Чайная экспедиция. В поисках старых чайных деревьев

С чего все началось. Вступление.

А началось все с того, что мы с Женей Мельниковым, моим товарищем и коллегой, решили раздобыть где-нибудь сырья для производства своих шенов. Надо сказать, что на севере Таиланда чай купить не проблема, но в основном здесь продают улуны полусферической скрутки. Ассам тоже не сложно найти, но ведь Ассам Ассаму рознь — все, что нам попадалось, нас совершенно не устраивало.

И тут, совершенно случайно, как это обычно бывает с хорошими вещами, мы узнаем, что на самой границе с Бирмой, на закрытых военными тайских территориях растут 300-летние деревья. И по непроверенной информации их там много, возможно даже тысячи.

Разумеется, мы стали искать способы туда проникнуть, поскольку было ощущение, что проникнуть хоть и сложно, но можно. Ехать в это место от нашего городка под названием Пай на мотоцикле всего 2,5 часа. В общем, в один прекрасный день, мы туда и отправились. Поехали просто так, на удачу, понадеявшись на харизму, великого Будду и добрую вселенную. Собственно, мы не понимали, почему бы нас не пропустить в пограничные деревни — в наших паспортах стоят тайские визы, наркотики и оружие мы решили в этот раз с собой не брать, нелегально пересекать границу не собирались.

Однако, нас остановили на первом же блок-посте, а мы знали, что блок-постов на этой дороге около десятка. Сначала бравые военные ребята нам радостно рассказали, что уже два дня идут дожди и дорога плохая, очень опасно ехать и они не могут так рисковать нами, драгоценными фарангами. Ну да, дожди, действительно, шли уже два дня, только не понятно было какое дело до этого факта бетонной дороге. Минут тридцать мы их всячески уговаривали, пока они не решились рассказать нам, что бирманские войска на границе шалят — постреливают. . Вообще-то мы и сами это знали, там у них гражданская война идет уже больше 60 лет, но по последним бирманским сводкам пальба была только глубоко внутри страны, на границе с Таем было тихо. Но нас не пустили и мы, конечно, расстроились. Подумать только, тысячи старых деревьев в 20 минутах езды — рукой подать. Как там у дедушки Крылова: «Хоть видит око, да зуб неймет».

Вообще-то мы знали про еще одну дорогу, проселочную, объездную, через горы. Но для штурма этой дороги требовались уже кроссовые мотоциклы и соответствующий опыт. И потом, через несколько километров, эта проселочная дорога сливалась с основной — следующие блок-посты нам все равно было не пройти.

Стало понятно, что нам совершенно необходима консультация опытных людей, знающих все входы и выходы на севере страны.

Пообщавшись с разными пайскими экскурсионными агентствами выяснилось, что без специального разрешения иностранцу туда никак не попасть. Тайцы, конечно, сильно удивлялись — странный фаранг, зачем тебе туда.. чая, вон, полно в лавках. Один даже разобиделся: «у нас проблемы с этой границей, по той закрытой дороге, куда ты рвешься, наркотики из Бирмы идут..». Правда, я своими вопросами мешал ему смотреть телетрансляцию какого-то очередного поединка Муай Тай — это тайский бокс, если кто-то не в курсе, самый популярный вид спорта в Таиланде. Надо сказать, что эта дорога к деревне народности Шань (симбиоз бирманцев и китайцев) на самой границе страны закрыта только для иностранцев, тайцы могут ездить по ней без особых проблем, но досмотры там случаются регулярно. Еще один гид сказал буквально следующее: «Тебе не надо туда ехать, тебе там плохо и мне там плохо — китайцу там хорошо. Но если тебе так надо, езжай к военным и проси у них разрешительную бумагу, придумай какую-нибудь важную причину».

