Немного о географии Мэнку. Часть 2. «Пять колец Биндао». Альтернативный взгляд: «пять старых, четыре превосходных, семь самозванцев, восемь простых напитков и два входа»

Разбираясь с географией Мэнку, я нашёл в блоге «puer半文» пост, дающий пищу для размышлений – baijiahao.baidu.com/s?id=17875… . Пост озаглавлен «Почему знатоки чая не слишком высокого мнения о чае из Мэнку?» Его автор любит шэны из Иу и из Мэнку, и его расстраивает, что в среде любителей пуэра Иу ценится очень высоко, а отношение к Мэнку часто бывает настороженным или пренебрежительным.

Существует распространённое мнение, что Мэнку не имеет исторического наследия (по крайней мере, такого богатого, как район Лю Да Ча Шань), и что выдержанного чая из Мэнку мало, а следовательно, есть сомнения в том, что шэны из Мэнку будут красиво созревать; возможно, их стоит пить только свежими, а коллекционной ценности они не имеют. Но на самом деле, в Мэнку есть старые чайные сады, и не так уж сложно найти шэны 2000-х из чистого сырья с древних деревьев Мэнку и убедиться, что зреют они хорошо.

Другой стереотип – чай из Мэнку излишне терпок. Автор и тут выступает в качестве адвоката, напоминая, что терпкость – нормальная составляющая вкуса шэн пуэра, и что её выраженность зависит от возраста деревьев и ряда других факторов, и у лучших образцов чая из Мэнку терпкость очень умеренная. Правда, в других постах – например, в baijiahao.baidu.com/s?id=18158… – он признаёт, что терпкость Мэнку всё же представляет проблему для чувствительных к этому аспекту вкуса людей. А ещё бóльший недостаток – дисбаланс между ощущением силы, крепости, густоты, массивности вкуса в начале глотка и нехваткой гладкости, упругости, собранности при прохождении в горло; чай кажется одновременно и мощным, и жидковатым.

Тут надо отметить, что китайские авторы разделяют вкусовые и тактильные ощущения в моменте, когда чай попадает в рот, и в моменте, когда чай проглатывается. Россияне худо-бедно привыкли к таким понятиям, как хуэйгань и шэнцзинь (да и то не все понимают их правильно) – но эти категории относятся к послевкусию. А для всего, что послевкусию предшествует, в России есть только «вкус», в лучшем случае – «вкус и текстура», и совершенно нет терминов для описания динамики ощущений в полости рта во время питья чая – а ведь в шэнах из высококачественного сырья интересна и важна как раз динамика: что происходит в первое мгновение, а что – через две-три секунды, как проявляет себя чай на кончике и по бокам языка, а как – на корне языка и в горле. Китайский лексикон в этом плане намного богаче, и я каждый раз мучаюсь, глядя на все эти жукоу (入口), коугань чжундуань (口感中段), шуйлу (水路), юньвэй (韵味) и т.д. в описаниях, думая, как перевести это для тех, в чьём восприятии чая нет ни этих измерений, ни этих модальностей… Конец лирического отступления.

Далее, многих отталкивает шумиха вокруг некоторых локаций в Мэнку – прежде всего, Биндао и Сямоле, представляющие два противоположных стиля: «сладкий и нежный» (Биндао) и «горький, густой, душистый и страстный» (Сямоле). Но их славу не назовёшь незаслуженной – шэны из этих локаций действительно обладают исключительными качествами; в то же время, в Мэнку много и более скромного чая, и он не всегда дорог.

***

Затем автор переходит к реальным проблемам севера Шуанцзяна. Резкий рост цен на чай из Мэнку привёл к ухудшению экологии чайных садов, к нарушению равновесия в среде произрастания старых деревьев. Автор приводит такой пример: в Мэнку чаеводы жаждут заполучить титул «чайный владыка» для какого-нибудь из своих деревьев, так как это позволяет увеличить доходы. А вот в Иу фермеры очень неохотно «коронуют» древние деревья, потому что внимание туристов, усиление сбора и т.д. сказывается на них неблагоприятно и даже иногда приводит к их гибели; в некоторые сады Иу вход туристам во время весеннего чайного сезона запрещён.

Кроме того, чаеводы Мэнку порой слишком вольно обращаются с технологией обработки чая, подстраиваясь под запросы неопытных потребителей, плохо знакомых с шэн пуэром и предпочитающих зелёный чай, улуны и т.д. Это не идёт на пользу аромату и вкусу чая и отдаляет его от образа идеального шаньтоу гу шу ча, сформировавшегося в среде ценителей пуэра.

