TeaTerra

В конце 2013 года в The American Journal of Clinical Nutrition был опубликован обзор исследований, посвящённых воздействию чая и содержащихся в нём биологически активных веществ на внимание и настроение. Интересен он тем, что выбраны были работы, в которых изучалось воздействие чая как такового, а не, как часто бывает, кофеина, L-теанина и пр. в дозах, заведомо превышающих их содержание в чае. В посте я вкратце перескажу его содержание и результаты упомянутых в нём исследований, а полный текст прикреплён ниже.

Надо отметить, что краткосрочное (начинающееся уже во время приёма и сохраняющееся в течение считанных часов после него) влияние чая на внимание и настроение связано с кофеином и L-теанином, а влияние на состояние здоровья в долгосрочной перспективе (профилактика и влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, нейродегенеративных заболеваний) – с полифенолами чая, и механизмы у этих явлений разные.

В обзоре рассмотрены публикации на английском языке в рецензируемых научных изданиях, найденные в базах данных PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) и Scopus (http://www.scopus.com/) по ключевым словам «чай», «кофеин» или «теанин» в сочетании с «вниманием», «концентрацией», «алертностью», «познанием», «когнитивной функцией» или «настроением». Читать далее…

Чай, в первую очередь, пуэр, запечённый в кожуре цитрусовых – явление не новое. Когда именно родилось это сочетание, мне выяснить не удалось, но в российских чайных магазинах пуэр в мандаринах (реже в грейпфрутах и помело) встречался, как минимум, ещё лет пятнадцать назад.

Но в 2016 году начался настоящий бум, связанный с появлением новой его разновидности — так называемых сяоцингань (小青柑), мельче и зеленее, чем обычно. Многие поспешили объявить этот продукт пуэром в лайме, однако при более глубоком погружении в эту тему оказывается, что сяоцингань – плоды того же самого мандарина, Citrus reticulata, что и привычные дахунгань (大红柑), но на более ранней стадии развития, проще говоря – незрелые, зелёные. Дахунгань срывают с октября по декабрь, а сяоцингань – в июле-августе. Цедра у них в это время более плотная, сочная и ароматная, с более острым вкусом. Читать далее…

Уишаньский конкурс весенних чаёв (武夷山市春茶评比品质) не настолько известен, как тайваньские конкурсы Дун Динов и Пэн Фэнов, и не так стар – в этом году он проводился в четырнадцатый раз.

Предварительный отбор образцов проходил с 23 июня по 13 июля 2018 года, финал конкурса – с 30 июля по 10 августа. Было представлено в общей сложности 3122 образца (это рекорд) в пяти категориях: Да Хун Пао (в том числе «чистокровный», то есть Ци Дань); Шуйсянь; Жоу Гуй; прочие сорта утёсных улунов; красные чаи. В четвёртой, смешанной категории преобладали Хуан Гуаньинь и Цзинь Мудань; реже встречались Ци Лань, Бай Жуй Сян, Цюэ Шэ; ещё реже – Цзинь Гуаньинь, Цзы Мудань, Цзы Мэй Гуй, Цянь Ли Сян, Жуй Сян, Ба Сянь, Чунь Лань, Дань Гуй и др. Читать далее…

На пуэрных обложках иногда можно встретить непонятный рогатый символ (см. фото).

Некоторые считают его логотипом фабрики Го Хань Шэнтай Ча Е из линьцанского уезда Юньсянь (云南郧县国汉生态茶业有限公司, вот её сайт — http://ghtea.com/), которая в России почему-то больше известна по английскому переводу названия — Yunnan Yunxian National Eco-Tea Industry Cо., Ltd. По крайней мере, в таком качестве его часто используют в списках пуэрных фабрик в рунете. Почему-то те, кто помещает его в эти списки, не обращают внимания на то, что этот символ иногда присутствует и на продукции других брендов – например, Юндэ Юнь Юань и Юн Чжэн, а на части продукции Го Хань Шэнтай, наоборот, отсутствует. Читать далее…

Думаю, многие помнят, что я отмечал чувствительность юньнаньских высокогорных улунов слабого прогрева к длительности настаивания. Хорошо перенося горячую воду, при небольшом увеличении экспозиции они резко теряют в «ощущаемом классе», становятся похожи не на приличных тайваньских хайлендеров, а на более простой чай. При этом они не горчат и не становятся слишком терпкими, но аромат становится ниже и грубее, а вкус – более травянистым и менее богатым тонкими, нежными нотами. Хорошие тайваньцы так себя не ведут – если сливать настой не мгновенно, а подождать секунд 5-10, вкус становится более насыщенным, но его характер, как правило, не меняется.

Но всё это справедливо только в том случае, если пользоваться водой средней (с нашей точки зрения средней) минерализации, типа «Липецкого бювета». А недавно мы пили «Органический» Цзи Бянь Улун на «Фрутоняне» (существенно более пресной по сравнению с «Бюветом») – и ничего подобного не наблюдалось. При тех же пропорциях, в той же посуде этот улун спокойно можно было настаивать и 5, и 10 секунд, и это не вредило его аромату и вкусу. Читать далее…

Что бы вы сказали, увидев в дьюти-фри зоне аэропорта одиннадцатиметровой высоты стеллаж с двумя тысячами чайниц, наполенных восемью сотнями сортов чая? В этом году отмечает юбилей одна из самых дерзких, амбициозных и креативных чайных компаний в мире. На её логотипе красуется «1837» — но это год начала торговли чаем в Сингапуре, а сама TWG TEA была основана Марандой Барнсом и Тахой Букдибом, американцем и марокканцем, в 2008 году.