К армейцам я не поехал, я уже имел удовольствие с ними говорить, никаких серьезных, жизненно-важных доводов к поездке у нас не было. Ну что же.. пришлось оставить посещение этих 300-летних дикорастущих высокогорных деревьев (хорошо звучит, не правда ли) до лучших времен. Почему-то я и сейчас не могу выбросить их из головы насовсем. Может потому, что мне нравится чай с этих деревьев, а может быть по другой причине.. Понимаете, из всей этой небольшой истории меня зацепил и до сих пор держит один момент. Я уже довольно много километров наколесил по дорогам северного Таиланда, но такое странное ощущение возникло впервые. Как только мы свернули с федеральной трассы на перпендикулярную дорогу, ведущую к границе с Бирмой, все изменилось. Вот именно все и сразу: изменились лица людей, уровень и уклад жизни вокруг, и природа! Природа изменилась так сильно, что возникло совершенно фантастическое ощущение перехода через какой-то портал. Мы как-будто оказались в другой стране за много-много километров от Таиланда. Появились скалы, ущелья, леса. На севере Тая такого добра полно, но все стало каким-то другим. И это «другое» завораживало. Почему-то мне хочется туда когда-нибудь вернуться.

Однако, сырье нам надо было доставать уже сейчас — пусть не со старых деревьев, но хорошего качества. И стали мы собираться в тайскую чайную Мекку — Дой Мэ Салонг, что находится в соседней провинции Чианграй. Мы точно знали, что большелистная Ассамика там растет. При этом, была у нас еще информация, что в окрестных деревнях, якобы, живет старый китаец-беженец, который знает, где в провинции Чианграй растут старые чайные деревья. А по этой провинции мы, странные чайные фаранги, могли передвигаться достаточно свободно. Как его искать, этого китайца.. где искать, да и правда ли вся эта информация про старые деревья — мы не знали. Знали только примерные места, где имело смысл наводить справки. Пару дней мы готовились, разрабатывали маршрут, докупали необходимую одежду. В горах, кстати, не жарко, как вы понимаете. По утвержденному плану, за 7-10 дней мы собирались посетить 5 чайных деревень.

Начало пути

Стартовать мы решили из Чиангмая, куда добирались по отдельности. Первым пунктом нашего путешествия должен был стать Чианграй, крупный город и последний оплот цивилизации перед выездом на серпантин, ведущий в горы и леса. В Чианграе мы планировали запастись провиантом, пополнить запасы пресной воды и накормить лошадей. :)

Примерно через час от начала пути пошел дождь, переходящий в ливень. Вы пробовали ездить на мотоцикле под проливным дождем? Удовольствие малоприятное.. Забегая вперед скажу, что всю неделю мы передвигались исключительно под дождем. То есть как только мы собирались переместиться из одного пункта в другой — сразу начинался дождь. Через час, не смотря на дождевики, мы почти полностью промокли. Далее следовали короткие привалы, горячий кофе, дождь, долгий обед в ожидании просвета в небе, долгожданный просвет, трасса и снова дождь. Но вот дождь поутих, и когда до Чианграя оставалось всего 50 километров, случилось интересное. Это событие целиком поменяло весь наш маршрут, и включило, как я думаю, хороший поток, благодаря которому удача поселилась в наших карманах и рюкзаках.

Мы заметили указатель и поворот к маленькой деревне, которую собирались посетить в самую последнюю очередь, согласно нашему плану и утвержденному маршруту. Точнее, мы вообще не были уверены, что у нас останется время на эту деревню, но оставили ее в списке. Мы собирались спуститься к этим местам сверху, с севера и, в лучшем случае, через неделю пути. С одной стороны, очень хотелось скорее оказаться поближе к плантациям, а с другой — мы не знали есть ли гестхаус в деревне. А он нам нужен был быстро и сразу по приезду. Нам срочно нужно было сушить одежду.

В общем, мы рискнули все поменять. Повернув на запад, мы стали двигаться по свежеутвержденному маршруту со второстепенных пунктов к главным, хорошей картой севера Таиланда мы запаслись заблаговременно. Через 10 минут пути нам открылся вот такой ландшафт.

