Мар 8 2023

Современные чайные интерьеры и архитектурные решения

Tea-Talks House, Цюаньчжоу, Фуцзянь. Дизайн — Atelier RIGHT HUB.

Цюаньчжоу – городской округ на юге провинции Фуцзянь, в его состав входят такие известные чайные уезды, как Аньси и Юнчунь. Тысячу лет назад Цюаньчжоу был крупным торговым портом, местом встречи и взаимопроникновения множества культур, но сейчас это тихий провинциальный город, в котором даже десяти миллионов жителей не набирается. Tea-Talks House – бывшая чайная фабрика, построенная в 1980-х и расположенная прямо на плантации на склонах Цинъюаньшаня. После реконструкции она превратилась в небольшой отель с рестораном и пространством для чаепитий, главное достоинство которого – покой и близость к природе. Читать далее…


Мар 6 2023

Чайный сад Цзю И Лю (九一六茶园)

Чайный сад Цзю И Лю (九一六茶园) – «Девять-один-шесть», или «Девять-шестнадцать» – находится в восточной части уезда Шучэн городского округа Луань провинции Аньхой, на стыке Луаня, Хэфэя и Аньцина. 16 сентября 1958 года Мао Цзэдун посетил народную коммуну Шуча, осмотрел чайные плантации и фабрику и, устремив взор в сторону хребта Цинган, сказал с воодушевлением: «В будущем будет больше чайных садов на склонах гор!»

Это было воспринято как наказ, и ровно десять лет спустя пять тысяч крестьян поднялись на голые склоны Цинганлина, чтобы создать шестнадцать террас для нового чайного сада, который назвали в честь даты исторического визита Председателя. Вокруг 240 му (примерно 16 га) чайных посадок были проложены тропы и построены лестницы с беседками и смотровыми площадками, в низине – пруд с лотосами, и так далее. В Цзю И Лю всегда много цветов – цветущие фруктовые деревья, циннии и космеи сменяют друг друга при переходах от сезона к сезону. Будучи великолепным образцом ландшафтного дизайна, Цзю И Лю Ча Юань стал центром притяжения туристов, в том числе интернет-знаменитостей, и входит в актуальную десятку красивейших чайных садов Китая. Читать далее…


Мар 6 2023

Немного о дупликации генов и её роли в формировании метаболических путей чайных растений

Главная особенность состава почек и листьев чайных растений – высокое содержание катехинов, особенно галлированных, кофеина и L-теанина, специфической чайной аминокислоты. Полифенолы флавоноидного ряда широко распространены в растительном мире (правда, их наборы сильно различаются), кофеин встречается реже (и растения, способных его продуцировать в существенном количестве, прекрасно вам знакомы – кофе, какао, кола, гуарана, падуб парагвайский), L-теанин – ещё реже, но всё-таки не только в чае. Но всё это вместе – это бесспорно уникальное явление.

Биосинтез каждого из этих веществ проходит в несколько этапов, и за каждый этап отвечает свой фермент, контролируемый определёнными генами. Выстраивание этих метаболических путей заняло миллионы лет, и современные методы исследования дают возможность узнать, как именно это происходило. Читать далее…


Мар 5 2023

В продолжение бэйюаньской/цзяньчжоуской/цзяньоуской темы

Вот так цзяньоуских школьников знакомят с чайной культурой эпохи Сун. Экскурсия на чайный завод Чэнлун включает в себя короткую лекцию, которую проводит сам владелец завода Лю Чэнлун, представитель нематериального наследия навыков обработки бэйюаньского чая; чайную церемонию в сунском стиле; мастер-класс по приготовлению сунского чая и по чабайси – рисованию на чайной пене. Обратите внимание на то, что используется посуда с тухаою, глазурью «заячья шерсть» (она же сымаою – «шёлковый ворс», юйхаою – «нефритовый ворс»/«ворсинки кистей» и т.д.), это одна из самых знаменитых сунских глазурей, и она как раз местная, цзяньаньская, ещё одно название таких предметов – цзяньчжань, «цзяньские чашки» (на последнем фото). Завершается всё знакомством с реальным производством современных цзяньоуских улунов, на сунские чаи, конечно, ничуть не похожих.