Партнёры поставили перед собой настолько же ясную, насколько и трудновыполнимую задачу: превратить чай из чего-то ассоциирующегося с древностью, историей, простотой, глубиной и близостью к природе в нечто современное, модное, броское и вписанное в мир лакшери. Десять лет спустя салоны TWG TEA работают более чем в двадцати странах мира, причём многие из них расположены в знаковых местах, символизирующих богатство и роскошь – например, в дубайском Бурдж-аль-Араб. В Москве, если не врёт официальный сайт компании, — в ГУМе. Читать далее…

Ещё немного о Лю Бао и о воде
(по материалам сайта http://www.liubaocha.com/)

1. В отличие от ряда хэйча, сырьём для которых служат преимущественно крупные, зрелые чайные листья, в высококачественных Лю Бао Ча присутствует заметное количество мелких листьев и почек. В зависимости от сырья Лю Бао Ча могут быть разделены на семь классов (по тому же принципу, что и пуэр). Размер сырья влияет и на цвет настоя, и на аромат, и на вкус.

Так, если разделить один образец «заводского» (см. следующий пункт) Лю Бао с помощью системы сит (https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTAyOTg3Mg==..) на четыре фракции –

Я Е (芽叶, почки и молодые листья, такое сырьё относится к классу Тэ Цзи (特级), то есть особое, или высшее качество),
Е Цзин (叶茎, чуть более зрелые листья и молодые стебли, такое сырьё относится к 1-2 классу),
Е Гэн (叶梗, сравнительно грубые листья и стебли, такое сырьё относится к 4-5 классу),
Ча Суй (茶碎, чайная крошка) — и провести сравнительную дегустацию фракций, то результаты будут следующими. Читать далее…

В 1949 году, после нескольких десятилетий революций и войн, молодая Китайская Народная Республика приступила к восстановлению народного хозяйства. В этот период трудно переоценить значение внешней торговли и средств, которые она приносила, а одной из важных статей экспорта для Китая был чай. В 1952 году был создан Гуандунский филиал Китайской чайной компании (中国茶叶公司广东分公司). Позже он будет переименован в Гуандунскую чайную импортно-экспортную компанию (с 1970 г. — 中国土产畜产广东茶叶进出口公司, а с 2005 — 广东茶叶进出口有限公司).

Гуандун издавна был (и остаётся по сей день) важнейшим центром внешней торговли. Одним из её направлений был экспорт в Гонконг, Макао, на Тайвань и в страны Юго-Восточной Азии выдержанного юньнаньского чая, на который давно сформировался устойчивый спрос; местное население также любило старый чай за его особенный вкус и мягкое воздействие. Однако события первой половины XX века пагубно сказались на чайном производстве и торговле, и к 1950-м возник дефицит качественного выдержанного чая. Читать далее…

Сразу предупрежу, что эта статья будет не такой однозначной, как предыдущие из этой серии, потому что, во-первых, L-теанин в чае действительно содержится (в отличие от, например, гиалуроновой кислоты), а во-вторых, он в самом деле обладает частью приписываемых ему свойств (в отличие от гамма-аминомасляной кислоты). Тем не менее, преувеличений, передёргивания и откровенной глупости в чайном контенте, в котором упоминается L-теанин, более чем достаточно.

Лет десять-двенадцать назад любой человек, интересующийся воздействием чая на организм, знал, что в чае есть три физиологически значимых группы веществ, три «А» — алкалоиды, аминокислоты и антиоксиданты. Алкалоиды — в первую очередь, кофеин – обладают стимулирующим действием на ЦНС, чайные аминокислоты – в первую очередь, L-теанин – способствуют расслаблению, и в сумме это даёт специфическое, сбалансированное воздействие, возникает бодрость без перевозбуждения и спокойствие без сонливости. Что же до антиоксидантов – различных полифенолов – то на настроение и состояние сознания они не влияют, зато с ними связана предположительная долговременная польза для здоровья. Это входило в программу любой приличной чайной школы, и хотя такая схема является крайне упрощённой, это было хоть что-то. Читать далее…

По данным American Speciality Tea Alliance, Франция занимает тридцать восьмое место в мире по объёму проиводства чая, между Сальвадором и Замбией (https://specialtyteaalliance.org/world-of-tea/tea-pro..). Насколько можно доверять этим сведениям – вопрос (если учесть, что Россия в этом перечне – сорок третья. Конечно, в Краснодарском крае и Адыгее производится лишь несколько сот тонн чая в год, но неужели это меньше, чем в Гватемале и на Мадагаскаре? Хотя, может, и так…), но французский чай существует. Только не в её европейской части, а на Реюньоне.

Реюньон – остров в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара. В начале XVI века он был открыт португальцами и на тот момент был необитаем (хотя арабским мореплавателям он был известен ещё за несколько веков до этого). В XVII веке остров стал владением Франции, и началась его активная колонизация, а в ХХ веке он стал французским заморским регионом и теперь равен по статусу регионам метрополии. Читать далее…