Остановились на пару снимков и снова в путь. До заката оставалось всего часа два. Искать что-либо в темноте на местности, где английского языка практически никто не знает нам совсем не хотелось.
Однако, проехав еще немного, мы въехали на мост и снова встали на фотосессию. И тут я начал жалеть, что у нас нет нормального фотоаппарата — только простенькая цифровая мыльница и айфон.

Вид с моста.

Запилили Жене лук.

Ну и мне заодно.

Деревня

После таких пейзажей, мы поняли, что вряд ли пожалеем о поездке. Больше мы не останавливались и гнали вперед, несмотря на то, что стали попадаться просто волшебные места. Совершенно фантастические!
Но солнце садилось, а нужной нам деревни все не было. Я ехал и обещал себе, что обязательно вернусь на эту дорогу за фотографиями. Конечно же мы не вернулись, просто не было времени, события разворачивались столь стремительно, что фотоаппарат мы потом часто не успевали доставать. Но я попробую описать по памяти свои впечатления.

После очередной развилки и указателя, обещавшего нам теплый гест (название не помню, какое-то банальное) всего через 9 километров, началась дорога в стиле нуар. Знаете, это как прелюдия к основным событиям у Хичкока или у Линча. Сумерки, туман — пока еще не густой, но ощутимый — вперемешку с мелким дождем. Этакая «сонная лощина». Бетонная дорога закрутилась вверх крутым серпантином. По его краям, за редкими деревьями (почему-то они показались мне аккуратно постриженными, что добавляло таинственности), проступала панорама долины. Точнее, она только угадывалась сквозь туман. Мы ехали по плоской неширокой грани гигантского бетонного шурупа, ввинчиваясь в небо на наших мотоциклах. Клянусь, что ожидал увидеть огромный средневековый замок на самой вершине, но не случилось.. Вместо этого начался спуск с небольшими локальными подъемами. Значит прошли очередной перевал. Бетонка совсем испортилась, лес сгустился и стал нависать арками, джунгли вылезли на дорогу. Сумерки сгустились, до темноты оставалось минут десять. Но вот, наконец-то, стали появляться домики. И скоро, уже в полной темноте, мы въехали на большую площадку перед внушительным резортом или отелем — гестхаусом его назвать было сложно.

Нашли ресепшн. И, о чудо, оказывается девушка-администратор понимает английский! Пошли смотреть номера. Выяснилось, что мы первые посетители этого, только что открытого отельчика. Вот интересно, где бы мы ночевали, если бы выехали из дома на пару дней раньше..

Да, кстати, всего-то нас было трое первых посетителей. В коридоре мы столкнулись с молодым тайцем, который приехал сюда одновременно с нами и тоже вселялся в отель. Видно было, что парень «столичный» — модная одежда, чемодан на колесиках, отличный английский. Мы уже закинули вещи в номер и стали спускаться вниз на ресепшн вместе с молодой девушкой-администратором, когда она предложила нам кофе за счет заведения. А, надо сказать, что внизу у них стояла большая кофе-машина. Поначалу она показалась мне какой-то странной роскошью в этой маленькой деревеньке северных тайских племен, среди джунглей, с домами из фанеры и других подручных материалов. Но позже стало понятно, что она находится там весьма кстати. Мы поняли, что это не чайная, а кофейная деревня. Так вот, когда мы спускались по лестнице и нам предложили кофе, я, ни на что не рассчитывая, почти механически ответил, что на ночь лучше бы чаю выпить. Мы с собой взяли и чай, и кипятильник поэтому не особо переживали на этот счет. Но девушка сказала «окей»..

Нам приготовили чай, взяв горячую воду из кофе-машины. Чай, конечно, получился с кофейными тонами :) Но мы все равно заинтересовались и попросили показать его в сухом виде.