Такие организации, как «Волонтёры золотой метасеквойи» из цзяньоуской начальной школы №1 (в честь аллеи метасеквой, посаженной около школы в 1981 г.), которые постоянно организуют экскурсии на различные заводы и фабрики, есть не в каждой китайской школе, но и редким или уникальным такой подход не назовёшь. Читать далее…


Мар 5 2023

Немного об истории Северного сада и бэйюаньского чая

Чай в бассейне реки Цзяньси (один из притоков Миньцзяна, главной водной артерии северной Фуцзяни) делали издавна. Иногда говорят о 2800-летней истории, но первые документальные упоминания о цзяньских чаях относятся к периоду Южных и Северных династий, а именно к Южной Ци (479-502 гг. н.э.). Под цзяньскими чаями следует понимать в первую очередь чаи из уезда Цзяньань, образованного в III веке нашей эры; вообще же, топонимов с иероглифом «цзянь» (建) на севере Фуцзяни много. В начале эпохи Тан была создана область Цзяньчжоу, в состав которой вошли уезды Цзяньань, Цзяньян, Шаоу, Цзянлэ, Тансин (ныне Пучэн), Суйчэн (ныне Тайнин) и Миньсянь – то есть значительная часть нынешнего округа Наньпин и прилегающей к нему части Саньмина. Но и администрация этой области находилась в Цзяньане, и там же, на горах Фэнхуаншань и Юаньшань, расположенных на противоположных берегах реки Дунси, относящейся к системе Цзяньси, находились и главные чайные угодья. Потому и чай из этих мест называли Цзяньси Ча (建溪茶), Цзянь Ча (建茶) или Цзянь Мин (建茗). Сейчас эти земли относятся к территории уезда Цзяньоу (建瓯市).

О варке цзяньского чая в горшочке и угощении им гостей упоминается, например, в «Кайюань Тяньбао Иши» (开元天宝遗事) – «Деяниях времён Кайюань и Тяньбао» (Кайюань и Тяньбао – девизы правления императора Сюаньцзуна, 713-741 и 742-755 гг. соответственно). Это был типичный для эпохи Тан чай – пропаренный, размятый и растёртый до состояния пасты и спрессованный в небольшие блины, часто с отверстием в середнине – чтобы было удобно нанизывать на верёвку. В конце периода Чжэньюань (785-805 гг.) чаеводство в Цзяньане получило широкое развитие, возникли крупные фабрики (в то время их называли чабэй (茶焙) – «чайные пекарни/жаровни», что связано с критической важностью хорошей просушки чайных блинов), и были люди, сделавшие себе состояние благодаря производству и торговле чаем. Выросло и качество чая, им заинтересовалась знать, и цзяньский чай стал податным – но пока только местного значения. Положительно отзывался о цзяньаньском чае и Лу Юй. Но всё же Цзяньчжоу был в то время периферией чайного мира, известность цзяньских чаёв не шла ни в какое сравнение с чаями из района на стыке нынешних провиций Цзянсу и Чжэцзян – янсяньскими и хучжоускими; во многом это было связано с относительной труднодоступностью Цзяньаня, отделённого горами Уи. Читать далее…


Мар 5 2023

О стокгольмском синдроме

Сформировалась чёткая закономерность: если есть два чая, стилистически похожих и объективно сопоставимых по классу, но один – яркий, позитивный, радующий, располагающий к себе, с первого же глотка дарящий массу удовольствия, в общем, «выпил – и понял!», а второй – сумрачный, неясный, непонятный, не дающий подсказок, за которые можно зацепиться, в какой-то мере даже разочаровывающий, выпил – и понял, что разговор не сложился… то пройдёт два, три или пять лет, а может, всего год – и первый чай перестанет что-либо значить, будет восприниматься совершенно равнодушно, исчезни он из жизни – и прекрасно, в ней только просторнее будет. А вот второй чай станет чем-то близким и важным, чем-то таким, к чему хочется ещё не раз вернуться.

