TeaTerra

Различные экземпляры Хуаншань Мао Фэна (黄山毛峰), Ворсистых Пик с гор Хуаншань, знаменитого аньхойского зелёного чая, могут довольно сильно отличаться друг от друга. Это связано и со сроками сбора, и с особенностями обработки, и с уровнем качества, и так далее, но помимо всего прочего есть и региональные особенности хуаншаньских маофэнов – округ Хуаншань довольно велик.

Три главных разновидности Хуаншань Мао Фэна – Фуси Мао Фэн (富溪毛峰) из деревни Фуси (северная часть района Хуэйчжоу), Шэсянь Мао Фэн (歙县毛峰) из уезда Шэ и Цимэнь Мао Фэн (祁门毛峰) из уезда Цимэнь, прекрасно известного любителям чая, прежде всего, благодаря цихунам. Читать далее…

Центральная равнина, Чжунъюань (中原) – понятие не столько географическое, сколько историческое; это колыбель китайской цивилизации и место зарождения китайской государственности, а также арена кровопролитных сражений, длившихся на протяжении многих веков. Династии сменяли друг друга, создавались и рушились царства и империи, но центром всего этого оставалась территория нынешней провинции Хэнань, западных районов Шаньдуна и южных районов Хэбэя и Шаньси.

Люди Центральной равнины искренние, добрые и приветливые; привычка пить чай укоренилась здесь с давних времён, а поднести гостю чашку чая сразу же, как только он переступил порог дома – неотъемлемая часть хэнаньского гостеприимства; к чайным обычаям и этикету чаепития здесь относятся со всей серьёзностью. Читать далее…

В чаошаньском гунфуча большое значение придаётся тому, как именно чай разливается из чайника по чашкам (чахай не используется). Считается, что чай следует разливать низко, быстро, равномерно и без остатка – «ди, куай, юнь, цзинь» (低, 快, 匀, 尽). Высоко поднимать чайник над чашками нельзя, так как это значит рассеивать аромат; кроме того, журчание, пена и брызги чая не соответствуют почтительному отношению к чаю и эстетике чаепития. Быстро разливать чай нужно, чтобы не позволять аромату рассеяться, а также чтобы сохранить температуру чая. Необходимо, чтобы настой в чашках был равной крепости, поэтому нельзя наполнить сначала одну чашку, а потом следующую – разливая чай, следует многократно переходить от чашки к чашке, двигаясь по кругу, это действие образно называют «Гуань-гун сюнь чэн» (关公巡城) – «Гуань-гун патрулирует город». Недопустимо, чтобы в чайнике остался настой – это сделает чай при следующем проливе горьким. Последние капли нужно распределить по чашкам, держа чайник вертикально и направив его носик строго вниз. Это называют «Хань Синь цзян бин» (韩信将兵) – «Хань Синь ведёт войска».

Выражения «关公巡城» и «韩信将兵» применительно к гунфуча фигурируют в стихотворении поэта ХХ века Чжана Хуаюня (张华云) «Песня о чаочжоуском гунфуча» («Чаочжоу Гунфуча Гэ» (潮州工夫茶歌)). Был ли Чжан Хуаюнь первым, кто связал их с чайным действом, или это заимствование из более ранних источников, мне выяснить, к сожалению, не удалось. С текстом стихотворения можно ознакомиться, например, здесь: http://www.sohu.com/a/214010812_99918861. Он изобилует поэтическими образами и иносказаниями, исследовать происхождение и значение которых весьма увлекательно. Читать далее…

Думаю, практически каждый любитель чая читал или слышал, что процесс производства улунов и красных чаёв основан на ферментации, под которой понимается, в первую очередь, окисление полифенолов чайных листьев, протекающее под действием оксидаз – ферментов, содержащихся в клетках чайного растения, чему способствует сминание листьев, нарушающее целостность клеточных мембран.