Чай оказался странным. Ассамика, крупный лист, приготовлен в стиле «ой, опять этот арахис подгорел». Ни до, ни после этого места мы не видели такого варварского зажаривания чая. Выступающие части чайного листа были сожжены до угольков. Я ведь уже написал, что деревня кофейная.. хотя и с кофе так ужасно поступать никакого смысла нет. В общем, пожали мы плечами, что тут скажешь.. Спросили откуда чай, девушка ответила, что ее брат занимается чаем, у него тут плантации неподалеку. Понятно. Завтра мы собирались продолжить путь в соседнюю, более чайную деревню и я отправился заправлять байк, благо заправка располагалась прямо перед отелем. Заправил, вернулся на ресепшн, подошел к Жене. Он как-то странно на меня посмотрел и взволнованно, скороговоркой выдал: «она только что сказала, что здесь, в джунглях, растут 1000-летние чайные деревья и они завтра утром смогут нам их показать».

Вечер в отеле

Сказать, что мы обрадовались, услышав эту новость — ничего не сказать. Вот так вот сразу, в конце первого дня пути, почти случайно повернув на незапланированном указателе, мы оказались, практически, у цели всей поездки. Никаких старых китайцев нам искать не пришлось. Удача поцеловала нас в лобики.

Как выяснилось из дальнейшего разговора, недалеко от 1000-летних, есть места, где растут 100-200 летние чайные деревья. «Какие бы вы хотели посмотреть?» — спросила нас девушка-администратор. «Конечно же и те, и другие! А если есть еще какие-то, то и их тоже» — ответили мы. Тогда она сказала, что хорошо, посмотрите и те, и другие.. только сейчас дорога совсем плохая, дожди здесь уже неделю как идут. Что, мол, сначала нас повезет машина, а потом километров пять надо будет идти по джунглям. А мы ей ответили, что трудности нас не пугают, пусть даже не сомневается.

На радостях я даже купил шесть бирманских сигар, хотя курить бросил уже больше двух лет. Ну так, купил побаловаться, очень уж они симпатично смотрелись и были очень дешевыми — 1 сигара за 1 тайский бат (примерно, 1 рубль). Когда-то давно, в Москве, я пробовал и бирманский чай, и бирманские сигары — захотелось сопоставить воспоминания с текущей реальностью. Зачем купил шесть штук — не знаю, было шесть бат в кошельке, вот и купил. Как-то совсем не ловко было протягивать тайке однобатовую монетку…

Сигара не показалась мне противной, какими бывают дешевые российские сигареты без фильтра. Тем не менее, не докурил даже одной — организм быстро почувствовал себя отравленным и обманутым, а я не смог ему объяснить зачем все это затеял. С чаем, кстати, курение сочетается крайне плохо, падет чутье, блокируются вкусовые и обонятельные рецепторы. В общем, без сожаления выбросил оставшиеся пять с половиной сигар в мусорное ведро.

Ночь не обещала нам праздности и веселья, нам предстояло высушить огромную кучу одежды. Сначала мы планировали раздобыть вентилятор. В Тае, обычно, вентилятор искать не приходится, но отель только что открылся, сезон был не жаркий, вентиляторов не было — и не было их во всем отеле. Мы долго объясняли горничной (назовем ее так) зачем нам нужны дополнительные одеяла и вентилятор. Эти два предмета никак не сходились вместе в ее голове. Хотя куда уж проще: одеяла — чтобы не холодно ночью, а вентилятор — чтобы не мокрая одежда утром. Она, кстати, тоже немножко понимала английский и даже как-то на нем говорила, но с таким ужасным акцентом, что уловить сходу о чем идет речь было крайне сложно. Наконец-то мы состроили вместе наши произношения, она поняла главную проблему этого вечера и предложила утюг! А когда узнала, что мы хотим есть — в это время в деревне уже все было закрыто — то приготовила нам и еду. Чудесная женщина! Дальнейшие пару часов мы извлекали пар из нашей одежды. Сложнее всего, кстати, было сушить шерстяные носки.

Утро второго дня

Утром нам предложили завтрак и кофе. Завтрак был не очень, а вот кофе они действительно делают неплохой. После завтрака выяснилось, что к деревьям мы поедем втроем (водителя я не считаю). Оказывается, наш «столичный» сосед тоже проявил интерес к этой «экскурсии». И это была еще одна удача — у нас появился переводчик. Free — так звали нашего нового товарища. Говорящее имя, оно очень ему подходило, но об этом позже.

