяоцингань – плоды того же самого мандарина, Citrus reticulata, что и привычные дахунгань (大红柑), но на более ранней стадии развития, проще говоря – незрелые, зелёные. Дахунгань срывают с октября по декабрь, а сяоцингань – в июле-августе. Цедра у них в это время более плотная, сочная и ароматная, с более острым вкусом. Читать далее…

Уишаньский конкурс весенних чаёв (武夷山市春茶评比品质) не настолько известен, как тайваньские конкурсы Дун Динов и Пэн Фэнов, и не так стар – в этом году он проводился в четырнадцатый раз.

Предварительный отбор образцов проходил с 23 июня по 13 июля 2018 года, финал конкурса – с 30 июля по 10 августа. Было представлено в общей сложности 3122 образца (это рекорд) в пяти категориях: Да Хун Пао (в том числе «чистокровный», то есть Ци Дань); Шуйсянь; Жоу Гуй; прочие сорта утёсных улунов; красные чаи. В четвёртой, смешанной категории преобладали Хуан Гуаньинь и Цзинь Мудань; реже встречались Ци Лань, Бай Жуй Сян, Цюэ Шэ; ещё реже – Цзинь Гуаньинь, Цзы Мудань, Цзы Мэй Гуй, Цянь Ли Сян, Жуй Сян, Ба Сянь, Чунь Лань, Дань Гуй и др. Читать далее…

На пуэрных обложках иногда можно встретить непонятный рогатый символ (см. фото).

Некоторые считают его логотипом фабрики Го Хань Шэнтай Ча Е из линьцанского уезда Юньсянь (云南郧县国汉生态茶业有限公司, вот её сайт — http://ghtea.com/), которая в России почему-то больше известна по английскому переводу названия — Yunnan Yunxian National Eco-Tea Industry Cо., Ltd. По крайней мере, в таком качестве его часто используют в списках пуэрных фабрик в рунете. Почему-то те, кто помещает его в эти списки, не обращают внимания на то, что этот символ иногда присутствует и на продукции других брендов – например, Юндэ Юнь Юань и Юн Чжэн, а на части продукции Го Хань Шэнтай, наоборот, отсутствует. Читать далее…

Думаю, многие помнят, что я отмечал чувствительность юньнаньских высокогорных улунов слабого прогрева к длительности настаивания. Хорошо перенося горячую воду, при небольшом увеличении экспозиции они резко теряют в «ощущаемом классе», становятся похожи не на приличных тайваньских хайлендеров, а на более простой чай. При этом они не горчат и не становятся слишком терпкими, но аромат становится ниже и грубее, а вкус – более травянистым и менее богатым тонкими, нежными нотами. Хорошие тайваньцы так себя не ведут – если сливать настой не мгновенно, а подождать секунд 5-10, вкус становится более насыщенным, но его характер, как правило, не меняется.

Но всё это справедливо только в том случае, если пользоваться водой средней (с нашей точки зрения средней) минерализации, типа «Липецкого бювета». А недавно мы пили «Органический» Цзи Бянь Улун на «Фрутоняне» (существенно более пресной по сравнению с «Бюветом») – и ничего подобного не наблюдалось. При тех же пропорциях, в той же посуде этот улун спокойно можно было настаивать и 5, и 10 секунд, и это не вредило его аромату и вкусу. Читать далее…

Что бы вы сказали, увидев в дьюти-фри зоне аэропорта одиннадцатиметровой высоты стеллаж с двумя тысячами чайниц, наполенных восемью сотнями сортов чая? В этом году отмечает юбилей одна из самых дерзких, амбициозных и креативных чайных компаний в мире. На её логотипе красуется «1837» — но это год начала торговли чаем в Сингапуре, а сама TWG TEA была основана Марандой Барнсом и Тахой Букдибом, американцем и марокканцем, в 2008 году.

Партнёры поставили перед собой настолько же ясную, насколько и трудновыполнимую задачу: превратить чай из чего-то ассоциирующегося с древностью, историей, простотой, глубиной и близостью к природе в нечто современное, модное, броское и вписанное в мир лакшери. Десять лет спустя салоны TWG TEA работают более чем в двадцати странах мира, причём многие из них расположены в знаковых местах, символизирующих богатство и роскошь – например, в дубайском Бурдж-аль-Араб. В Москве, если не врёт официальный сайт компании, — в ГУМе. Читать далее…

Ещё немного о Лю Бао и о воде
(по материалам сайта http://www.liubaocha.com/)

1. В отличие от ряда хэйча, сырьём для которых служат преимущественно крупные, зрелые чайные листья, в высококачественных Лю Бао Ча присутствует заметное количество мелких листьев и почек. В зависимости от сырья Лю Бао Ча могут быть разделены на семь классов (по тому же принципу, что и пуэр). Размер сырья влияет и на цвет настоя, и на аромат, и на вкус.

Так, если разделить один образец «заводского» (см. следующий пункт) Лю Бао с помощью системы сит (https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTAyOTg3Mg==..) на четыре фракции –

Я Е (芽叶, почки и молодые листья, такое сырьё относится к классу Тэ Цзи (特级), то есть особое, или высшее качество),
Е Цзин (叶茎, чуть более зрелые листья и молодые стебли, такое сырьё относится к 1-2 классу),
Е Гэн (叶梗, сравнительно грубые листья и стебли, такое сырьё относится к 4-5 классу),
Ча Суй (茶碎, чайная крошка) — и провести сравнительную дегустацию фракций, то результаты будут следующими. Читать далее…