TeaTerra

Радио Пуэр FM. Выпуск 85

Есть ли у пуэра срок годности? Какой чай можно считать самым древним? Можно ли использоввать один глиняный чайник для разных видов чая? Можно ли обойтись без чабани? Как хранить распечатанные блины пуэра? В каких случаях для одного чая берутся два чайника? Разбираются ли китайцы в чае, и можно ли найти и купить хороший чай в Китае самостоятельно?

Эти и многие другие вопросы интересуют наших слушателей. Ответы на них – в рекордном по длине выпуске. Приятного прослушивания!

Зина Останина из Смоленска спрашивает: «Какой срок годности у пуэра? В разных источниках разная информация. Кому верить?»

Подробно мы на этом останавливались в начале выпуска № 71, о хранении чая. Если подходить с формальной точки зрения, то в нашей стране самые важные нормативные акты, в которых фигурирует срок годности – это ГОСТ и СанПиН – санитарные правила и нормы. Санитарные правила и нормы устанавливают сроки годности для скоропортящихся продуктов, так что о чае в них не говорится. А вот в ГОСТе для чая разных типов предусмотрены разные гаратийные сроки хранения – от 8 месяцев до 2 лет. И зависит это не от вида чая – зеленый, красный, улун или пуэр и т.д., а от того, как он упакован, и от того, отечественный он или импортный. У отечественного чая срок хранения меньше)

В реальности же, конечно, никакого срока годности у пуэра нет, как нет его у хорошего вина или виски. Шен пуэр с течением времени созревает, его свойства меняются, но он не портится — при условии правильного хранения, разумеется. Шу пуэр меняется менее заметно, но тоже не портится. Условно можно сказать, что полной зрелости шен достигает в 20-25 лет, дальше изменяться ему уже некуда. Но это сильно зависит и от свойств сырья, из которого он сделан, и от условий, в которых он находится. Самый старый шен, который я пил, был примерно 50-летним, и, как видите, я ещё жив. А Хризолит рассказывал, что ему в руки попадал образец 50-с лишним-летнего грузинского красного чая, изготовленного по спецзаказу, в герметичной упаковке, и он был вполне годен к употреблению и весьма крут. А ещё одной нашей знакомой довелось пробовать музейный образец плиточного чая возрастом более 100 лет.

Есть мнение, однако, что после 80-100 лет время всё-таки берёт своё, и пуэр более чем векового возраста пить всё-таки не стоит. Но такой чай редок и превращается уже в антикварную ценность, которую по прямому назначению обычно не используют. В общем, если вас интересует позиция российского законодательства, то нужно придумывать, как обходить существующие в нём нормы, а если срок годности – вопрос для вас практический, то в пределах 50 лет пуэр можно пить смело – опять-таки, если он правильно хранился.

Наш слушатель Иван Регн задал сразу несколько вопросов.

«Почему не принято объединять прогрев заварочной посуды с первым промывом чая?» То есть, если я правильно понимаю – почему в тех случаях, когда мы всё равно сливаем первую заварку, не воспользоваться ей для прогрева посуды и не тратить зря кипяток. Насыпал сухого чая, залил горячей водой, и первой заваркой прогрел чахай и чашки. Вроде бы логично?

Ну, во-первых, первая заварка сливается далеко не всегда. Мне вообще не нравится слово «промыв». Что там мыть, в чае-то? До сих пор в сети можно встретить утверждения, что чай надо промывать, потому что китайцы трогали его руками. Найти бы того, кто первым начал их распускать… и как следует промыть его кипяточком! Современное производство чая – процесс, вполне удовлетворяющий разумным представлениям о гигиене. На фото с китайских чайных фабрик вы увидите людей в халатах, шапочках и масках. Если же вам повезет раздобыть чай кустарного производства, традиции которого передаются из поколения в поколение, то задумайтесь над тем, что все эти поколения пили этот чай и как-то выжили. В сухом чае нет ничего грязного и опасного, а если бы и было, короткое споласкивание кипятком тут ничем бы не помогло.