Со своей стороны замечу, что это – лишь одно частное мнение, не нужно принимать его за объективную истину. Таков опыт ведущего этого блога – но у кого-то другого опыт может быть иным. Наверняка и в Иу, и в Мэнку есть разные фермеры – и бережно заботящиеся о чайных деревьях и о вкусе чая, и рвачи.

Наконец, имея дело с чаем из Мэнку, бывает нелегко определить его ценность – и это напрямую связано с особенностями чайной географии этой волости. Расстояния между локациями, которым посчастливилось стать знаменитыми, и их малоизвестными сёстрами часто невелики, природные условия в них схожи, похож и сам чай. Более того, нередко похожи шэны из мест, удалённых друг от друга – например, из Биндао и Чжэнцитана. И если в Иу иерархия более-менее устоялась, и все знают, что представляет собой Махэй, а что – Бохэтан, и то же самое можно сказать об Ибане, Мэнсуне, Буланшане и др., то консенсуса относительно Мэнку пока ещё нет, и то одна, то другая локация пытается вырваться на первые роли, «растолкав» соседок.

***

Поскольку Биндао – флагман мэнкуских шэнов, кажется логичным ранжировать локации по степени их географической близости к Биндао Лаочжай и по сходству чая из них с биндаоским. Отсюда концепция «колец Биндао» (冰岛几环; см. рис. 1).

«Яблочко» мишени, её первое кольцо – деревня Биндао Лаочжай (冰岛老寨), занимающая центральное положение в чайной зоне Биндао. Здесь есть деревья, возраст которых оценивается примерно в 1000-1500 лет, и именно чай с них занял в конце 2010-х место на вершине рейтинга пуэрных цен, сместив прежнего короля – Лаобаньчжан, а затем уступил лидерство ибанскому Маньсуну.

Второе кольцо – остальные четыре деревни зоны Биндао: Дицзе (地界), Наньпо (南迫), Ноу (糯伍) и Бавай (坝歪).

Третье – Моле (磨烈), Дачжуншань (大中山, или 大忠山) и Сяохусай (小户赛).

Четвёртое – Чжэнцитан (正气塘), Сяохуантянь (小荒田), Хэбяньчжай (河边寨), Саньцзяцунь (三家村), Баогуди (苞谷地) и др.

Пятое – Дунго (懂过), Бацишань (坝气山), Бака (坝卡), Дахусай (大户赛), Доуфучжай (豆腐寨)…

В этой схеме возможны вариации – кто-то может посчитать, что Дахусай достоин четвёртого уровня, а не пятого, и т.п.

***

Ведущего блога «puer半文», однако, эти кольца не совсем устраивают, и он предлагает несколько иную иерархию, выделяя «пять старых, четыре превосходных, семь самозванцев, восемь простых напитков и два входа» (五老四绝，七赝八饮，两入门; см. рис. 2), с разделением на западную и восточную части.

«Пять старых» – это пять деревень зоны Биндао: Биндао Лаочжай (冰岛老寨), Наньпо (南迫) и Дицзе (地界) на западе, Бавай (坝歪) и Ноу (糯伍) на востоке.

«Четыре превосходных» – особые производственные районы с высокой узнаваемостью, небольшими объёмами производства и хорошей экологической средой: Сямоле/Люйшуйтан (下磨烈/绿水塘), Наньпо Байшуйхэ (南迫白水河), Дачжуншань (大中山, или 大忠山) и Сяохуйсай Хунтуди (小户赛红土地). Все они – на западном берегу реки Мэнмэн.

«Семь самозванцев» – второстепенные локации, свойства чая из которых тем не менее похожи на свойства чая из более престижных мест. К ним автор отнёс Баогуди (苞谷地), Хэбяньчжай (河边寨), Саньцзяцунь (三家村) и Цзяшань (甲山) на западе и Чжэнцитан (正气塘), Сяоцунь (小村) и Сяохуантянь (小荒田) на востоке.

«Восемь простых напитков» – источники ординарного чая. На западе это Дунго (懂过), Бацишань (坝气山), Дахусай (大户赛), Доуфучжай (豆腐寨) и Хуацяо (花椒村), на востоке – Насай (那赛), Байхуа (百花村) и Бано (坝糯).

«Две точки входа», если я правильно понимаю, – крупные репрезентативные локации, подходящие для начинающих: Бака (坝卡) на западе и Нацзяо (那焦) на востоке.

***

Как видите, возможны разные подходы. И вы можете составить собственную географическую классификацию мэнкуских шэнов, основанную на вашем личном опыте. Только нужно, чтобы этот опыт включал в себя хотя бы по несколько образцов из шестидесяти-восьмидесяти наиболее значимых локаций волости Мэнку, продегустированных на протяжении как минимум 10-15 лет.

Рис. 1. «Кольца Биндао».