Для похода в джунгли нам пришлось докупить экипировку в ближайшей лавке. Нам нужны были резиновые сапоги и новые дождевики. И если мы с Фри подобрали себе нужные размеры сапог без проблем, то Женя попал в сложную ситуацию. Понимаете, не носят тайцы 45-й размер обуви, а Женя, он высокий русский, он носит. А без резиновых сапог в джунглях совсем не хорошо — змеи, пиявки, ядовитые лягушки, шипастые растения и прочие кусачие радости. Пришлось ему покупать самый большой размер из имеющихся — 42-й. Ходил он в них очень смешно — сминая сапог вбок чтобы хоть как-то уместить в него свою ступню. Ну, вы догадываетесь, что самому Жене было совсем не до смеха. Пять километров туда, пять обратно — десять километров по очень сильно пересеченной местности, по горам в джунглях.

Поскольку машина должна была забрать нас примерно через час, а завтрак в отеле не удался, мы решили поискать альтернативную еду. Фри вызвался нас отвезти на своей машине в небольшой китайский ресторанчик на смотровой площадке.

Теперь у нас появилась возможность толком познакомиться с нашим попутчиком. Оказалось, что Фри работает брокером, играет на разных биржах, в том числе на Форексе и его тайских аналогах. Судя по новенькой, отлично укомплектованной Тойоте, играет наш новый товарищ не плохо. Живет он на Пхукете, а сейчас поехал путешествовать по северу страны. Поехал просто так, без особой цели, в поисках красивых мест.

Женя и Фри в ожидании еды.

Вид на деревню из китайского ресторана. Горизонт не завален, такой уклон горы.

Не успели мы доесть наш второй завтрак, как позвонили из отеля и сказали, что машина ждет.

Нас ждал пикап Toyota Hilux — это пожалуй, самая распространенная машина в Таиланде. За рулем сидел молодой парень, очень похожий на цыганенка. Не знаю, никаких других ассоциаций, кроме цыганских, он у меня не вызывал. Включил какую-то музыку и мы поехали.

Минут через пять я понял, что девушка не шутила на счет сложной дороги. И хотя куски бетонки еще присутствовали, фактически, мы ехали по российской деревенской дороге, размокшей от дождей. Те же радости, только над обрывом. Трясло нас нешуточно. И, не смотря на то, что «цыган» хорошо знал и машину, и дорогу, временами, было жутковато.

Показалось какое-то поселение, мы проехали по главной улице и въехали под навес хижины.

На земляном полу кучкой сидели крестьяне и играли в карты. Фри поговорил с водителем и выяснил, что мы ждем проводников. А еще сказал, что крестьяне между собой говорят на северном наречии тайского, которого он не понимает.

Проводники оказались двумя дядьками среднего возраста. Они походили вокруг нас, порешали какие-то вопросы с картежной тусовкой и махнули нам рукой. Мы выдвинулись в джунгли.

Марш-бросок

«Вот. Ничего не видно. И даже лапы не видно».
— Лошадь! — позвал он.
Но Лошадь ничего не сказала.
…
Ёжик аккуратно положил лист на место и пятясь, на цыпочках, ушел в туман… «

Иногда мы останавливались чтобы немного отдохнуть.

На фото: впереди стоят два проводника, Фри с ними что-то обсуждает.

А на что, как вы думаете, смотрит Женя? Сейчас станет понятно.

Диалог между ним и одним из проводников (с помощью Фри, конечно). Длинные начинают и выигрывают:

— О, это же чайное дерево!
— Нет, до чайных деревьев еще далеко.
— Но это чайное дерево, я же вижу по листьям!
— Да нет, не может быть. А, да, и правда, это чай..

Так мы познакомились с первым, весьма молодым, совсем диким, но симпатичным чайным деревом. На вид ему около 50 лет. Чайные деревья растут медленно, а на высокогорье — очень медленно, поэтому такой чай ценится. Пусть вас не смущает проходящая рядом дорога, это дерево никто здесь специально не сажал.

