Авг 22 2017

Чайные традиции Вьетнама. Часть 3

Часть 1, Часть 2, Часть 3

Как сказал в средние века один вьетнамский придворный врачеватель: «Пей утром чашку чая, а вечером стаканчик вина — дорогу к докторам забудешь навсегда». К вину большинство вьетнамцев относятся спокойно, а вот чай в жизни среднестатистического вьетнамца присутствует постоянно — утром, днём и вечером! И для вьетнамцев чай — гораздо больше, чем просто напиток. Это продукт потребления первой необходимости, наравне с хлебом и один из главных элементов национальной культуры. Его даже можно увидеть на алтарях, в качестве подношения богам.

Чай — непременный атрибут таких мероприятий, как свадьба и похороны. Кстати, отказ от чая в гостях, даже вежливый, будет воспринят как оскорбление. А отказаться от чая на свадьбе — это всё равно что не пожелать счастья молодожёнам. Так что имейте в виду.

Считается, что чаепитие помогает сблизиться сторонам и снять напряжение, поэтому при сложных переговорах во Вьетнаме принято пить чай. Вьетнамцы в это верят и даже политики этим пользуются. Читать далее…


Авг 21 2017

Современные тенденции чайного рынка Вьетнама. Часть 2

Часть 1, Часть 2, Часть 3

Несмотря на благоприятные климатические условия — идеальную влажность, температуру, почву, количество солнечных дней, масштабы производства чая во Вьетнаме всегда были не столь значительными, какими могли бы быть. История Вьетнама настолько насыщена войнами, распадами, воссоединениями, присоединениями, революциями и восстаниями, что я вообще удивляюсь — когда они находили время для выращивания чая? в придачу ко всему — американская агрессия приведшая к экологической катастрофе, после которой Вьетнам до сих восстанавливается… В наши дни вьетнамская чайная промышленность активно возрождается и многие сулят ей большое будущее. В чайной отрасли занято более полумиллиона человек. На территории 33 провинций раскинулось множество плантаций и фабрик. Экспортируется около 160 тонн чая и ещё около 15 тонн реализуется на внутреннем рынке Вьетнама (в основном зелёный чай).

Основными импортёрами вьетнамского чая являются Россия (около 5 тонн, в основном чёрный чай), Германия, США, Тайвань и Пакистан. Многие наверное удивились увидев в списке основных закупщиков Тайвань, ведь на Тайване производится чая не меньше, чем в самом Вьетнаме.

Дело в том, что современные деятельные вьетнамские фермеры, своим скурпулёзным подходом к качеству и технологиям, а также достаточно демократичной ценой пытаются дать фору таким странам как Тайвань, Индия и Китай в производстве их фирменных сортов чая. Имиджевое позиционирование вьетнамцев пока не особо волнует, главное чтобы платили денежку и побольше покупали. Читать далее…


Авг 21 2017

История чайного промысла Вьетнама. Часть 1

Часть 1, Часть 2, Часть 3

Казалось бы, Вьетнам как чайная держава пока лишь набирает обороты. Приличные сорта вьетнамского чая только недавно стали появляться на российском рынке и немногие могут похвастать баночкой хорошего вьетнамского чая у себя на кухне. Между тем, мало кто знает, что северный Вьетнам и знаменитая китайская чайная провинция Юннань имеют общую границу и именно этот приграничный регион, а также ещё территория соседней верхней Бирмы (Мьянмы) по мнению учёных являются ареалом распространения самых древних видов чайной камелии.

Это дало повод патриотичным вьетнамцам считать свою страну родиной чайных деревьев и не сомневаться в том, что именно во Вьетнаме впервые начали культивировать камелию синенсис и первым знаниям о правилах обработки и заваривания чайных листьев китайцы научились от них.

Многие вьетнамцы не сомневаются в том, что именно во Вьетнаме, в г. Суой Зянг, северной вьетнамской провинции Йенбай — растёт самое старое в мире чайное дерево. Но это заведомо ошибочное утверждение, поскольку вьетнамскому дереву не более 300 лет, в то время как китайскому «чайному дереву № 1», по сей день растущему в китайской провинции Юннань — уже около 2700 лет. Трёхсотлетние деревья в Китае вообще не редкость, там растут целые чайные сады и леса из 500-800-летних чайных деревьев, известно также несколько тысячелетних. Читать далее…


Авг 20 2017

Чайное дерево на Тайване: разновидности и сорта. Названия, происхождение и использование основных культиваров

В прошлых статьях, посвященных сортам чайного дерева, выращиваем на Тайване, мы подробно остановились на таких культиварах как Золотой цветок (TTES-12), Рубиновый (TTES-18), Ладонь Будды, Те Гуаньинь и, наконец, о тайваньском диком чае — островном эндемике. И, параллельно, сказали несколько слов о всей совокупности сортов чайного дерева, выращиваемых на острове и об их разделении на несколько основных типов.

