Авг 28 2016

Новости Вкусной Ярмарки «Кофе и Чай»

2016_08_28_01_009Вкусная Ярмарка «Кофе и Чай» вновь пройдет при поддержке Ассоциации «Росчайкофе»

Российская Ассоциация производителей чая и кофе (Ассоциация «Росчайкофе»)*, как и в прошлые годы, поддержала новое начинание в рамках насыщенной программы этого популярного у москвичей и гостей столицы мероприятия — интерактивную площадку «ПроКоЧай». Здесь гости смогут узнать много интересного о чае и кофе, а также продегустировать горячие и холодные напитки.
2016_08_28_01_001
*Ассоциация основана в 1999 году под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с взаимодействие с которым она осуществляет по специальному соглашению. Членами Ассоциации являются крупнейшие отечественные чайные и кофейные компании. Читать далее…


Авг 27 2016

Иностранная Примесь: Забытое Влияние Японского Тядо на Современное Китайское Искусство Чая. Часть 5: Установление Связей С Историей

Часть 1, Часть 2, Часть3, Часть 4, Часть 5

В то время как Тайвань имел недостаточное влияние на развитие чайного искусства как практики, именно Китай был тем местом, где гунфу ча удалось достичь критической массы и стать чем-то большим, чем местный обычай. Тэнь Жень Груп, крупнейшая сеть магазинов по продаже чая на Тайване, инвестировала значительные средства в материковый рынок и стала самым важным игроком на китайском чайном рынке. Начиная с 1993 года, когда они впервые проникли в Китай с несколькими магазинами в крупных прибрежных городах, они расширились до более чем 1300 торговых точек по всей территории Китая. Достигнув в Китае успеха, они также принесли с собой развившуюся на Тайване новую культуру чая и использовали её в качестве основы для обучения нового поколения любителей чая в Китае. Клиенты, которые посещают Тэнь Фу (филиал Тэнь Женя на материковом Китае) могут ожидать от продавщицы дегустации чая в стиле чайного искусства, прежде чем совершат покупку, а также могут посещать занятия, проводимые различными центрами в крупных городах. 9
2016_08_27_03_001
Чайный магазин Тэнь Фу в китайском квартале в Ванкувере, Канада

Появление национальных сетей чайных магазинов также совпало с изменениями в том, как гунфу ча стал представляться в печатных изданиях. Повторяя изменившийся выбор Цая в терминологии, уже упоминавшийся ранее, мы видим, как гунфу ча стали связывать с историческими прецедентами. В книге по обычаям гунфу ча, опубликованной в 1994 г. университетом Шаньтоу, который находится в районе Чаочжоу, авторы продолжают выдвигать идею, что гунфу ча был уникальной местной практикой, которая была особенной для Чаочжоу. Через некотороое время местный ученый Чэнь Сянбай попытался связать чаочжоускую гунфу ча с историческими прецедентами Китая настолько далеко в прошлое, чтобы утверждать в серии своих книг, что в Китае всегда была гунфу ча, и она лишь мигрировала из центральных равнин в Чаочжоу в эпоху династия Цин. Признавая уникальность гунфу ча, Чэнь заявляет, что эта традиция была частью исторического развития чайной культуры самого Китая. Он даже утверждает, что отношение к гунфу ча как к региональному обычаю является «ошибкой», и что она была утраченной традицией, нуждающейся в должном признании. Другими словами, распространение чаочжоуской традиции гунфу ча по всему Китаю является лишь исправлением исторической ошибки и восстановлением китайской чайной культурой её законного статуса. Это, как отмечают Чэнь Сянбай и Чэнь Цзайлинь, «преемственность ча и от Чайного Канона. Это плод процесса более тысячелетнего накопления, распространения и развития искусства гунфу ча от Чайного Канона» Читать далее…


Авг 27 2016

Керамика Охи

Есть лишь несколько глазурей в Японии, настолько же пленительных как амэ-ю Охи (Ohi Yaki). Её богатый карамельный цвет наиболее часто встречается на тяванах (чайных чашах) и мидзусаси (сосудах для воды), а глубина и изящество оттенков влекут наблюдателя в мир безмятежности. Выполненные из мягкой глины и обожженные при низких температурах, изделия Охи ценятся за свои изящные формы и блеск. Их особая глазурь красиво контрастирует с порошковым зеленым чаем, используемым в чайном действе.
2016_08_27_02_001
Как и Раку, Охи — это имя династии и одновременно разновидности гончарных изделий и история Охи тесно связана с историей Раку.