Вы, кстати, тоже знакомьтесь:

Надо отметить, что Женя не пропустил ни одного чайного деревца по дороге.

Дорога в джунгли лежала через кофейные плантации. Вон те темно-зеленые кусты на фото — это растет кофе. Дальше они сильно уплотнились, идти стало сложнее и я убрал фотоаппарат. Кусты были облеплены кофейными ягодами, или как там называют недозревший кофе.. Я сорвал и разжевал одну покраснее. Сладкая, сочная, кофейный вкус ненавязчивый. Ждал, что меня сейчас хорошенько взбодрит кофеином, но не дождался.

Примерно через час пути городским жителям очень захотелось нормально отдохнуть. Фри донес эту мысль до проводников и те ему ответили: «через пять минут будет хижина» — «hut», как объяснил нам Фри. Кстати, сами проводники вообще не запарились..

Вот она, «хижина»:

Догадываюсь, что вам она не приглянулась. А мы ей были очень рады! Уходить из нее не хотелось — особенно тем, у кого огромные лапы и кому не найти в Азии подходящих резиновых сапог. :)

Привал. Здесь почему-то проводники выглядят моложе Фри — на самом деле, это не так. Глотнули водички — вкусная, неподалеку был родник. Вот бы чай на ней заварить..

И тут я подумал, что у меня начались галлюцинации! Я отчетливо слышал российскую попсовую песню. Пел незнакомый мальчик. Какая-то современная, совершенно махровая попса. Очень странные ощущения, доложу я вам. Мы же были у черта на рогах!

Оказывается Фри поймал сеть своим айфоном и включил некое российское интернет-радио.
Мы с Женей стали объяснять ему, что это жуткая попса, что мы такое не слушаем. Он пожал плечами, типа, а чего, мне нравится.. Кстати, тайская попса, на мой взгляд, ничуть не лучше.

Я попросил показать, что у него там еще есть в списке радио-волн и увидел «Наше радио» (это не плэйсмент-реклама, не подумайте). О, говорю, включай. Заиграли «Смысловые галлюцинации».

Ну вот, теперь все сходится — самые обычные смысловые и слуховые галлюцинации.

Я даже решил сфотографировать этот эпический момент:

К чему там показывается 66-й регион я не знаю, наверное это родной регион «смысловых».

Джунгли начинаются

Я почему все так подробно описываю.. Конечно, можно было бы ограничиться небольшим фоторепортажем с короткими подписями в стиле «я и Пушкин». Но мне кажется, что нам с Женей довелось познакомиться с такими редкими и интересными аспектами чайного Таиланда, что просто необходимо все это зафиксировать и рассказать подробно. Вообще же говоря, интересных наблюдений про Таиланд, в целом, скопилось уже много — давно подумываю начать их записывать. Так что, может быть, это проба пера.

Видите сетку? Да, это ловушка для птиц.

Тайцы очень любят покупать и продавать птиц в клетках. В самых разных городах Таиланда, на островах и материке, можно легко найти большое количество птичьих магазинов. Клетку с птицей, в качестве интерьера, можно встретить здесь почти в каждой лавке.

Но, в данном случае, интересно другое — вот этих птичек, на фото, ловят чтобы съесть. Ну а что же, это небогатые крестьяне, они не брезгуют любым промыслом, в том числе и вот такой мелкой охотой. Мало того, обратите внимание на предмет, свисающий с рукава нашего проводника. Это деревянная рогатка. Самая обычная, такие рогатки дети в школу любят таскать. Кстати, подобную рогатку можно купить в хозяйственных (подчеркиваю) лавках Пая. И рогатку можно купить, и самострел..

Я сразу вспомнил китайскую легенду возникновения улуна. Знаете ее? Про чайного фермера, который вот точно так же охотился с рогаткой на птиц по дороге домой с плантации, после сбора чая. Я всегда немного скептически относился к подобным легендам — но ровно до вот этих событий.