В результате окисления полифенолов и последующей конденсации продуктов их окисления изменяется цвет, вкус и аромат чая, это очень хорошо укладывается в голове – пример с разрезанным яблоком, темнеющим на воздухе, легко понять и запомнить. У красных чаёв окисление максимальное, а у улунов – неполное и неравномерное из-за протряхивания, в процессе которого повреждаются, в основном, края листьев, и разные зоны листьев имеют разный уровень окисления, вот поэтому улуны обладают таким сложным и богатым ароматом. Из-за того, что всё внимание в русскоязычных статьях, на занятиях так называемых «чайных школ» и т.д. сосредоточено на окислении, возникает впечатление, что окисление – если и не единственный, то самый главный процесс, формирующий состав улунов и красных чаёв и все их свойства. Сами собой возникают мысли, что раз по сравнению с неферментированными, неокисленными зелёными чаями, в улунах и красных чаях гораздо больше цветочных, фруктовых и ягодных нот, то ответственные за них вещества также образуются в результате окисления. Это же логично.

Но такая схема является настолько упрощённой, неполной и местами неверной, что едва ли подходит даже для начинающих. Читать далее…

Самый знаменитый красный чай цихун или не самый, но титулов и регалий за неполные полтора века своего существования он заслужил немало (https://baike.baidu.com/item/祁门红..). В 1980 г. он получил Государственную награду за качество продукции (国家优质产品奖章); в 1987 г., если верить Байкэ – золотую медаль на некой 26-й Всемирной выставке качественных продуктов питания (世界优质食品博览会); в 1992 г. – золотую медаль на Международной продовольственной выставке (国际食品博览会) в Гонконге, и т.д.

Особое место в этом списке наград занимает золотая медаль на Панамо-Тихоокеанской международной выставке в Сан-Франциско в 1915 году. Это было масштабное мероприятие в честь завершения строительства Панамского канала, связавшего Тихий океан с Атлантическим. На площади 2,6 кв. км было возведено множество павильонов, похожих на роскошные дворцы, а высота центральной Башни драгоценностей достигла 130 м. Выставка длилась девять с половиной месяцев, на ней было представлено более 200 000 экспонатов из 31 страны, а число посетителей составило без малого 19 миллионов. Конечно же, получить высокую награду на таком грандиозном, как сейчас говорят, ивенте очень почётно. Читать далее…

Недавно мне попалась в сети безграмотная статья о цихуне, набитая ошибками и взятыми с потолка громкими утверждениями типа «рубиново-красный настой чая Ци Мэнь Хун Ча (Кимун), является самым известным чаем на планете». Автор этого опуса почему-то не был указан, а ознакомиться с полным текстом можно здесь: https://www.tea-terra.ru/2014/08/07/17758/. Среди прочего там говорится: «На изготовление сорта Ци Хун идут только молодые почки с двумя-тремя нежными листочками, которые собирают с чайного куста сорта Ци Мэнь». Это чушь, Цимэнь – это название уезда провинции Аньхой, где делают цихун, а не культивара, являющегося источником сырья для этого чая. Классический культивар для цихуна называется Чжу Е Чжун (槠叶种) – «дуболистный сорт», а полнее и точнее – Цимэнь Чжу Е Чжун, поскольку есть ещё Фулян Чжу Е Чжун (浮梁槠叶种) из Цзянси. И далее: «В Ци Мэнь содержится вещество под названием мирсенал, эфирное масло, которое уникально именно для этой разновидности чайного куста и придает чаю его яркий вкус».

Мирценаль

Это меня заинтересовало. Во-первых, основные вкусоароматические вещества цихуна хорошо изучены, и никакого «мирсенала» среди них я не припоминаю. Во-вторых, что это за «мирсенал» вообще? Окончания «-ал» нет в химической номенклатуре. Названия спиртов оканчиваются на «-ол», альдегидов – на «-аль», кетонов – на «-он», и т.д. Коммерческое название типа «мирсенала» может носить лекарственный препарат или, скажем, средство от тараканов. А химическое соединение должно называться как-то иначе. Читать далее…

Думаю, все, кто интересуется новостями чайной индустрии, уже видели эту статью — https://www.teawall.ru/news/tea-scandal-scotland — и в курсе скандала. Но коль скоро мы рассказывали о начале истории Wee Tea (https://vk.com/club47905050?w=wall-47905050_3816), следует упомянуть и о её некрасивом продолжении. Каждый может сам сделать выводы из этой истории. Можно, например, подумать о том, как часто людей губит несдержанность и неумение вовремя остановиться. Не придумал бы Тэм О`Браан эту несуществующую парижскую премию – как знать, может, и сейчас преспокойненько вёл бы свой бизнес. А можно не торопиться с выводами и подождать окончания расследования.