Заметьте: я говорю не о чае разных уровней качества – вырастать из простенького чая, как из детских штанишек, и дорастать до чая посерьёзнее, как до взрослых книг – естественно и понятно. И не о чае с общечеловечески-приятным вкусом и чае странном, специфичном, «на любителя». Это, кстати, тоже можно соотнести с детскостью и взрослостью – развитие вкуса в течение жизни идёт от эволюционно обусловленных установок к тому, что им противоречит, от инстинктивного «здравомыслия» к «извращениям». Ребёнок всему предпочитает сладкое – и это логично: сладкое практически наверняка питательно и с большой вероятностью безопасно. Из дополнительных оттенков детям приятны те, которые свойственны спелым фруктам, ягодам и т.п. – а им и нужно, чтобы животные ели их и разносили их семена. Дети избегают горького – и правильно: под горечью в природе часто скрываются ядовитые вещества, горький вкус – это и есть механизм распознавания растительных ядов. Точно так же дети избегают затхлого и гнилостного, не любят острое, не слишком жалуют кислое – всё это потенциально может нести опасность. А взрослые? Болгарский перец, горький шоколад, оливки, сыр с плесенью, что там ещё в категории «полюбил – считай, детство ушло навсегда»? Туда же – пряности: травянистые растения миллионы лет эволюционировали, нарабатывая пути синтеза вонючих, мерзких на вкус, раздражающих слизистые оболочки веществ, чтобы их поменьше жрали – а человек (но только взрослый) тут как тут: отлично, приправой будешь!.. Ещё и экспедицию за этой дрянью на другую сторону планеты пошлём, ещё и повоюем там!

Значительная часть вкусоароматических дескрипторов в деликатесных продуктах, особенно тех, что подороже и пореспектабельнее, сами по себе едва ли приятны. Всякие там пипи де ша… Или, скажем, кожа: вы же не облизываете кожаные диваны или куртки? Нет, это невкусно. А вот ценить тона кожи в выдержанных красных винах быстро научаетесь. Это такая «взрослость в квадрате».

Там дальше есть ещё дуриан, сюрстрёмминг и копальхен, но сегодня мы туда не пойдём.

Поэтому я и зверею от космической мудрости суждений типа «если чай действительно крут, он в любом случае должен показать свой класс». В смысле – должен восхитить любого, а если не восхищает – значит, с чаем что-то не так. Дело ведь не может быть в языке или мозге дегустирующего, с ними же всё заведомо идеально… Для ребёнка оливки – гадость. Для взрослого – лакомство. И что? Мы будем верить суждению ребёнка об оливках? Для одних Яньсюнь Сяочжуны – любовь всей жизни. Для других – рвотное средство. И что? Да ничего. Кто-то работает над расширением палитры приемлемых и _интересных_ для себя вкусов и ароматов, кто-то – нет.

Чтобы закончить затянувшееся отступление: возраст в этом контексте – это, конечно, не обороты вокруг Солнца, а осмысленный и усвоенный вкусоароматический опыт. Хотя многое в самом деле закладывается в детстве в прямом смысле этого слова – взять, к примеру, сложные отношения с гречкой в Западной Европе и США. Оказывается, если человек не познакомился с этой крупой в детстве, а впервые столкнулся с ней уже в зрелом возрасте, она кажется ему непереносимо горькой, и найти в ней какую-то прелесть удаётся очень немногим. Или вот прекрасная история про целое поколение, для которого гадкий вкус испорченного вина стал милым приветом из детства: https://owine.livejournal.com/52290.html . Почитайте, есть над чем задуматься. Читать далее…


Мар 5 2023

Люйшань Ча Юань – самый северный чайный сад Китая

Провинция Ляонин у любителей чая не на слуху: Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян – это северо-восток КНР, который ближе к Владивостоку и Хабаровску, чем к благодатным южным регионам, купающимся в тепле и облачных туманах. Какой уж там чай… В 1956 г. начались эксперименты под девизом «нань ча бэй чжи» (南茶北植) – «сажать южный чай на севере», но они ограничивались Шаньдуном (Тайань, Жичжао, Циндао) и были успешны лишь отчасти. Устоялось представление о том, что 37-38° северной широты – естественная граница чаеводства.

Но несколько лет назад китайский чай шагнул за сорок первую параллель, и в Ляонине теперь выращивают и производят самый северный чай в Китае. Причём произошло это, по сути, благодаря одному-единственному человеку – но очень упрямому.

Жэнь Хуэй (任辉, в некоторых источниках его называют также Жэнь Чжунлун — 任中龙) родился в 1969 г. в Дунго (уезд Паньшань округа Паньцзинь на юго-западе Ляонина). После окончания школы он работал на тростниковой ферме, а затем присоединился к семейному бизнесу – у его матери была аптека и рисовые поля, приносящие неплохую прибыль. Хотя на бизнесмена Жэнь Хуэй походил мало – это был донельзя рассеянный и полностью поглощённый книгами юноша. Сам Хуэй шутит, говоря, что в первой половине жизни пробудился в «красном тереме», а во второй – заблудился в чае. Он имеет в виду «Сон в красном тереме» — одно из величайших произведений китайской литературы, очаровавшее его в молодости. Жэнь Хуэй стал не только преданным читателем «Хунлоумэна», но и страстным исследователем знаменитого романа. В этом он не одинок, существует даже специальный термин – хунсюэ, «красноведение»… Много лет спустя в свет вышли две его книги – «Красноведение господина Дунго» (Хуэй взял себе псевдоним по месту рождения, подобно многим учёным древности) и «Сон в красном тереме родился в Нанкине». Читать далее…


Мар 5 2023

Современные чайные интерьеры и архитектурные решения

Чайный дом Trynagoal, Алишань, центральный Тайвань. Дизайн интерьера — Nano Lucky Interior Design.