В 6й год эпохи Канбун (1666 год), пятый Лорд семьи Маэда — Маэда Цунамори пригласил в город Канадзаву Сэнсо Сосицу — чайного мастера и четвертого патриарха школы Урасэнкэ, чтобы распространять искусство чайной церемонии, известной как Тядо. Читать далее…


Авг 27 2016

Возрождение чайной отрасли Кубани: мнения экспертов и производителей

Власти Кубани начали предпринимать шаги для подъема чайной отрасли, а инвесторы и фермеры заявили о готовности восстанавливать заброшенные плантации
2016_08_27_01_001
В настоящее время в Сочи выращивают и перерабатывают чайный лист 6 крупных предприятий и ряд крестьянских хозяйств. Чайные плантации занимают площадь 1,5 тыс. га, при этом около 900 га из них заброшены – участки поросли дикой ежевикой и сорняками. Упадок чаеводства в Краснодарском крае произошел в годы перестройки, валовый сбор чайного листа с 1990 по 2015 годы сократился с 8 тыс. тонн до 316 тонн в год. Власти Кубани намерены если и не достигнуть прежних показателей, то максимально приблизиться к ним. Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон «О развитии чаеводства в Краснодарском крае». Документ предусматривает увеличение субсидий чаеводам и защищает местный чай от подделок. Так, согласно закону, называть краснодарским смогут только тот чай, в составе которого будет присутствовать лист с местных плантаций. Читать далее…


Авг 21 2016

Нефритовая бабочка, порхающая по цветам летнего жасмина

Искусство формы — очень важный аспект обработки чая. Не даром разнообразие способов придания формы столь велико. Есть даже отдельные классификации по формам, и в каждом алгоритме обработки чайного листа есть такая отдельная операция — формовка. Среди прочих удивительно красивых и порой очень сложных форм чаинок нет равных Нефритовой бабочке. Этот жасминовый чай недаром является одним из самых редких и дорогих — его можно сделать только вручную. Для этого подвяленный и подвергнутый шацину лист, как только он чуть остынет, сворачивают в изящную куколку бабочки, или бабочку, обнимающую себя крыльями — это как поглядеть. Поскольку лист используется довольно нежный, он легко рвется, поэтому заниматься этим могут только крайне терпеливые и опытные люди. Как правило, это женщины.
2016_08_21_b_002
В настоящее время Моли Юй Дэ 茉莉玉蝶 производится совсем немного — в основном для небольшой группы любителей жасминовых чаев с севера (Пекин, Шэньян). Сырьем ему служат молодые листья кустов двух фудинских сортов Да Бай Ча 福鼎大白茶 и Да Хао Ча 福鼎大毫茶. От того, в какой момент собрано сырье и откуда оно, зависит цена на драгоценную бабочку, она может отличаться на порядок: от нескольких сотен до тысяч за полкило. Особенно ценится чай из одиночной почки, собранной до праздника Цин Мин с горы Тай Му. Но чаще собирают почку и три листика. Если маоча делают в Тайму 太姥, то ароматизируют его в Фучжоу 福州. Вторым местом, где ароматизируют чаи высокого класса является округ Хэн 横 в Гуанси 广西. Ароматизация чая класса тэцзи — процесс деликатный и медленный, для этого используют способ совместного вылеживания и длится она до двух с половиной месяцев. С чаями попроще обходятся иначе — просто прогревают их с цветами. Лучшая пора для сбора сырья для чая — конец марта, для цветов жасмина — лето, плюс ещё вылеживание — получается, в случае лучшего чая процесс длится чуть ли не полгода. Фокус в том, чтобы не подавить аромат чая, а дополнить его, раскрыть его освежающий потенциал. Читать далее…