Смысл первой заварки, которую не пьют, состоит не в каком-то «промыве», а в том, чтобы пробудить чай, слегка раскрыть его, подготовить к дальнейшей работе. Иногда говорят ещё – смыть чайную пыль, то есть мельчайшие крошки листа, которые слишком много отдают сразу в настой и могут неблагоприятно повиять на вкус чая. Во второе я не очень-то верю, поскольку оно противоречит первому: первую заварку не пьют у того чая, который медленно раскрывается – например, у улунов плотной скрутки и у комкового шу пуэра – «старых чайных голов». А какая уж там «чайная пыль»? Да и то, лишь в том случае, если это короткая, считанные секунды, заварка. А если вы делаете долгие заварки, выливать первую из них странно. А у большинства видов чая – у зелёных чаёв, красных, белых, жёлтых, большинства шенов и шу, первую зварку в любом случае пить можно и нужно, поэтому посуда, в которую она будет наливаться, должна быть прогрета заблаговременно.

А во-вторых, желательно закладывать чай в уже прогретую кипятком заварочную посуду, горячую и слегка влажную, и желательно дать ему побыть в ней, согреться и впитать немного пара, начать раскрываться. Плотно скрученные чаи при этом можно ещё и потрясти, а я трясу вообще почти всё. Даже у грубого кухонного чая это в итоге заметно сказывается на вкусе, а более чувствительного – и подавно. И потом, нюхать прогретый чай – такое удовольствие, что я никогда не отказываю в нём себе и очень часто пускаю чайник или гайвань с прогретым чаем по кругу гостей.

Так что в том, чтобы насыпать чай в холодную посуду и залить кипятком, нет ничего криминального, в том, чтобы налить готовый чай в холодную посуду – тоже, но если посуда будет прогрета, будет всё-таки лучше.

А вообще, самые лучшие ответы на такие вопросы даёт опыт. Пробуйте разные варианты, сравнивайте и делайте собственные выводы.

Второй вопрос: «Какой чай можно считать самым древним? Был ли это белый (не ферментированный) чай или нечто другое?»

Совершенно однозначно самым первым продуктом из листа Camelia sinensis был просто сушёный лист. Большинство лекарственных растений при заготовке никак не обрабатывают, просто собирают сырьё и сушат. Очевидно, что тысячи лет назад с чаем поступали именно так. Можно ли это вообще назвать чаем – вопрос. Белым чаем я бы это не назвал, поскольку для белого чая нужен всё же строго определённый режим завяливания и сушки. Раньше считалось, что и сырьё нужно строго определённое, а из другого вкусный белый чай не получишь, но теперь появились и юньнаньские, и тайваньские, и тайские, и лаосские, и индонезийские белые чаи.

Позже, но тоже довольно давно появились более технологичные способы обработки, и тут вопрос состоит в том, что было изобретено раньше – фиксация, то есть короткий интенсивный прогрев листа, смятие или финальная сушка. Мне вот думается, что в древние времена, точные сведения о которых до нас не дошли, во времена становления чайных технологий, ни то, ни другое, ни третье не было достаточно надёжным и полноценным. То есть чай сохранял и какую-то способность к ферментации в процессе обработки, и какое-то количество влаги в конце, оставляющее возможность для постферментации – в конце концов, если даже древние китайцы быстро догадались, что сушить чай надо как следует, то вряд ли они могли надёжно уберечь готовый чай от отсыревания. Что же могло получиться в итоге? Очевидно, это был не такой тонкий, чистый и высокотехнологичный чай, как те зелёные чаи, которые знаем мы. Это не был красный чай или улун, поскольку контролируемая, управляемая ферментация была изобретена много позже, всяко меньше тысячи лет назад. Видимо, ближе всего по своим качествам получаемый продукт был к традиционным чёрным чаям. Но хочу обратить внимание, что, во-первых, это просто рассуждения вслух. Может, я чего-то не учитываю. А во-вторых, искать среди современных видов чая самый древний чай – то же самое, что искать среди современных видов обезьян ту, от которой произошёл человек.

Следующий вопрос: «Можно ли использовать исинский чайник для разных чаев? Какие отрицательные эффекты проявятся при долгом заваривании разных сортов?»