Итак, наш дядька пытался добыть себе ужин и успевал охотиться во время движения. Правда, я что-то ни разу не заметил, чтобы он кого-то сбил. А вот на сетке трепыхалось несколько птичек.

Куда же они их потом дели.. я не обратил внимания. Мы отправились дальше. Этот проводник был ведущим и шел первым, второй замыкал шеренгу. Позже, когда тропинка закончилась, он убрал рогатку, достал мачете и стал прорубать дорогу.

Вот они, джунгли. Здесь лес еще проходимый:

Было конечно, красиво и интересно. Но, как это часто бывает, в те моменты мы не успевали наслаждаться красотами, просто шли вперед к цели.

А дальше у нас образовалась небольшая передышка. Женя своим цепким взглядом снова выловил чай. Теперь-то, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений в дикорастущности этих деревьев.

Как же его было приятно мять пальцами и нюхать. Свежий, эластичный лист дикого чая.. У него другая энергетика, харизма, все совсем не так как у кустов. В деревьях, конечно, присутствует особая сила — даже в таком молодом как это.

Совершенно не помню, о чем идет разговор, снятый на этой фотографии. Надеюсь, Женя вспомнит, появится в комментариях и расскажет нам.

Нет-нет, отмазки не принимаются!

1000-летний чай

Через некоторое время лес еще больше сгустился и наполнился лианами.

В одном из таких мест обнаружилось еще одно чайное дерево, с которого было удобно собрать чай.

Кажется, это было здесь. Оно где-то там, слева от тайца-проводника, вниз по склону.

На обратном пути нам обещали выделить немного времени под «сбор урожая». Но Женя немного листиков прихватил сразу.

Вот еще такая фотография тех мест у меня нашлась:

Дальше мы снова ускорили шаг. Через некоторое время пути по каким-то горам и оврагам тайцы спросили какие мы деревья все-таки хотим посмотреть больше, 100-200 летние или 1000-летние? И уточнили, что места немного разные.. Мы решили посмотреть для начала 1000-летние и не ошиблись с выбором.

Не буду больше томить вас ожиданием, мы дошли. Вот они, два тысячелетних дерева:

Вся тусовка стоит возле первого дерева, а второе растет чуть правее.

Прошу простить меня за ужасное качество фотографий, но, во-первых, аппарат был слабенький, как я уже писал, а, во-вторых, из-за постоянного тумана и мелкого дождя оптика постоянно была влажной. Я чистил и вытирал ее как мог, однако сам испытывал жесткую нехватку сухих вещей.. В общем, призываю вас воспринимать эти фотографии исключительно как репортажную съемку битвы за чай. На художественность они не претендуют.

Наш «каравай» оказался вот такой ширины:

Вот такой вышины:

Попробовал захватить крону, чтобы вы могли оценить масштаб.

Женя тоже пытается это сделать своей встроенной живой оптикой:

Конечно же, одним из первых, у нас возник вопрос о достоверном определении возраста. От куда наши, в общем-то, не сильно сведующие в чае проводники и другие местные жители, взяли целую тысячу лет?

Как выяснилось, все было по-взрослому. Оказывается из Китая приезжал умный китаец с большой китайской книгой-справочником. Сделал замер диаметра стволов и высоту деревьев, учел, наверное, высоту данного места над уровнем моря (нам об этом не говорили, но я думаю, это обязательный параметр), покопался в своей книге и объявил возраст. Затем он сложил эту умную китайскую книгу в свою хитрую китайскую сумку и уехал к себе назад в Китай. Вот так.

Ну что же, походили мы вокруг, погладили деревья и стали думать о высоком (во всех смыслах этого слова) — как бы нам немного урожая-то с них собрать.. Спросили, а можно ли вообще? Тайцы ответили: «Да, пожалуйста. Кто из вас полезет?». Стволы мокрые, мы тоже мокрые, в мокрых же сапогах под моросящим дождиком и без снаряжения. Никто не полезет.