Авг 21 2016

О чайном опыте

Поначалу всё интересно, всё хочется попробовать, каждый чай приносит опыт, и каждый опыт ценен. Но проходит три года, пять, десять, и кое-что меняется. По-прежнему хочется нового, иногда хочется странного, но – хорошего, а не чего попало. Начинаешь беречь свой язык, свой живот, свои чувства; начинаешь выше ценить своё время, и его не хочется тратить на посредственный чай и на людей, с которыми тебе не по пути.
2016_08_21_03_001
Меня очень часто спрашивают: «а вот из этого магазина/от этого человека вы чай пробовали?» (я не понимаю, какой вообще смысл в таких вопросах. Ну, скажу я «пробовал, понравилось» или «пробовал, не понравилось» — и что вам с того? Вы же – не я, у вас другие запросы, другие вкусы) Нет, не пробовал. «Как же? Это же очень известный магазин». Допустим, и что из этого? Мало ли у нас известных людей, которые пишут чушь и продают дрянь. «А не хотите попробовать?» Нет, не хочу. «А почему?»

Я вижу, что человек пишет о чае, как он пишет, что он знает, какие идеи транслирует, какую лексику использует — и мне ясно, в какую среду он погружён, и какую среду он вокруг себя создаёт. И я знаю, какой обычно чай в такой среде. Исключения, конечно, бывают, но выискивать их я, извините, не хочу. Читать далее…


Авг 21 2016

Хун Юй – Красный Нефрит

Время летит очень быстро, и прошло уже более 15 лет после разрушительного землетрясения 9/21 на Тайване ( 1999 год). Район озера Солнца и Луны близ Наньтоу, расположенный в 9200 м к северо-востоку от эпицентра, потерпел серьезный урон. Катаклизм сильно подорвал инфраструктуру и местное производство, в результате чего это популярное место пришло в упадок. Однако, благодаря программе по развитию чайной агрокультуры и усилиям местных фермеров района Юйчи, удалось воссоздать уникальную по своему характеру колыбель черного чая. Визитной карточкой Юйчи является тайваньский чай №18, так же известный как Хун Юй – Красный нефрит.
2016_08_21_02_001
Месторождение и история тайваньского черного чая
Прежде чем представить чай ХунЮй, давайте рассмотрим период расцвета тайваньского черного чая. Ранее на рынке тайваньского чая доминировали в основном разновидности улунов, баочжуны и тегуанинь. Под влиянием западной культуры у японцев появился интерес к кофе и черному чаю. Ради индийского черного чая, популярного на западе, необходимо было пересечь океан. Около 1910-го года японские торговцы привезли семена крупнолистового черного чая из Ассама и посадили их на Кюсю и в тайваньских районах Линькоу и Юйчи. Читать далее…


Авг 21 2016

Иностранная Примесь: Забытое Влияние Японского Тядо на Современное Китайское Искусство Чая. Часть 4: Выдумывая Новые Традиции

Часть 1, Часть 2, Часть3, Часть 4, Часть 5

Вышеупомянутая (в прошлых частях статьи) необходимость иметь китайский эквивалент японского тядо не запрещала сторонникам чайного искусства свободно заимствовать элементы японской традиции. В дополнение к более известному тядо, в котором используется порошкообразный чай, также существует конкурирующая традиция под названием сэнтядо (Путь заваренного чая). Она основана на использовании сэнтя — цельнолистового японского зеленого чая, который пропаривают во время обработки и настаивают для питья, а не перетирают в порошок и взбивают, как в более хорошо известной чайной церемонии.6 Для сэнтядо, разработанного в Японии как противопоставление более строгому тядо, когда в семнадцатом веке Япония познакомилась с цельнолистовым чаем, сознательно заимствовалась утварь и практики китайского чаепития. Тайваньские практикующие, разрабатывающие новые способы питья чая, наверняка были осведомлены о сэнтядо и его влиянии и опиралась на некоторые из элементов этой традиции, когда придумывали их собственную, улучшенную версию гунфу ча.
2016_08_21_01_001
Наиболее яркой параллелью сэнтядо в движении чайного искусства является новоиспеченный интерес к пространственному расположению чайной утвари и контролю за перемещением физического тела по отношению к этой утвари. Введение такого параметра, как Часи или чайная сцена, в китайской чайной традиции формализует ранее несущественную часть опыта пития чая. В то время как тексты о гунфу ча часто обсуждают, как заваривать чай, они сосредоточены на технических аспектах. Такие авторы, как Вэн никогда не упоминали, как элементы должны быть размещены по отношению друг к другу на столе, также они не обсуждали значение противопоставления форм для различных элементов в то время как кто-либо готовит чай. Часи, с другой стороны, является физической расстановкой чайной посуды, которая необходима, чтобы усладить пьющего визуально и имеет мало практического смысла. Идея заключается в том, что расположение чашек, чайника и других инструментов должно придавать ощущение эстетической элегантности и тематической согласованности. Хотя традиции знания чайной утвари уходят корнями глубоко в китайскую историю, забота о пространственном расположении утвари на чайном столе и визуальная оценка процесса чаепития были принципиально новыми идеями для китайской эстетике чая. Читать далее…