На первом этаже – чайный бар, на втором – пространство для чайных церемоний.
Чайная выглядит вполне современно, но при постройке были использованы доски из старого дома, находившегося неподалёку. Читать далее…


Мар 5 2023

Чай не всегда был 茶

В «Чайном каноне» Лу Юй перечисляет пять имён чая: 茶 chá, 槚 jiǎ, 蔎 shè, 茗 míng и 荈 chuǎn.

茶 chá сейчас – общеупотребительный иероглиф, обозначающий чай во всём многообразии смыслов – и как растение, и как его листья, и как продукт, и как приготовленный из него напиток. Но он возник позже своих собратьев, перечисленных великим танским исследователем чая. Читать далее…


Мар 5 2023

Чай из Бандуна – утёсный пуэр из облачного моря

Чайная зона Бандун (邦东茶区 или 邦东茶山) находится на территории одноимённого посёлка в районе Линьсян округа Линьцан провинции Юньнань, в непосредственной близости от реки Ланьцан (среднее течение Меконга. Это важнейшая водная артерия западной части Юньнани), на её западном берегу. Напротив, на восточном берегу Ланьцана лежат уезды Чжэньюань и Цзингу округа Пуэр (см. https://vk.com/wall-47905050_21943 , https://vk.com/wall-47905050_21973 ) с их древними чайными садами в отрогах Уляншаня – Бессчётных Гор. А бандунские горы носят название Дасюэшань (大雪山) – Большие Снежные Горы, или Горы Больших Снегов.

С Дасюэшанями в Линьцане всё довольно запутано. Гор с такими названиями как минимум четыре, и расположены они в разных частях округа. В принципе, можно сказать, что они переходят друг в друга, но применительно ко всему этому горному массиву название Дасюэшань обычно не используют. В текстах о чае иногда указывается, о каком конкретно Дасюэшане речь – выделяют Юндэ Дасюэшань в одноимённом уезде, Мэнку Дасюэшань в Шуанцзяне, Банма Дасюэшань на стыке Шуанцзяна и Гэнма. А иногда – нет, так что, встречая это название, стоит быть внимательным. Ну, а тот Дасюэшань, что в районе Линьсян на востоке Линьцана – соответственно, Бандун Дасюэшань. Но бывает, что его называют просто Линьцан (а не Линьсян – не знаю, почему) Дасюэшань.

Ни одна из линьцанских Больших Снежных Гор какой-то особенной заснеженностью не отличается. Но ниже по течению Ланьцана снег на вершинах гор уже почти не встретишь – на юге и теплее, и высоты обычно меньше. Так что Линьцан – последнее место на Меконге со снежными шапками на горах. Читать далее…


Мар 5 2023

Эстетика старых кустов Шуйсяня. И немного о его вкусе

Настой Лао Цун Шуйсяня описывают как «сини» (细腻) — мягкий/тонкий/деликатный, «шуньхуа» (顺滑) — гладкий/проскальзывающий/шелковистый, «мяньжоу» (绵柔) — нежный/ласковый/податливый, «ганьжунь» (甘润) — сладкий и увлажняющий рот. Или проще: «хоу, хуа, гань, чунь» (厚,滑,甘,醇) – глубокий, скользкий, сладкий, чистый.

Выделяют три главных темы: мучжи вэй (木质味) – древесный вкус, цзунъе сян (粽叶香) – аромат листа цзунцзы (цзунцзы – летнее праздничное кушанье в виде пирамидки из клейкого риса с начинкой, завёрнутой в лист тростника или другого подходящего растения; под цзунъе обычно имеют в виду тростниковый лист) и тайсянь вэй (苔藓味), или просто сянь вэй (藓味) – моховой вкус (тайсянь – мхи и лишайники, живущие на стволах и ветвях деревьев). Читать далее…