Проводники говорят, что собирать урожай с этих деревьев крайне сложно и делать это можно редко. Ветки разрослись длинные, поэтому нужно залезать повыше и мачете срубать достаточно толстые ветви. И затем уже, внизу, собирать урожай. Ну а потом сколько-то ждать пока не отрастут новые ветки с листьями. Вот такой кощунственный способ сбора. Ничего умнее мы придумать тоже не смогли. В очередной раз мы почувствовали себя героями басни Крылова — все той же самой, про лису и виноград. Но сорвали несколько большущих листов с самых нижних веток на память. Сломанные черенки пахли удивительно: смородиной, чем-то мятным и острым. Очень интересный запах.

А дальше проводники поинтересовались у нас готовы ли мы отправиться к 100-200 летним деревьям по очень труднопроходимым зарослям. Мы решили отложить этот вояж до следующего раза.

Жаль, что было мало времени и погода не позволяла залезть на дерево, я бы полез — в детстве я хорошо лазил по деревьям. Но в этот раз мы решили, что для первого знакомства достаточно и отправились в обратный путь.

На обратной дороге мне пришла мысль, что, наверное, мы первые европейцы, которые оказались возле этих деревьев. Под европейцами, в данном случае, я подразумеваю русских, американцев и, собственно, жителей Европы. Зато один наш знакомый немец был в той самой приграничной деревне, из первой части моего рассказа — в милитари зоне, возле 300-летних деревьев. Так что чайный дискавери матч между русскими и немцами пока идет со счетом 1:1.

Обратно мы пошли другой дорогой и срезали целых два километра. Для джунглей это очень значимое расстояние. В конце путешествия выяснилось, что дорога к деревьям составила восемь километров, обратно — шесть. То есть, всего в тот день мы прошли 14 километров.

Про обратную дорогу мне сказать особо нечего, кроме того, что она очень сильно заросла колючками. Через некоторое время мы вышли на большую поляну.

Сразу начнем с нас, ошалелых:

Тут было все: туалеты, дом лесника, обустроенный родник. В общем, настоящий цивилизованный заповедник.

Каждый раз, когда смотрю на следующую серию айфоно-фотографий, которые сделал Женя, мне вспоминается «Твин Пикс». Хотя там, в фильме, вроде и тумана-то не было..

Но деревья мы уже нашли, а убийцу Лоры искать не стали, на всякий случай.

Это я иду к домику лесника.

Возле которого стоит уставший Фри. Я же обещал рассказать почему ему подходит его имя. Ну вот, рассказываю. Просто, это очень отзывчивый парень. С легкостью вызывался помочь в любом деле, где он мог быть полезен. Ну и, разумеется, ничего с этого не просил.

Конец отчета, но не конец пути

Мы благополучно добрались до отеля. А вечером в отеле посмотрели замечательную серию грузинских короткометражек про трех дорожных рабочих. Была у меня такая подборка на компьютере. Речь идет о фильмах Резо Габриадзе — «Пари», «Термометр», «Субботний вечер» и т.д. Я иногда очень люблю смотреть такое кино: смешное, немного наивное, очень романтичное, с легким, ненавязчивым сюжетом. Старая школа.

А таким было утро следующего дня.

Собирается дождь, а это верная примета к тому, что нам скоро выезжать.

Старые деревья есть? нет? а если найдем?!

Да, шутим мы, у нас свои есть..

Что было дальше? Дальше были другие чайные деревни, чайные производства, чайные знакомства и плантации. Был разный удивительный чай, совсем не обычный для Таиланда, который просто падал нам в руки. Вы можете найти его в нашем магазине (вот здесь можно купить улуны, а вот здесь — пуэры. Да я понимаю, что вы в курсе, эти ссылки для поисковых роботов — просто перелинковка страниц). И было еще много красивых мест вдоль серпантина.

Обо всем этом можно долго рассказывать, но я решил отделить тысячелетние деревья от производственной части, и оставить последнюю до нового цикла наших чайных заметок.

Напоследок покажу еще немного дорожных фотографий.

Молотилка для кукурузы превращает дерево в кукурузный снеговик, точнее в кукурузовик.

ну а куда деваться, снега-то нет..