Авг 14 2016

Чайный район Биндао

Биндао (冰岛茶区) – это район в Юньнани, хорошо известный в чайном мире. Известность его внутри Юньнани абсолютно не уступает горам Наньношань. Расположен он на самом севере уезда Мэнку и находится в 33 км от города Мэнку, вблизи поселка Наньмэй, что в округе Линьцан. Если выехать на машине их города Мэнку, вверх по реке Наньмэнхэ, понадобится не более часа, чтобы доехать до деревни Биндао. Деревня находится на полдороги к вершине горы. Все постройки расположены фасадом на юг, поэтому из каждого дома открывается прекрасный вид на окружающие просторы.
2016_08_14_01_001
В Биндао (дословный перевод: ледяной остров) не бывает снега и заморозков. Четыре сезона тут подобны весне, все покрыто яркой зеленью, множество водных источников, земля плодородна, прекрасное место для благоденствия живущих там людей. До 1904 года в деревне Биндао жили только представителями народности дай, на дайском языке она называется Бяньдао. До 1960 года в исторических записках Шуанцзяна будущий упоминается как Бяньдао или Биндао. Но сейчас название Бяньдао заменено на Биндао, что в переводе с китайского не отражает сути ни фонетически, ни эмоционально как для китайцев, так и для иностранцев. Люди, приезжающие в поселок Биндао (ледяной остров), услышав название, считают, что это такой ледяной островок посреди Янцзы. А некоторые путают название с Исландией (chazhidao.org: также переводится дословно на китайский: ледяной остров, в Китае так называют Исландию), маленькой европейской страной. Более поздние документы действительно не знают, как отобразить дайское название Бяньпао в китайском языке, поэтому используют слово Биндао. Однако, как только вы попадаете в деревню Биндао, живущие там дайцы по прежнему назовут ее вам как Бяньдао (маленький остров) или Биндао (южный остров). Читать далее…


Авг 13 2016

Иностранная Примесь: Забытое Влияние Японского Тядо на Современное Китайское Искусство Чая. Часть 3: Рождение Чайных Искусств, Ча И

Часть 1, Часть 2, Часть3, Часть 4, Часть 5

Трудным, поэтому, является вопрос, когда же каноническая гунфу ча Вэна Хуэйдуна эволюционировала из идентифицируемой как исключительно местный обычай, практикуемый небольшим числом людей в определенной географической области во что-то, что известно по всей стране, зачастую не связываемое со своими местными корнями? Один возможный ключ лежит в вышеупомянутой книге Фэна Шие. Термин, который он использовал при описании практики чаепития, «Ча И» или чайное искусство, является обобщающим для названия его книги, «Искусство Пития Чая».
2016_08_13_01_002
Сервис в чайном доме Вистерия — хорошее современное представление чая в стиле гунфу

Это стало преобладающим термином, используемым для описания современной, общенациональной чайной практики, основанной на чаочжоуской гунфу ча. Ча и, однако, является неологизмом без исторической предпосылки. Книга определений Ханью Дацыдянь, являющаяся китайским эквивалентом Оксфордского Словаря Английского Языка, не содержит никаких записей для этого термина в издании 1989 года, также его нет и в тайваньской Чжунвэнь Дацыдянь, опубликованной в 1968. В противоположность этому, более новые словари, предназначенные для массового рынка действительно содержат «ча и», определяя его просто как «искусства, связанные с приготовлением, питьём, и сервировкой чая». Термин «ча и», следовательно, не мог появиться ранее примерно 1970 года, а книга Фэна является относительно ранним его примером. Читать далее…


Страница 1 из 275123...10...Последняя»