Слово «исинский» сразу вызывает некоторое напряжение, потому что его употребление чревато дискуссией о настоящей исинской глине и ненастоящей исинской глине. Я буду считать, что в вопросе речь идёт о глиняных чайниках в широком смысле слова, и скажу, что да, можно, и никаких отрицательных эффектов мы не замечаем. Если вы не споласкиваете чайник после работы, а просто вытряхиваете из него чай и оставляете сохнуть, то небольшой привкус предыдущего чая будет сохраняться. Если вы заваривали шу пуэр, а потом в этом чайнике, не помыв его, станете делать Те Гуаньинь, то это может быть заметно. Но эта проблема легко устраняется более-менее тщательным промыванием чайника после одного использования или перед вторым. Тот чайный налёт, который не устраняется споласкиванием и который создаёт «наработанность» чайника, на мой взгляд, инертен, не имеет вкуса и запаха и не имеет видовой специфики. Так что можно говорить о наработанном или ненаработанном чайнике вообще, но я не уверен, что есть смысл говорить о чайнике, наработанном, скажем, на тёмные улуны. У нас есть не только «универсалы», но и чайники узкого профиля, но если я возьму чайник для красного чая, как следует его сполосну и заварю в нём Цзинь Сюань, то Цзинь Сюань получится точно так же, как и в чайнике для улунов слабого прогрева.

Другое дело, что для разных видов чая могут потребоваться чайники с разными рабочими качествами, и в одном будет удачно получаться одно, а в другом другое, так что поводы для «специализации» чайников всё равно есть.

Следующий вопрос от Ивана Регна: «Почему наличие чабани считается необходимым и ОЧЕНЬ удобным? При пин ча можно сливать только первую заварку, или не сливать вообще, надобность в чайной доске отпадает.»

Его лучше бы переадресовать тому, кто считает использование чабани действительно необходимым. Я считаю действительно необходимым для чаепития наличие только человека, чая, горячей воды и какой-нибудь посудины. Меня всегда изумляют фотоотчёты с чаепитий на природе, в которых фигурируют чабани. Кругом земля, листва, трава, снег – неужели этого недостаточно?!

В домашних же условиях чабань действительно помогает избежать массы проблем. Нельзя сказать, что без неё нельзя, но с ней намного удобнее. Вода и чай в процессе чаепития льются часто и помногу, и нужно, чтобы им было куда литься. Допустим, мы не сливаем первую заварку, но нам надо прогреть посуду перед приготовлением чая, надо сливать со дна чашек слишком остывший чай или чай, в который через ситечко всё-таки просочилась мельчайшая пыль, надо время от времени поливать чайник снаружи кипятком или чаем – ну, по крайней мере, мне надо. Можно подложить под весь чайный прибор какую-нибудь красивую хорошо впитывающую тряпочку, а для прочих нужд поставить рядом красивое ведёрочко, и сливать лишние жидкости в него, но, на мой взгляд, по сравнению с чабанью это и некрасиво, и неудобно.

Но, если вы делаете чай как-то так, что у вас нечему литься, то чабань из функционального инструмента превращается в декорацию. В этом случае, конечно, проще обойтись без нее.

Чабани – это вообще обширная и интересная тема, думаю, мы посвятим им один из выпусков в обозримом будущем.

Ещё вопрос: «Есть ли действительно разница между вкусами/ароматами от заваривания одного и того же чая в изипоте, фарфоровой гайвани и исинском чайнике?»

Есть, и огромная. И не только между разными видами посуды, но и, допустим, в разных глиняных чайниках чай получается совершенно по-разному, если, конечно, это достаточно чувствительный чай. Чай кухонно-бытового назначения обычно нетребователен к условиям, его не испортишь, но и не улучшишь. И когда я встречаю мнение типа «зачем нужен глиняный чайник, это дорого и хлопотно, когда можно прекрасно обойтись гайванью», то в большинстве случаев оказывается, что человек работает с посредственным чаем. А вот чай классом повыше получается по-разному в зависимости от множества факторов, в том числе и от посуды.

Бывают, впрочем, и исключения. Тайская Гуй Фэй запомнилась нам тем, что получалась одинаково хорошо в любых, даже экстремальных для улуна условиях.

Но в большинстве случаев посуда важна. Не далее как позавчера на воскресной дегустации мы проверяли на практике общеизвестный тезис о том, что зеленые чаи не стоит заваривать в глиняном чайнике. Проверяли методом ти-баттла, делая заварки параллельно в гайвани и в чайнике. Разница была очень ощутимой, на мой взгляд, действительно не в пользу чайника, хотя были и другие мнения.

Вопрос №6: «Как правильно хранить распечатанные блины чая? Один раз отклеив этикетку, закрепляющую обертку, невозможно сложить ее снова – открывается».