Для данной статьи мы собрали в одну таблицу данные о сортах чайного дерева, более или менее известных на Тайване и постарались снабдить их значимой, на наш взгляд, справочной информацией. Используемые в таблице сокращения расшифровываются следующим образом. Читать далее…


Авг 19 2017

Чайная биржа в Китае

Давненько мы не делились инсайдерской информацией и вот, наконец, попалась на удочку достойная внимания рыбка. Этим летом среди чайных китайцев бродят скриншоты с сайта чайной биржи, где всем известная и горячо любимая (возможно, слишком горячо) марка Да И выставляет свои чаи на продажу. Устроено это следующим образом: выставляют чайную позицию в энном количестве и цена на нее растет или падает в зависимости от того, как идут продажи. Доходит до нескольких тысяч юаней за ящик пуэра. Наши китайские товарищи этим сильно возмущены — мол, обыкновенный достаточно чай с небывало завышенной ценой. Но находятся и свои игроки на этой бирже, азартные предприниматели, ищущие острых ощущений в чае и высокая цена — вполне себе сычуаньский перчик.

Группа коммерсантов у входа в большой холл мэндиншаньской чайной биржи.

Но давайте вообще поговорим о чайной бирже. Ведь это отдельное культурно-экономическое явление, довольно любопытное даже. Базовое определение чайной биржи гласит, что это предприятие помогает совершить сделку между производителем чая и его продавцом, оно предлагает анализ рынка, организацию торгов и включение в реестр и многое другое. Начнем с того, что данное предприятие имеет несколько неочевидных на первый взгляд функций: Читать далее…


Авг 18 2017

Немного о «чайных сухарях» Ча Гань (茶干)

Качественный, высококлассный чай и еда – тема более чем неоднозначная. Для многих воспитанников российских чайных клубов конца девяностых – начала двухтысячных любая еда рядом с хорошим чаем – табу. Другие, наоборот, смело экспериментируют с различными чайно-гастрономическими сочетаниями: фрукты, сыры, мясные деликатесы, десертные вина, сладости. Третьи предпочитают чистый вкус чая, но понимают, что обилие чая при полном отсутствии закуски может быть небезопасным для слизистой желудка, и на длительных «чайных марафонах» стоит чем-то подстраховаться. Четвёртые пробуют использовать чай в кулинарии: чайное печенье, чайное мороженое, соусы с добавлением чая…

Между тем, в Китае существует целая группа традиционных закусок Ча Гань (茶干), что можно с некоторой натяжкой перевести как «чайные сухари». Делают их из соевого творога с соевым соусом, кунжутным маслом и различными приправами. Под этим названием они известны с конца Южной Сун (XIII век н.э.), когда их и стали использовать как закуски при питье чая (а до этого их называли просто 菽乳干, Шу Жу Гань – «сухари из соевого творога»). Есть, правда, мнение, что они связаны с чаем ещё более косвенно, и имеется в виду всего-навсего цвет – «сухари чайного цвета». Но это несколько странно: едва ли коричневый цвет ассоциируется у китайцев с чаем… Как бы то ни было, сейчас их, скорее, можно рассматривать как самостоятельное блюдо, не имеющее к чаю прямого отношения. Хотя Ча Гань часто фотографируют на фоне чайников и чашек с чаем. Читать далее…


Авг 18 2017

Сюнин Сунло (休宁松萝)

Ещё одно незаслуженно малоизвестное в России имя. Поразительно, сколько прекрасных сортов чая, особенно зелёного, полностью или почти полностью прошли мимо российских любителей чая! Правда, Сунло всё-таки можно встретить порой в российских магазинах, но занимает он там очень скромное место. Плюс почти полное отсутствие внятной информации. Российские продавцы называют его «Зелёной Улиткой» — чистейшая отсебятина, навеянная то ли формой чаинок, то ли созвучием с Би Ло Чунь. Но в названии Сунло «ло» — это не 螺 (улитка, спираль, завиток), а 萝 (лиана, лоза, мох, лишайник)! Однако и этого мало: кое-где пишут «сюнло», а некоторые называют этот чай сычуаньским (можно, конечно, допустить, что в Сычуани делают аналог выдающегося аньхойского чая, но, пардон, Сюнин Сунло – географически защищённое наименование!). В общем, впечатление, что продавцы плохо представляют, что это за чай, откуда, и насколько он значим. А ведь роль хуаншаньского Сунло в истории чайной культуры невозможно переоценить! Он – эдакая кистепёрая рыба чайной эволюции, живое ископаемое, предшественник всех окисленных чаёв. Хотя и зелёный.