Сьюзи Уокер-Мунро

А вообще, самый большой интерес представляет ссылка в конце статьи — https://teagardensofscotland.co.uk/. Из-за шума, поднятого О`Брааном в середине 2010-х, мимо внимания общественности прошёл тот факт, что шотландский чай существовал и до него. Читать далее…

Дисклеймер: в этой статье я буду излагать осточертевшие всем банальности, за что заранее прошу прощения. Таким образом, её можно отнести к категории «Капитан Очевидность о…» Но, в отличие от других постов этой серии, тут можно если не поспорить, то, по крайней мере, порассуждать. Преамбула такова. Недавно в паблике Елены Прокаевой (https://vk.com/club11703142) мы встретили несколько постов об «эталонности» цихуна, которые вызвали у нас огромное количество возражений — их объём превысил объём самих постов во много раз. Чтобы было понятнее – пара цитат (с сохранением авторской орфографии и пунктуации).

«Недавно зашел спор об эталонности чая ЦИХУН. Нашла довольно подробную статью. собственный опыт был частным — нужно было агрументировать с помощью чего-то еще опыта. и тут выяснилось , что эталон -который для нас был более 10 лет — по виду, вкусу, качеству, теперь размыт и серьезно пострадал. Восстанавливаю справедливость и обращаюсь к русским первоисточникам. Б.В. Виногродский. Он пишет. Все, кто обучались у Виногродского и далее по цепочке имеют такое представление о Цихуне» — и ниже фото страницы из «Пути Чая», где говорится следующее: «У «Ци Хуна» тонкие блестящие чаинки чёрного цвета. Он обладает сильным, похожим на медовый, запахом, даёт настой насыщенного красного цвета с богатым, запоминающимся вкусом и оставляет столь же приятное послевкусие. Чай не теряет своего неповторимого вкуса и при добавлении молока. «Ци Хун» очень крепок, поэтому не следует брать много чая для заварки. Некрепкий чай позволит лучше оченить вкус». Читать далее…

Давно прошли те времена, когда улуны и белые чаи делали только в Китае и на Тайване. Тайские, бирманские, вьетнамские, японские, новозеландские, канадские улуны, непальские, индонезийские, цейлонские, шотландские, малавийские, гавайские белые если и не перестали быть экзотикой, то, по крайней мере, уже не удивляют любителей чая.

Реже за пределами КНР встречается жёлтый чай – пожалуй, наиболее специфичный и наименее востребованный среди шести технологических видов чая. Но глобализация, обмен технологиями и тяга к экспериментам и тут дают о себе знать.

Осенью 2017 г. Ракхи Дутта Сайкия, руководитель Arin Tea Pvt. Ltd., объявила о создании первого индийского жёлтого чая. Насколько я смог понять, Arin Group объединяет ряд крупных чайных хозяйств округа Голагхат, в частности, Долагури, Пабходжан и др. Голагхат – округ штата Ассам с почти миллионным населением, чай в нём является важнейшей сельскохозяйственной культурой, годовой объём производства превышает 20 000 тонн Читать далее…

На севере Индии, в штатах Аруначал-Прадеш и Ассам живёт около десяти тысяч людей сингфо (или синпхо, или цзинпо и т.д.) – одной из этнических групп качинов, тибетско-бирманского народа; больше сингфо в Мьянме и в западных районах Юньнани.

Сады сингфо

Индийские сингфо знакомы с чаем с незапамятных времён и считают себя самыми первыми чаеводами, что, разумеется, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. На их языке чай называется фалап (phalap), и говорят, что «pha» означает «что», а «lap» — «лист». Существует легенда о братьях-первооткрывателях чая, которые заблудились в лесу, и один попробовал сорвать и пожевать листья с незнакомого дерева – и жажда и голод перестал его мучить, и он почувствовал прилив сил; он принёс их брату, и тот спросил, что это за листья, «pha lap?» Читать далее…