Ну, для таких случаев существует масса вариантов упаковки – коробки для пуэра, сейчас попадаются очень красивые, похожие на древние фолианты; пластиковые футляры; конверты из плотной бумаги; наконец, можно просто взять большой пакет для рассыпного чая с зиплоком. Лично я те блины, у которых собственная обложка не слишком растопыривается, храню просто стопочками друг на друге, а если ее действительно сложно собрать, и блин сильно крошится, заворачиваю его в самый обычный полиэтиленовый пакет, только и всего. Пуэру, конечно, желательно дышать, но поскольку пакеты я не завязываю и не запаиваю и периодически достаю блины, чтобы попить или продать, и кладу их обратно, проблем тут не возникает.

И последний вопрос от Ивана Регна, поставивший нас в тупик: «Нет ли в планах « Совы и Панды» продажи чая и аксессуаров не только по городу, но по всей России?»

Вот вроде бы везде, где только можно, в нескольких разделах в группе написано, что мы осуществляем доставку по России и за рубеж; вроде бы мы часто рассказываем о своих приключениях с почтой и транспортными компаниями, и всё равно почему-то возникают такие вопросы. Более того, часто в комментариях под понравившейся посудой люди из других городов пишут: «Как жаль, что вы так далеко!» Тут же пишешь им, что у нас есть доставка, что в наше время это совсем не дорого, обычно 200-300 рублей, а в ответ – тишина.

Друзья, мы отправляем чай и посуду почтой и транспортными компаниями и по России, и за рубеж. Сегодня, например, две гайвани Жу Яо уехали в Питер. Это недорого и удобно, ничего сложного и страшного в этом нет. При заказе на сумму от 5000 рублей доставка по России – за наш счёт.

Ещё один вопрос оставил на стене нашей группы Андрей Степанов из Обнинска. Вообще, друзья, для всех вопросов существует личка администраторов, стену использовать для этого не надо. Мы не поняли, прислан ли этот вопрос для новогоднего выпуска Радио Пуэр FM или задан просто так, но на всякий случай ответим. Адрей спрашивает: «Зачем, скажите, я часто вижу на фотографиях, для одного чая — два исинских чайника? Второй чуток меньше первого? Какова последовательность заварки тогда?»

С полной уверенностью я ответить не могу, потому что Андрей не прислал примеры фото, о которых он говорит, но подозреваю, что речь о ситуациях, когда второй глиняный чайник используется в качестве чахая. Хризолит рассказывал, что такая практика распространена в Уишани, можно даже рассматривать ее как специфическую местную разновидность чайной церемонии. Никакого особенного символизма или чего-то сакрального в этом нет, просто у чайников чаще всего первой разбивается именно крышка, а не что-то другое. И если у вас есть один или несколько хороших чайников с разбившимися крышками, то какой смысл заводить чахай, этичайники отлично выполнят его функцию. В России такое тоже встречается, по крайней мере, я видел это в некоторых чайных видеороликах в сети, правда, этот момент в них не пояснялся.

Продолжаем. Частый гость нашей чайной Максим Калашников рассказал, что недавно его тётя, вернувшись из Китая, привезла в подарок настоящий китайский чай из пекинского чайного дома. В одном пакетике оказалась какая-то мелко порубленная травка с незнакомыми цветками и чем-то ещё и даже кристалликами соли. Тело Максима на этот чай отреагировало, мягко говоря, недоумённо… Во втором был какой-то сильно ароматизированный пуэр. В связи с чем у Максима вопрос: «Можно ли самому в Китае купить хороший чай? И если да, то где его искать, если речь о крупных туристических центрах».

Наверно, этот вопрос лучше было бы задать тем, кто бывает в Китае. Мы можем только поделиться информацией с чужих слов.