Уезд Сюнин находится в известном каждому любителю китайского чая округе Хуаншань, на самом юге провинции Аньхой, у границы с провинциями Чжэцзян и Цзянси. Эта местность была заселена уже в эпоху Западная Чжоу (около 3000 лет назад), а название Сюнин (что можно приблизительно перевести как «отдых и умиротворение», хотя на самом деле это всего лишь объединение слогов двух соседних районов – Сюяна и Хайнина) впервые появилось в конце VI века нашей эры. Три четверти региона занимают горы и холмы со значительными перепадами высот – от 130 до 1629 м над уровнем моря. Климат мягкий, с чётко выраженными временами года, короткой весной, долгим летом и долгой, но не слишком холодной и не очень снежной зимой, среднегодовая температура 16,2 по Цельсию. Много лесов, особенно хвойных, Сюнин – одна из главных лесоводческих баз провинциального значения; 29 видов бамбука, среди которых есть необычные и уникальные, встречающиеся только в Сюнине. Имеются также даосские святыни, живописные пейзажи, старинные дома, пагоды, древние мосты и арки и немало иных культурно-исторических реликвий. Сюнин, как и весь Хуаншань – туристический центр Китая: число туристов, ежегодно посещающих Сюнин, многократно превосходит само население уезда, и это, в основном, внутренний туризм – иностранные туристы растворяются в море китайских. Читать далее…


Авг 18 2017

Чайная история Индонезии

Чайная история Индонезии родилась в её колониальном прошлом: будучи первой колонизированной страной Азии, регион управлялся Голландской Ост-Индской компанией. То есть, даже не Нидерландами, как государством — а частной торговой акционерной фирмой. На острове Ява Голландская Ост-Индская компания основала город Батавия (современная Джакарта), ставший столицей их колониальной империи и перевалочным пунктом в перевозке различных товаров и чая из Китая.

В середине семнадцатого века прагматичные голландцы решили стать независимыми от китайской чайной монополии и начали экспериментировать с саженцами китайских чайных деревьев. Первые индонезийские чайные плантации появились на вулканических островах: сначала на острове Ява в 1684 году, потом на острове Суматра, и позже на о. Сулавеси. Голландские колонизаторы любовно называли свои чайные наделы «Голландской Индией». Сами же индонезийцы проявляли к этим экспериментам мало интереса: впервые в национальной ботанической китайская камелия синенсис фигурирует лишь с 1820 года. Острова Ява и Суматра и по сей день остаются главными чайными регионами Индонезии.

В 1827 году известный голландский чаеторговец Дж. Якобсон, увидев как стремительно в Европе растёт спрос на чай, решил, что производство собственного чая очень перспективно и инвестировал в индонезийские чайные плантации большие средства. Он специально съездил на стажировку в Китай, после чего предпринял отчаянные попытки выращивания китайской камелии синенсис на острове Ява: с 1927 по 1933 гг в Индонезию постоянно завозились саженцы различных разновидностей китайских чайных деревьев (в основном с китайской высокогорной местности Мо Юй), китайское оборудование, инструменты и специалисты по выращиванию чая. Читать далее…


Авг 16 2017

Где растет Пуэр

Пуэр часто называется по месту своего произрастания. Часто можно встретить Пуэр из Иу, Банчжан или Биндао. Чай из таких регионов, как Банчжан или Биндао может иметь очень высокую цену. Знание об этих регионах является важной частью вообще понимания чая Пуэр, а так же о региональных террурах Юннани. Следует отметить, что иногда продавцы используют знаменитые названия, чтобы просто продать чай или пишут название близлежащего известного терруара, но это не значит, что чай не будет обладать схожими характеристиками, если, конечно, речь не идет о шарлатанстве.

Юньнань — родина Пуэра

Вкус чая варьирует от региона к региону. Это изменение происходит от многих факторов, включая погодные условия и почву. Климат Юннани классифицируется как субтропический, что обеспечивает превосходные условия для выращивая чайных деревьев с большими листьями, которые стали уникальным материалом для производства чая Пуэр. Читать далее…


Авг 14 2017

Немного об особенностях влияния чая на женщин

Это статья об эпигенетике и биохимии, в которой не будет банальных выводов типа «пить чай полезно» или «пить чай вредно». Цель её – показать, в чём состоит работа, которой заняты учёные, изучающие воздействие чая на здоровье человека, а также продемонстрировать, насколько сложны и неоднозначны взаимосвязи, регулирующие нашу жизнедеятельность. Я стараюсь писать максимально доступным языком, но тем, кому не очень интересно копаться в этих материях, прочесть и понять статью будет тяжело, поэтому не мучайте себя зря.

Недавно в Human Molecular Genetics были опубликованы результаты исследования, проведённого коллективом учёных из нескольких стран Европы, а также США, и посвящённого связи между потреблением чая и кофе и метилированием ДНК: https://academic.oup.com/hmg/article-abstract/doi/10…. Полагаю, прежде чем обсуждать эти результаты, следует пояснить, о чём, собственно, идёт речь.

То, как функционирует организм, зависит не только от генетической информации, носителем которой он является, но и от того, как реализуется эта генетическая программа; не только от структуры генов, но и от того, насколько активен каждый из них. Гены включаются и выключаются, их экспрессия регулируется многообразными сложными способами, и значение этого трудно переоценить. Даже дифференцировка клеток и формирование тканей и органов зависит от того, какой ген когда начнёт работать, а какой и когда «замолчит». Раздел науки, изучающий экспрессию генов, то, как ею определяется фенотип, и вообще всё, что происходит с генетическим материалом на молекулярном уровне, но не сопровождается изменением последовательности нуклеотидов в ДНК, называется эпигенетикой. Читать далее…


Страница 1 из 260123...10...Последняя»