Трудно найти более распространенный миф, миф, на который многим почему-то трудно посмотреть критически, как убеждение, что Китай – чайная страна, а китайцы, все поголовно – чайные люди. На самом же деле среднестатистическому китайцу, особенно жителю какого-нибудь крупного города, например, Пекина, не связанному с чайным делом непосредственно, чай интересен не больше, чем среднестатистическому россиянину. Даже меньше – в конце концов, в России чай пьют практически все, а в Китае – далеко не все. Зачастую в случае, когда россиянин выпьет чашку чая, китаец выпьет просто стакан кипятка. Средний уровень повседневного чая в Китае, конечно, повыше, чем в России. По крайней мере, он посвежее и почище. Но люди, увлечённые по-настоящему хорошим чаем, видящие в нём нечто бОльшее, чем кухонный, бытовой напиток, встречаются в Китае вряд ли намного чаще, чем у нас. И уж совершенно точно китайцы гораздо менее разносторонни в чайном смысле. Если для большинства россиян чай – это какой-нибудь дешёвый красный чай в пакетиках, то для жителя Пекина и Шанхая чай — это зелёный чай с жасмином, а улуны и пуэры знакомы им ничуть не больше,чем нашим согражданам. Конечно, если человек занимается чайным производством или чайной торговлей, тогда дело обстоит немного лучше. Но и в этом случае он совершенно не обязательно является знатоком или хотя бы просто большим любителем чая. Буквально на днях Анастасия Заяц писала о своих впечатлениях от диалога с китаянкой, когда она долго выбирала красный чай на рынке в Гуанчжоу. Китаянка открывала коробку за коробкой, ворошила чай, а потом Анастасия спросила, какой бы чай она посоветовала, ну,собственно, какой лучше. «Не знаю, какой лучше, я его не пью, это для лаоваев». И даже у потомственного чаевода, погруженного в чай по самую макушку, широта чайного кругозора, инетерес к разным видам чая и опыт знакомства с ними вполне может оказаться куда меньше вашего, друзья. Он всю жизнь делает пуэр, и ему нет никакого дела до знаменитых утёсных улунов, или наоборот.

Как такое может быть? Для наглядности я сравниваю отношение китайских фермеров к чаю с нашим – к кабачкам. Растут? Легко растут! Сильно они кому-нибудь нужны? Ну, раз в год пожарить — вкусно, а больше и не надо. Поедешь ли в соседнюю область за какими-нибудь особенными кабачками? Да ну! Вон, на даче своих девать некуда.

Ну, в плане приземлённости так оно и есть, для китайца чай – не столько какое-то живое волшебство и древнее наследие, сколько сельскохозяйственная культура. А в плане компетентности я люблю приводить другую аналогию: Россия обладает знаменитой школой балета и непревзойденными традициями в этой области. Но значит ли это, что каждый россиянин – отменный танцовщик? Нет, конечно. Разбирается ли среднестатистический житель России в балете? Не больше среднестатистического китайца. Большую ли роль играет балет в жизни России? Да практически никакой.

Пока человек не побывает в Китае, на чайном рынке или в районе чайных лавок впервые, он может пребывать в иллюзии, что выбор хорошего чая в Китае лучше, чем у российских компаний, цены на несколько порядков ниже, и полно диковинных чаёв, которые в Россию никто не привозит. Вот съезжу и привезу крутого и редкого задёшево. Но эти иллюзии моментально рабиваются о действительность: чая действительно много, а найти среди него по-настоящему хороший вовсе нелегко, а по приятной цене – и подавно: розничные китайские цены не такие уж и низкие. Можно, конечно, поиграть в лотерею, бродя по Маляньдао или Фанцуну, но вероятность успеха будет не очень велика; знания и опыт могут немного помочь, но всё же разумнее найти грамотного посредника, которому можно доверять, и воспользоваться его услугами.

Один из наших российских партнёров рассказывал, что его поставщик из Аньси показывал ему, как работает отборщик-профессионал, которого он называл просто «мастером». Этот мастер с утра до вечера принимает у себя в лавке крестьян, которые приносят ему свои образцы Те Гуаньинь. Он тестирует их параллельно, по 6-8 в ряд, не особо спеша. Бывает, что из ста он берёт несколько, бывает, что только один, бывает – ни одного. Поставщик объяснял: смотри, он берёт у них, условно говоря, по 100, а продаёт по 300. Ну, всем по 300, а мне по 200, у нас с ним особые отношения. И я лучше возьму то, что выбрал он, чем сам буду искать, я всё равно лучше не найду. А если и найду – это ему крестьянин отдаст по 100, а с меня и 500, и 1000 запросит.
Вот примерно так это устроено. Добросовестные чайные компании, и оптовые, и розничные, играют роль таких посредников-отборщиков, работая частично с китайскими торговцами, а частично – непосредственно с производителями чая. Когда чай прошёл через несколько сит отбора, его среднее качество становится заметно выше – ну, в том случае, конечно, если отбирали его, стремясь к высокому качеству и адекватной ему цене. Поэтому найти хороший чай в Москве оказывается легче, чем на крупном чайном рынке в Китае: в Китае его, конечно, больше, но посредственного чая – ещё больше. Российские чайные компании, работающие с китайским чаем, ориентированы на чай высокого класса, подходящий для церемониального обращения. А ведь его не так уж много на рынках, гораздо больше чая, рассчитанного на повседневное, бытовое употребление. Мы знаем нескольких людей, которые, часто бывая в Китае по своей основной деятельности, постепенно вовлеклись в чайную торговлю. Поскольку они до этого не часто посещали клубы чайной культуры, у них не было образцов, примеров, представления о том, каким должен быть по-настоящему классный чай. Они вошли в этот мир непосредственно с рынка и на этом рынке попытались сориентироваться. И они считают, что возят вполне хороший чай, а вот нам он – ну, тот, который мы пробовали – как-то довольно средненько.

В общем, найти и купить самостоятельно в Китае чай среднего качества – легко, но если у вас высокие запросы, то удовлетворить их будет, вероятно, несколько труднее.

Что касается того, где лучше его искать, то это зависит от уровня вашей мобильности и радиуса вашего действия))) Есть такие легендарные места, как рынок Фанцунь в Гуанчжоу – это вообще, как говорят, крупнейший рынок чая в мире – и улица Маляньдао в Пекине; думаю, побывать там, по меньшей мере, познавательно; но и в более-менее крупных городах тоже есть средоточия чайных магазинов. Где – это вообще не тот вопрос, более важный вопрос – кто это будет делать, и что он знает о чае. Понимаете, если попросить человека, едущего в Воронеж, привезти оттуда немного хорошего чая, он может зайти в одну из нескольких десятков лавочек в торговых центрах и купить там что-нибудь из ассортимента «Русской чайной компании». А может найти какое-нибудь приличное чайное пространство, их у нас тоже не так уж мало. Но для этого он должен знать, что искать.

А вообще, вопрос Максима напомнил мне очень известную цитату из «Фрегата Паллада» Ивана Гончарова:

«Что ж, нету, что ли, в Шанхае хорошего чаю? Как не быть! Здесь есть всякий чай, какой только родится в Китае. Все дело в слове хороший. Мы называем «хорошим» нежные, душистые цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая: он слишком тонок. Эти чаи называются здесь пекое (Pekoe). Англичане хорошим чаем, да просто чаем (у них он один) называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым, смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и нёбо во рту, как почти все, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушанья щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов.»

И это перекликается с вопросом, которым задаются многие, в последний раз мы слышали его на днях от нашего гостя Игоря Пискарёва, умудрившегося стать 666-м участником нашей группы вконтакте – «Что возили из Китая и пили в России век, два века, три века назад, что это были за виды чая и что за сорта, каковы были предпочтения тогдашних российских любителей чая, и совпадали ли они с нынешними?»

Те, кто над такими вещами не задумывается, обычно по умолчанию считают, что Россия с самого начала влюбилась в красный чай и всегда была ему верна. Но даже поверхностный анализ исторических источников показывает, что чайная жизнь России была куда более разносторонней. К сожалению, получить точную информацию нелегко – далеко не везде упоминаются названия сортов или свойства, по которым можно предположить, чтО это был за чай; если и упоминаются, они совершенно не похожи на нынешние; о видах чая не было и речи. Но если мы сопоставим разрозненные обрывки сведений друг с другом – например, рассуждения о «розанистых» и «затхлистых» чаях в известном труде коммерции советника Попова с тем, из каких провинций поступал чай в Россию, то будет очевидно, что российский потребитель был знаком и с улунами, и с хэйча; есть свидетельства о том, что пивали на Руси и зелёные чаи (благо, посуху их доставить проще, чем морем), и жёлтые. И очень грустно, что со временем всё это было вытеснено одним только красным чаем, да и то не самого лучшего качества – а ведь когда-то мы гордились превосходством своих вкусов над грубыми вкусами англичан.

31 декабря 2014 г.
Радио Пуэр FM – Выпуск 85. Новогодняя почта-2014.
Источник: Самая домашняя чайная «Сова и Панда» https://vk.com/club47905050
Автор: Антон Дмитращук https://vk.com/id183549038